Калибровка дерева что это
Калибрование древесины
Калибрование древесины (древесных материалов) – обработка древесины (древесных материалов) фрезерованием или шлифованием с целью получения заданных размеров.
Рубрика термина: Древесина
Полезное
Смотреть что такое «Калибрование древесины» в других словарях:
калибрование древесины (древесных материалов) — Обработка древесины (древесных материалов) фрезерованием или шлифованием с целью получения заданных размеров. [ГОСТ 17743 86] Тематики технология деревообрабатыв. и мебльн. промышл … Справочник технического переводчика
Калибрование древесины (древесных материалов) — 42. Калибрование древесины (древесных материалов) Обработка древесины (древесных материалов) фрезерованием или шлифованием с целью получения заданных размеров Источник: ГОСТ 17743 86: Технология деревообрабатывающей и мебельной промышленности.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Калибрование древесно-стружечных плит — Калибрование древесно стружечных плит – выравнивание толщины древесно стружечной плиты. [ГОСТ 18110 72] Рубрика термина: ДСП Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
ГОСТ 17743-86: Технология деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Термины и определения — Терминология ГОСТ 17743 86: Технология деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Термины и определения оригинал документа: 9. Атмосферная сушка древесины Конвективная сушка древесины окружающим воздухом без специального его подогрева… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Древесина — – совокупность вторичных тканей (проводящих, механических и запасающих), расположенных в стволах, ветвях и корнях древесных растений между корой и сердцевиной. [ГОСТ 23431 79] Древесина – категория товара обозначающая круглую… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
ДСП — Термины рубрики: ДСП Антипирирование древесно стружечных плит Антисептирование древесно стружечных плит Армиров … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Экструдированный — – обычно применяется к пенополистиролу. Технология производства экструдированного пенополистирола состоит из следующих этапов: – приготовление сухой вспенивающейся композиции, состоящей из полистирола и технологических добавок;… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Калибровка дерева своими руками
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ШЛИФОВАНИИ
Материал разбит на три основные части: калибровка, предварительное шлифование и шлифование.
Четвертым аспектом могло бы стать шлифование с лаковым покрытием, а также сатинирование, но так как это является очень сложной темой, мы не станем изучать ее тщательно, а лучше посвятим ей отдельную статью.
Вышеперечисленные три вопроса глубоко связаны между собой, так как большинство проблем, с которыми необходимо сталкиваться клиенту требуют применение комбинированных решений, таких как выполнение калибровки и шлифовки или шлифовки с отделкой, или даже всех этих операций на одном калибровально-шлифовальном станке (последний пример типичен для столярных мастерских небольшого/среднего размера).
Таким образом, необходимо глубокое знание всех параметров обрабатываемой панели, таких как тип древесины и ее форма.
Еще более важным является знание всех различных используемых способов для правильного выполнения строгальных работ и обеспечения удовлетворительной обработки как на вид, так и на ощупь.
КАЛИБРОВКА
Данный термин обозначает фазу «строгания» необработанной неровной панели, обычно изготовленной из твердой древесины, оконных и дверных рам, кухонных шкафов, панелей под штукатурку или конгломератов, таких как ДВП средней плотности, но также и материалов (или поверхностей под штукатурку) покрытых ДСП, ДВП средней плотности, мазонита, фанеры и так далее. Кроме строгания, данная процедура предназначена для того, чтобы привести эти необработанные поверхности к допустимой толщине ±0.1 мм.
Для того, чтобы определить характеристики станка, подходящие для выполнения данной операции, что на первый взгляд кажется простым, необходимо знать всю информацию о материале и параметрах операции (см. схему параметров).
Покупатели часто задают вопрос о максимальной глубине строгания одиночного прохода. Важно, чтобы покупатель осознал, что это шлифовальный, а не строгальный станок. Необходимо предотвратить неправильную эксплуатацию станка, что может нарушить точность и балансировку деталей, тем самым ухудшив конечное качество отделки.
КАК КАЛИБРОВАТЬ
Все панели обычно калибруются при помощи стальных контактных роликов покрытых резиной 85/90° шор или изготовленных из стали.
Стальной ролик более жесткий в действии, чем покрытый резиной, однако его уровень конечной обработки с таким же шлифовальным зерном намного ниже и он оставляет следы на панели, которые можно с трудом удалить следующим листом.
Более того, между стальным роликом и шлифовальной бумагой присутствует трение и во время длинного прохода он скользит по бумаге и образует на ней мягкую пленку. Из-за этого, ролик начинает скользить и перегреваться, и на очень твердой древесине это приводит к обжиганию поверхности.
С технической точки зрения, рекомендуется использование ролика, покрытого резиной.
Выбор диаметра можно сделать, используя следующее правило: чем меньше диаметр, тем больше снимаемый слой (См. рис. №1).
Также справедливо то, что с одинаковой твердостью, чем меньше диаметр, тем хуже отделка.
Более того, уменьшение диаметра в результате уменьшает контактную поверхность, что изменяет угол и увеличивает шероховатость.
Теперь мы понимаем, почему важно сочетать рабочие инструменты правильно в зависимости от характера выполняемой обработки для того, чтобы определить требуемый уровень снимаемого материала.
СПИСОК И СХЕМА ПАРАМЕТРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ СНИМАЕМОГО МАТЕРИАЛА
Необходимы следующие данные:
При снятии очень большого слоя (от 1 до 5 мм), что невозможно на любых традиционных шлифовальных станках с роликом, возможно добавление строгальной установки.
Эта установка позволяет снимать больший слой без необходимости в использовании двигателей высокой мощности, тем самым экономя время, энергию и шлифовальные ленты.
В независимости от распространенного мнения, ролик диаметром 230 мм с двигателем 15 л/с снимает больший слой, чем ролик диаметром 330 мм с двигателем 20 л/с. Больший диаметр последнего образует более широкую контактную поверхность и менее подходящий режущий угол, что увеличивает закрытие шлифовального зерна.
Когда на деревообрабатывающем станке не требуются мощные двигатели, и возможно альтернативное использование, рекомендуется начать работу с диаметром не менее 160 мм; для двигателей высокой мощности и жесткой отделки мы рекомендуем минимальный диаметр 220 мм до максимального в 250 мм.
По этой причине рекомендуется, чтобы диаметр контактного ролика, в том числе и на станках продаваемых небольшим столярным мастерским для ежедневного использования в течении 3 — 5 часов, составлял не менее 170 мм. Это обеспечивает механическую надежность и позволяет осуществлять требуемое снятие слоя без необходимости использовать большие двигатели.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
На диаграмме показано, как вычислить мощность двигателя для установки на контактные ролики.
Данная диаграмма помогает выбрать правильную мощность двигателя для установки на контактный ролик диаметром 230 мм в зависимости от требуемого снимаемого слоя, также учитывая скорость подачи и использование шлифовальной ленты с зерном 40/50.
Пример: для снятия 1 мм по ширине 1320 мм, со скоростью подачи 6 м/мин и зерном 40 необходимо умножить 0.33 л/с на 132 (то есть 1320 мм): в результате получается 43.56 л/с, что соответствует требуемой мощности. Скорость шлифовальной ленты составляет 22 м/сек.
Вышеуказанное значение является верным для следующих пород древесины: дуб, бук, ясень и клен. Для различных материалов, умножьте значения, указанные в следующей таблице:
Калировка деревьев
Калировка деревьев — наверное, одно из самих увлекательных и таинственных научно-технических приемов в садоводстве.
Однако, почему-то, сформировалось мнение, что эффективная калировка это удел избранных. Не следует, естественно, относиться к калировке безрассудно, но если вы пройдете азы биологии и классификации растений, подготовите требуемые инструменты и материалы, изучите технологические приемы калировки, станете усердны и упрямы, то нет сомнений — все у вас выйдет.
И, полагаемся, что статья выручит Вас в этом.
Калирование – трудно, но полностью возможно.
В этой статье мы изложим вам о калировке черенком (копулировке).
Калирование – трудно, но вполне возможно.
Прежде чем начать к калировке, нужно овладеть некоторыми познаниями и умениями, купить нужные материалы.
1.Что необходимо знать о биологии и классификации растений?
* В какие бы строки не производилась калировка, черенок (привой) должен обладать почками, какие не начали формироваться. Для этого их надлежит заготавливать в ноябре — марте и до калировки беречь в холодильнике или подвале при температуре не больше + 2-4 градусов
* Как правило, приступать к калировке необходимо, тогда когда наступает сокодвижение у растений. В более ранние сроки нужно калировать косточковые и декоративные растения, а потом семечковые. Косточковые разрешено калировать и до начала сокодвижения (конец февраля — март-апрель). Семечковые разрешено калировать близко до завершения цветения.
* В основном, калируются культурные виды на «дикие», природные подобающие виды, либо виды недалёкие по биологическим отличительным чертам, а конкретно :
а) семечковые — яблоня и груша — культурные вида яблони — на видовые яблони (яблоня лесная) либо вегетативные (клоновые) подвои — среднерослые, полукарликовые, карликовые (М3, М4, ММ106- среднерослые; М7, М26 — полукарликовые; М8,М9,М27, парадизка Будаговского (ПБ-9) — карликовые ). При перекалировке больших деревьев разрешаеться калировать черенки сортовых яблонь на взрослые сортовые яблони, какие по какой-либо причине вас не удовлетворяют. — груша — на видовые груши (груша лесная, груша лохолистная). Помимо того, для получения невысоких деревьев культурных сортов груши в качестве подвоя применяют айву обычную и ее клоны.
б) декоративные кустарники и деревья — плакучие, пирамидальные, шаровидные и др. формы на надлежащие виды естественной (дикорастущей) флоры. Так, плакучие формы ясеня, бука, шелковицы, ильма, рябины смогут быть прикалированы на, соответственно, шелковицу черную, ясень обыкновенный или зеленый, бук лесной, ильм (вяз) обыкновенный, рябину обыкновенную.
2. Как приготовиться к проведению калировки
* Перед началом калировки нужно приготовить инструмент и материалы. Для выполнения калировки нужно иметь: — копулировочный (окулировочный) нож;
— полиэтиленовую (полихлорвиниловую) пленку, или изоляционную ленту;
— брусок для заточки и правки копулировочного ножа;
— садовый вар;
— секатор;
— садовую пилу;
— прозрачные кульки из плотного полиэтилена;
Исключительно нужно направить внимание на подготовку копулировочного ножа — его лезвие должно быть сильно заостренным и чистым. Острие копулировочного ножа обязано быть отточено до такого уровня, что при легком нажатии, без стараний, разрезает 3-4 листка бумаги.
* Подготовка черенков. Побеги для нарезания черенков лучше всего заготавливать в декабре месяце до пришествия сильных холодов и беречь до калировки в холодильнике, подвале или траншеях. Хоть у морозостойких видов побеги разрешено заготавливать вплоть до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Для черенков пригодны отлично вызревшие одногодичные отростки без цветочных почек, не считая «волчков» и «жировиков». Отростки лучше брать с южной стороны кроны. Побеги одного сорта, объединенные в стопки, непременно обязаны иметь этикетку с наименованием сорта. В хорошо сохранившихся побегах кожура должна быть ровная, древесина на торце светлого цвета, а почки здоровыми (не затемневшими).
* Ежели нет предшествующего навыка калировки, нужно потренироваться на побегах, каких после обрезки сада постоянно в изобилии.
3.
Методы калировки черенком (копулировка):
Методик калировки есть довольно немало, но более популярными и довольно бесхитростными в исполнении считаются следующие:
— вприклад (обычная копулировка);
— усовершенствованная копулировка (с «язычком»);
— в расщеп;
— под кору.
4. Технология калировки черенком.
Последующий уход за калированием состоит в следующем:
— вовремя убирают обвязку, что бы она не врезалась в ветки, для этого окулировочным ножом ее разрезают и снимают. Обычно это совершают тогда, когда части калировки срастутся и на черенке привоя возникнут новые приросты;
— полиэтиленовый мешок снимают при появлении на привое первых листочков;
— вовремя убирают все побеги, какие возникают ниже зоны калировки;
— при значимом приросте привоя, как это обычно случается у алычи, сливы, черешни, можно провести пинцировку приростов. Проводят это действие в первой половине лета ( конец июня — до половины июля) При этом убирают верхнюю неодревесневшую часть побега. После чего отростки неплохо ветвятся, превосходнее перезимовывают и ранее входят в период плодоношения.
Рисунок 1. Способы калировки: а) за кору; б) врасщеп
Рисунок 2. Способы калировки: а) простая копулировка; б) улучшенная копулировкаПрививка АБРИКОС черенком №2 поэтапное развитие (1 часть)
Прививка яблони прививочным секатором
Мастер-класс: инкрустация по дереву «Колибри». Часть 1
Познакомьтесь с редкой техникой инкрустации в нашем мастер-классе «Колибри».
Итак, начнём. Рисунок — это первый и один из самых важных этапов создания любого изделия. От его тщательной прорисовки и точности зависит и качество будущей работы. После того, как рисунок полностью подготовлен, нужно аккуратно перевести его на кальку (1).
Теперь сделаем заготовку для кулона. Выбираем материал, подходящий задуманному нами рисунку. Мы взяли в работу макасар — экзотическое чёрное дерево, из-за высокой твердости сложное и особо ценимое при создании инкрустированных изделий. Можно использовать и более простые, но достаточно интересные породы дерева. Перенесём форму кулона на брусок дерева (для кулона подойдет дощечка толщиной 7 мм). Затем лобзиком выпиливаем точно по контуру формы (2). Чтобы она стала аккуратнее, обработаем края напильником и наждачной бумагой. Далее для удобства приклеиваем заготовку на площадочку, которую можно вращать, капелькой клея. Далее скругляем поверхность напильником, равномерно вращая заготовку (3). Осталось обработать наждачной бумагой, с зернистостью Р220 и Р320, чтобы на заготовке не остались риски от напильника.
Далее переносим на кулон рисунок с кальки. Для этого прикладываем его к нашей заготовке и аккуратно отмечаем по контуру иглой (4). Для разных пород дерева нужно прикладывать разное усилие, так как на твердых породах дерева будут плохо видны точки со слабым нажимом, а на мягкой древесине могут остаться большие ямки при чрезмерном усилии.
Следующий этап — это интарсия (вставка элементов из другой породы дерева). В данном варианте нужно сделать жёлтый цветок. Для этого переносим элементы цветка с нашего рисунка на кальку, приклеиваем их на дощечку из барбариса (толщиной 3-5 мм) и по контуру выпиливаем лобзиком (5). Нужно сделать это как можно аккуратнее, иначе при интарсии элементы могут не вставиться в заготовку или, наоборот, будут большие зазоры.
Теперь сделаем «гнездо» глубиной 2,5-4 мм для подготовленных вставок из барбариса. По точкам сделаем канавку с помощью специальных самодельных резцов. В середине выбираем дерево борфрезой, главное это сделать точно по канавке (6). Если всё было сделано правильно, то элементы из барбариса должны точно встать в свои «гнёзда» на клей (6). Примерно через 10-20 минут аккуратно убираем напильником лишнюю часть вставки, стараясь не стереть намеченный рисунок (7).
Всечка металлической проволоки. Для кулона «Колибри» нам понадобится плоская проволока из белого металла сечением примерно 1.5 на 0.3 мм. Размер проволоки может быть различным, это зависит от задуманого Вами изделия. Проволоку протягиваем до нужного диаметра с помощью фильерной доски (8), после чего прокатываем ее в вальцах (9). При протягивании проволоки обязательно пользуйтесь защитными очками, так как проволока может отскочить и повредить глаза.
Затем по переведённому рисунку делаем специальными резцами тоненькие канавки от точки к точке, как в детских «соединялках» по точкам, учитывая при этом плавность линий (10). Очень важно при этом не сделать канавки слишком глубокими или слишком мелкими, глубина должна соответстовать выбранной вами проволоке. После того, как канавка прорезана, капаем в нее клей и забиваем проволоку молоточком (11). Предварительно для большей аккуратности можно выгнуть проволоку круглогубцами по линии канавки. Если канавка сделана правильно, то проволочка должна лечь почти вровень с поверхностью заготовки. Как и в случае интарсии, лишнюю часть проволоки аккуратно счищаем напильником. Главное, одновременно не пробивать канавки близко друг к другу, иначе часть дерева между ними может сколоться, и работа пойдет насмарку. Лучше делать медленно, но верно.
Когда сделали всю всечку (12), можно приступать к вставке перламутровых кружочков. Но об этом в следующий раз.
Калибровка дерева своими руками
Как правильно привить плодовое дерево своими руками?
Хороший плодовый сад – гордость любого хозяина приусадебного участка или дачи. Некоторые даже являются владельцами редких и очень хороших сортов.
Однако, как и все живое, деревья также стареют и погибают. Поэтому если вы хотите дать сорту вторую жизнь, можно привить его на молодое деревце.
Соблюдая определенную технологию, прививка плодовых деревьев – не такое сложное мероприятие, как кажется. Конечно, нет гарантии, что все получится с первого раза, для этого нужна практика и некоторая сноровка.
Мы расскажем об основных моментах данного процесса, постараемся доступно освятить технологию.
Что такое привой и подвой?
Прививка растений нужна также и в случаях, когда сорт нельзя размножить семенами, отводками или черенками. При описании технологии применяется два основных понятия.
Первое – это подвой. Если говорить простым языком, то это растение, на которое будет прививаться новый сорт. В уже привитом растении это обычно его нижняя часть в зависимости от того, куда делалась прививка – в корень или штамб (ствол растения).
Второе понятие – привой. Это часть сортового растения, которая будет прививаться на подвой. Соответственно он будет являться верхней частью растения и отвечать за сортовые признаки.
Очень важно правильно подобрать эти две части растения. Ведь не всегда они подходят друг другу, могут просто не прижиться. Лучше подбирать так, чтобы оба растения были в ботаническом родстве.
Например, на дикую яблоню прививаем сортовую, сорта вишни лучше прививать на вишню войлочную. Для груши подходит в качестве подвоя груша обыкновенная (лесная), айва (для создания карликовых сортов).
То есть ни для одного случае не подойдет береза или дуб.
Основные способы прививки деревьев. Технология
Существует много видов, однако мы рассмотрим наиболее распространенные и простые, которые делят на две группы:
В случае окулировки подвоем будет выступать почка, причем сроки прививки деревьев будут зависеть от того, какого она вида – пробуждающаяся или спящая.
В первом случае прививку проводят весной, когда наступает период сокодвижения. Причем к подвою также должны быть определенные требования. Например, диаметр ствола, где будет располагаться прививка, должен быть 0,7-2 см, кора – мягкая, эластичная.
Спящей почкойпроводится прививка деревьев летом, во второй его половине.
Перед прививкой надо подготовить деревце-подвой. Для этого за 10-15 дней взрыхляют почву и поливают при необходимости.
Если будете проводить прививку в самую нижнюю часть растения (корневую шейку), нужно окучить растение, а за сутки до окулировки – разокучить и обрезать все боковые ветви на высоту 15-20 см.
Не прививайте с южной стороны ствола, иначе почка засохнет на ярком солнце, так и не успев прижиться.
Затем соблюдаем следующую очередность:
Когда почка прорастет (через 15 дней весной), что будет свидетельствовать об ее успешной приживаемости, обвязку снимают, разрезая ее поперек витков ножом. При летней прививке почка прорастет весной.
Теперь рассмотрим, как прививать плодовые деревья, используя в качестве привоя черенок. Существует несколько разновидностей и приемов.
Например, копулировка, которая заключается в следующем: на подвое и привое делают косые срезы (длиной 2,5-3,5 см) и прикладывают их друг к другу, а затем плотно обвязывают и замазывают садовым варом. Проводят прививку в начале весны, а срастание двух растений должно произойти уже через 2-2,5 месяца. Используя данный метод, стоит иметь в виду, что привой и подвой должны быть одинаковыми по толщине.
Есть еще и улучшенная версия копулировки, когда части растений имеют еще продольные разрезы типа «замка», которые позволяют более прочно соединить части.
Также можно прививать в боковой зарез. На подвое делается сбоку надрез вглубь не доходя до противоположной стороны на 2/3. В длину же он будет около 4-5 см. У черенка (привой) делают нижний срез в виде двугранного клина и затем вставляют его в надрез на подвое так, чтобы широкая сторона клина плотно прилегала к стволику в надрезе. Все это также прочно фиксируем.
Если же подвой очень толстый, то используют прививку за кору. Черенок будет выглядеть, как и в предыдущем случае (с клином). На подвое кору можно разрезать в продольном направлении и в разрез вставить черенок. Можно и не разрезать.
Тогда предварительно надо забинтовать подвой, чтобы при вставлении привоя кора не разорвалась. После этого кору надо аккуратно отделить от ствола, образуя кармашек.
Еще один вид – это прививка в расщеп. Мы предлагаем посмотреть видео о том, как ее сделать.
Если вы собрались делать прививку, не расстраивайтесь, если не получится с первого раза. Эта работа требует внимания и терпения, а также некоторой практики.
Еще одно полезное видео по теме:
Колировка деревьев весной, осенью, летом
Садовая прививка (колировка) — это метод размножения деревьев и кустарников, которые плохо приживаются в нашем климате или редко передают свои качества через семена. В процессе прививки два растения друг с другом соединяют таким образом, что после приживления образуется единый организм.
Овладев приемами колировки можно заполнить свой садовый участок самыми лучшими и новыми сортами.
Зачем делается колировка деревьев
Прививка позволяет скомбинировать темпы роста и выносливость подвоя с полезными качествами верхней части. Кроме этого, она имеет и другие преимущества:
Совместимость основы и привоя
Успех приживления растений может быть только в том случае, если они друг к другу подходят. Очень важно, чтобы совпадали их биоритмы, т.е. время покоя и активного сокодвижения. Даже опытному садоводу не удастся удачно скрестить яблоню с вишней, рябиной или сливой. Но та же слива успешно может процветать на генетически близкой ей алыче, а на вишне — черешня.
Рекомендуется выбирать подвой и привой из одного рода. Причем на одном дереве выращивать летний и зимний сорта крайне нежелательно, поскольку нарушится жизненный ритм растения, и оно зимой может замерзнуть.
Прививка плодовых деревьев весной
Весна считается лучшей порой для проведения работ в саду. Именно в этот период времени рекомендуется проводить прививку деревьев. Для этого подойдет любой наиболее подходящий вам способ. Но важно помнить, что прививка черенком проводится до набухания почек, поэтому лучше не затягивать. В противном случае процедуру придется отложить до лета.
Колировка деревьев весной – именно то время, когда можно добиться максимального эффекта. Именно этим и пользуются опытные садоводы. Прививку можно начинать, когда ночью нет отрицательных температур, а днем воздух прогревается до +10° С. Заканчиваются работы в конце мая.
Перед процедурой дерево обильно поливают, затем рыхлят почва вокруг него. Это способствует проникновению к корням кислорода, для насыщения их необходимыми веществами, ускоряющими развитие и рост.
Прививка деревьев летом
Колировка деревьев летом проводится с 20-х чисел июля и до конца августа. Начинают ее с груши, затем прививают яблоню, сливу и вишню. Обработку персиков и абрикосов производят в более поздний срок. Привойный материал заготавливается заранее. Причем нужно постоянно следить за его состоянием. Прививание с уже растущими побегами может привести к нежелательному результату.
В первый год-два после колировки побеги очень ослаблены, поэтому их подвязывают при помощи садовой веревки.
Прививка деревьев осенью
Осень на самом деле трудно назвать благоприятным временем для проведения колировки деревьев. Как правило, в этот период заготавливается только материал. Хотя в качестве исключения попробовать все-таки стоит. Но не откладывайте процедуру на длительный срок, ведь работу нужно успеть сделать до заморозков.
Колировка деревьев осенью проводится в расщеп. Деревца, привитые в этот период, можно поместить в обычные пластиковые бутылки и до весны хранить в прохладном темном месте. При небольшой температуре срастание происходит довольно хорошо.
Прививка плодовых деревьев зимой
Иногда колировкой занимаются и зимнее время года в доме. Для этого заранее, еще в средине осени, подготавливаются побеги-дички и черенки-привои и хранятся в холоде.
Процедура проводится с января по март, после чего некоторое время растения держат для сращивания в тепле. Затем их относят в подвал и держат до высадки в грунт в холоде.
Такой метод, как правило, используется в питомниках и других хозяйствах.
Что нужно для прививки
Колировка деревьев (фото вы можете увидеть в статье) выполняется следующим образом. Привой и подвой друг с другом крепится при помощи обвязочного материала. Очень удобно для этой цели использовать мочало из липы.
Заранее его нарезают на ленточки по 40 см и увлажняют. Также можно воспользоваться упаковочным льняным шпагатом. Подойдет и обвязка из обычного полиэтилена. Его нарезают на ленточки длиной 30 см и шириной 1,5 см.
При обвязке шпагатом и мочалом понадобится садовый вар, который дополнительно защитит срез. Делается он на основе канифоли. Есть разные рецепты замазок, которые получаются жидкими, густыми или твердыми. Жидкая используется сразу, густую нужно сначала подогреть, твердая предварительно разминается.
Вместо вара иногда используют пластилин.
Разновидности колировки и техника их выполнения
Все способы прививания можно разделить на две группы: прививание черенком и колировка деревьев почкой (окулировка). Наиболее распространены только два приема окулировки, а возможностей работы с черенками намного больше.
Метод копулировки черенком удобен, когда привой и подвой имеют сходную толщину. На них делают под углом около 30° длинные косые срезы и соединяют их. Затем соединенный участок тщательно перевязывают и обмазывают варом.
Калибровка дерева своими руками
Балансировочный станок представляет собой специальное измерительное оборудование, служащее для выравнивания неуравновешенности статического и динамического показателя вращающихся частей машин.
Агрегат состоит из одной или пары опор, куда помещаются обрабатываемые изделия, вращательного привода и индикаторного измерительного приспособления.
Полученные в результате обработки сведения позволяют выявить место и величину неуравновешенности детали.
Балансировочный станок: инструкция по эксплуатации
Ниже приведен краткий обзор моделей RAV. Агрегаты относятся к категории автоматических профессиональных балансировочных устройств.
Они отличаются простотой использования и наличием микропроцессорного управления.
После монтажа колеса и ввода данных о нем, закрывается защитный кожух и начинается автоматическое вращение элемента, которое продолжается до момента определения необходимого веса грузика и его расположения.
Среди причин дисбаланса выделяют несколько основных аспектов:
Балансировочный станок RAV предназначен для ликвидации или минимизации возникших неисправностей. Агрегат подходит для всех типов колес легковых и автомобилей и коммерческих машин (маршрутки, минивэны и прочие).
Подготовка к работе
Монтировать аппарат следует в месте его последующей эксплуатации. При установке не поднимайте технику за вал. Станок необходимо размещать в сухом, закрытом и освещенном помещении на ровной твердой поверхности. В итоге нужно зафиксировать агрегат при помощи болтового крепления к полу.
Затем необходимо проделать следующие операции:
Перед установкой колеса на вал балансировочного станка следует удалить мусор и посторонние предметы, а также удостовериться в чистоте вала и сферы центрирования обода.
Дальнейшие манипуляции выполняются следующим образом:
Включение и выключение агрегата
Балансировочный станок оснащен главным выключателем, который расположен в задней части оборудования. Для активации устройства следует войти в программу и включить систему путем перевода основного тумблера в положение ON. При проведении этой операции не приближайтесь вплотную к вращающимся элементам.
Подождите некоторое время, требуемое на загрузку операционной системы. Затем на дисплее высветится первая программная страница. На экране будет представлено несколько вариантов работы. Остальные функции рассматриваемой техники контролируются посредством пяти клавиш, находящихся в нижней части монитора.
Балансировочный станок «Сивик»: описание
Рассмотрим особенности агрегата от этого производителя класса «Стандарт». Модель оснащена автоматическим рычагом внутреннего расположения, современным жидкокристаллическим дисплеем, усовершенствованным корпусом.
Такая конструкция позволяет обеспечить комфортный доступ к внутренней части колеса, что немаловажно при обслуживании литых дисков. Имеется широкий защитный кожух и увеличенный вылет вала.
Точность установки гарантируется электронной линейкой, по окончании работ осуществляется автоматическое торможение.
Среди прочих особенностей можно отметить прямое измерение корректирующих показателей, пуск электрического мотора одним нажатием на кнопку или опусканием кожуха.
Предусмотрена возможность работы трех операторов без дополнительной конфигурации параметров. Имеется система сплит-установки, счетчик обработанных колес и защита от перепадов напряжения.
Благодаря использованию современных технологий гарантируется экономия энергии и пониженная шумность работы электродвигателя.
Калибровка
Со временем используемый агрегат начинает давать не совсем точные показания. Проверить его работу можно следующим образом:
При наличии указанных проблем потребуется обязательная калибровка балансировочных станков. Это можно сделать следующим образом:
Погрешности
Ошибки балансировочного станка и возможности их устранения приведены ниже:
Делаем агрегат самостоятельно
Ниже приведен способ изготовления простейшего балансировочного станка своими руками:
Основание – это стальной пятимиллиметровый лист 30х50 см, привинченный к деревянным брускам (3х4 см). Вся конструкция скрепляется тавровыми отрезками длиной 135 мм. Принцип работы идентичен центровке колес велосипедов.
DION | калибровка балансировочного станка
Калибровка балансировочного станка для чего она нужна и почему грузики лучше добивать на полу, а не на станке.
Калибровка бревна своими руками
Дома, дачи, срубы, бани из оцилиндрованного дерева всегда популярны. Качественная обработка древесины выполняется на специальных станках, позволяющих получить бревно одинакового диаметра по всей длине.
Последние модели оцилиндровочных станков выполняют еще целый ряд функций, но для простых действий можно изготовить такой агрегат своими руками.
Функции
Основная функция, которой обладает любой оцилиндровочный станок, – обработка бревен как тела вращения фрезерованием. Но чтобы сложить сруб, просто цилиндрических заготовок недостаточно. И в этом случае на помощь придут дополнительные возможности оборудования:
При этом само бревно не переустанавливается, а в ходе работы меняются фрезы и отдельные узлы. В результате получают детали с широким диапазоном диаметра. Ограничение касается длины обрабатываемых бревен: санки рассчитаны на семиметровые заготовки. Умелое сочетание фрез с приемами работы позволяет изготовить сложные деревянные конструкции.
Устройство
Установка имеет несколько основных узлов. Станина выполнена в виде металлической рамы. Может иметь жесткое сварочное соединение в виде прямоугольной трубы или мобильное соединение отдельных металлических элементов с помощью болтов и гаек. Является основанием для крепления всех элементов конструкции.
Основные правила прививки плодовых деревьев
Большинство садоводов знают: если вкусовые качества и размер плодов на яблоне (груше, сливе, абрикосе и др.) оставляют желать лучшего, для получения новых, понравившихся сортов, можно осуществить прививку.
Прививкой называют пересадку части одного растения на другое. Другими словами, это перенос почки или черенка с плодового дерева одного сорта на дерево другого сорта. Такая процедура возможна благодаря уникальным свойствам деревьев срастаться друг с другом, заживляя при этом раны.
Этот прием агротехники позволяет вырастить на оном дереве плоды разного вида, например, груши и яблоки, являясь при этом одним из наиболее удачных способов размножения сортовых растений. Чтобы правильно сделать прививку растения, необходимо знать основные правила, которых важно придерживаться выполняя процедуру.
Существуют некоторые требования для плодовых растений, которые можно прививать. Первую прививку можно делать молодому деревцу, которому не меньше трех лет, поскольку растение должно успеть окрепнуть, что бы обеспечить прививаемому черенку необходимое питание.
Помимо этого, важно учитывать, что деревья, которые имеют повреждения (ожоги, трещины и обморожения в области ствола), прививать нельзя. Наиболее подходящим является растение, возраст которого не более десяти лет. Так же стоит обращать внимание на определенные особенности деревьев, плоды которых имеют косточки и семена.
Прежде чем прививать растения, необходимо изучить совместимость культур. Нельзя прививать яблоню, например, на березу и т. д. Чтобы добиться желаемого результата, прививать надо подобное на подобное, то есть яблоню на яблоню или грушу, сливу — на сливу или вишню.
В какое время года лучше прививать растения?
Исходя из времени года, прививать деревья следует учитывая определенные особенности. Данную процедуру надо проводить своевременно, когда соки, находящиеся в стволе дерева, активно циркулируют.
Исходя из этого, оптимальным временем для прививки является весна. Прививать деревья осенью и зимой не рекомендуется, поскольку велика вероятность того, что еще до того, как черенок успеет прижиться, ударят морозы.
Однако, существуют и способы зимней прививки деревьев, но не всем видам деревьев они подходят.
Лучше всего она подойдет для груши, яблони и сливы. Для прививки деревьев зимой заранее готовят дички и выращивают их в помещении со средней температурой воздуха. Саму прививку осуществляют в период с января по март.
После процедуры, привитые растения снова прячут в помещение, до тех пор, пока воздух на улице не прогреется, а уже весной высаживают в землю (ранней весной по ночам часто еще случаются заморозки, поэтому лучше дождаться, пока температура не будет падать ниже нуля, чтобы черенки не замерзли).
Немного полезных знаний из области биологии
Прививку начинайте, вооружившись теорией:
Лучшим объектом для прививки являются растения, выросшие в лесу. Они служат основой создания культурных сортов путем прививки культур, относящихся к одному ботаническому роду или близкие биологически. Как пример:
Как прививать плодовые деревья
Плодовые деревья, которые почти невозможно размножить отводками и черенками, прививают. Прививки делают только на деревьях, не пораженных болезнями.
Популярные способы прививки
Наиболее распространены такие способы как:
Существует несколько вариантов вживления черенка:
Главенствующую роль играет качество среза. Он должен отвечать следующим запросам:
Инструмент и материал для прививок
Для того чтобы процесс прививки прошел успешно, к нему необходимо хорошо подготовиться и запастись:
Прививка глазком
Этот способ — самый доступный и простой. Им стоит воспользоваться начинающему садоводу. Окулировку выполняют двумя методами:
Окулировка в Т-образный надрез
Последовательность операций видна на этой картинке:
Рассмотрим немного подробней:
Окулировка вприклад
Данный вариант прививки является самым простейшим с точки зрения техники выполнения. Привоем выступает почка с пластинкой коры и древесиной от 20 до 30 мм. Приживляется глазок на подвой диаметром 6-9 мм.
Прививку производим в следующем порядке:
Возьмите на заметку: привитые косточковые породы труднее переносят зиму, бывает, что глазки вымерзают. Для перестраховки привейте второй глазок с противоположной стороны или над первым и обмотайте все одной полоской пленки.
Прививаем черенком
Если так случилось, что весной вы обнаружили не прижившиеся или погибшие привитые почки, то такой подвой можно привить черенком.
Используем улучшенную копулировку
Этот метод целесообразно применять, если совпадают толщины подвоя и привоя или разница небольшая. Процесс выглядит так:
Подкрепив теорию просмотром вот этого видео, вы точно сможете повторить все сами:
Что делать, когда привой очень толстый?
В этом случае выручит такой способ прививки, как врасщеп.
Этот вариант прививки включает в себя несколько способов: