Кичка и кокошник чем отличается
Кичка, кокошник, сарафан и др.
Кичка, кокошник, сарафан, сорока. [По поводу древнерусских свадебных обрядов В. В. Виноградов пишет:] Описания многих старинных свадеб были изданы Н. И. Новиковым в XIII томе «Древней Российской Вивлиофики» (1775). Позднее Г. Успенский в свой «Опыт повествования о древностях русских» (Харьков, 1811–1812, ч. 1–2) включил и главу о браках и супружествах. Интересовались не только обрядами крестьянских свадеб, но и обстановкой, одеждой. В частности, привлекали внимание многих писателей этнографические черты женского наряда, как, например, высокие кички, сарафан и т. п.
Слово кичка как название головного убора женщины-крестьянки встречается в произведениях русской художественной литературы первых десятилетий XIX века чаще, чем все другие этнографические термины этого рода (например, сорока и даже – кокошник). У Жуковского, у Пушкина (ср. в стихотворении «Всеволожскому»: «В почтенной кичке, шушуне, Москва – премилая старушка»); у Гоголя (в «Мертвых душах»: «кички у женщин были все в золоте»); у Тургенева (в описании орловских крестьян; например, в рассказе «Собака»: «баба в кичке необыкновенных размеров» и др. под.), у А. К. Толстого и других писателей кичка является одной из типичных примет крестьянки, крестьянского женского наряда (см. сл. Грота–Шахматова, 1906–1907, т. 4, с. 897–898). Д. К. Зеленин склонен считать кичку скорее южновеликорусским головным убором (Zelenin Dm. Russische (ostslavische) Volkskunde. – Berlin und Leipzig, 1927, S. 230). В своей книге «Великорусские говоры» Д. К. Зеленин так характеризует местные различия в костюме великорусской крестьянки: «По костюму великоруссы делятся на две большие половины – точно так же, как они делятся по языку и жилищу: север и юг. Главная отличительная черта южного костюма – женская понева, северного – сарафан. Что до головных женских уборов, которым этнографы придают обычно очень большое значение, в них далеко нет той правильности. Впрочем, некоторая правильность намечается и тут: поневе сопутствует чаще рогатая кичка (с сорокой и другими принадлежностями), сарафану – кокошник с его видоизменениями и суррогатами (будничная замена кокошника – повойник, почепешник и др., а также простой головной платок)» (Зеленин Д. К. Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных. СПб., 1913, с. 54). Распространение сарафана шло не только с севера, но через Москву и чрез барскую дворню.
(Виноградов. Проблема авторства, с. 359–360).
Поделиться ссылкой на выделенное
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»
Кокошник
Кокошник, Нижнетагильский округ, с. Черноисточинское, XIX в, ГИМ
Старинный русский головной убор, всегда богато и красиво украшенный
Коко́шник — от славянского «кокош», обозначавшего курицу и петуха, от древнерусского «кокошь» — курица-наседка.
О появлении кокошника
Существует множество версий появления кокошника, но не одна не считается точной, только предположения. Так, по одной из версий, идея подобного головного убора пришла из Византии, поскольку там действительно женщины украшали себя диадемами, которые крепились с помощью лент.
Кокошник «С шишками», Псковкая обл, г. Торопец, XIXв.
Во времена активной торговли между Византией и Русью, наверняка могли перейти и элементы моды от греческих модниц к русским.
Так или иначе, но кокошник у русских женщин стал любимым головным убором, который по разным случаям и в разных губерниях имел свои особенности и разный внешний вид. По виду кокошника можно было определить возраст и статус хозяйки.
Известен со времен Древней Руси (по крайней мере, с XVII века, когда впервые задокументировано употребление слова). Хотя точное время его возникновения неизвестно.
Кокошник, Олонецкая губ., д. Воробьёво, нач. XX в, ГИМ
Уже в погребениях Новгорода, относящихся к X—XII веку встречаются некоторые подобия кокошника: твёрдого головного убора, низко сидящего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей. В Новое время вплоть до 1920-х сохранялся как часть традиционного обрядного убора невесты (девичья прическа торжественно заменялась кокошником или кикой).
Устройство
Кокошник по форме можно сравнить с веером или гребнем, который был разным по высоте, ширине и силуэту. Были кокошники и более похожие на шапочку, но обязательно с возвышением на передней части.
Кокошник «наклон», Костромская губ., XIX в.ГИМ
Основа кокошника делалась из картона, который фигурно вырезался и обтягивался тканью, из штофа и бархата, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона, картузной бумаги. Вся конструкция пришивалась к шапочке или волоснику, закрепляясь сзади лентами.
В результате получался гребень украшали орнаментом: искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом, золотыми нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Вышивкой золотыми нитками часто покрывалась и затылочная часть.
Девушка в уфимском праздничном костюме и кокошнике, 1900-е гг.
По краям кокошника могли быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесёмок.
«Сорока рогатая», Тамбовская губ., XIX в. ГИМ
Форма
Форма гребня в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра.
Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над очельем.
Архангельский кокошник имел жесткую овальную форму с обильным декором наверху и очельем, выступающим вперед и не имевшим дополнительных украшений.
В Новгородской и Тверской губернии он был шлемовидной формы.
Форма кокошников в разных регионах довольно разнообразна, как правило, она была обусловлена особенностями традиции укладывания волос, собранных в жгут или в две косы — вокруг головы, надо лбом, на затылке, на висках и так далее.
Дополнениями и украшениями служили разного рода лопасти, обнизи, позатыльники и другие детали, значительно отличающиеся в разных регионах России, однако все они крепились на твердую основу — кокошник.
Виды кокошников
По конструкции выделялось несколько видов кокошников:
«Древнейшим типом нужно признать тот, где прямой гребень сидит поперек головы, от уха до уха»
Кокошник, Сибирь. ГИМ
Традиции ношения
Кокошник изготавливался на заказ профессиональными мастерицами — «кокошницами», владевшими навыками шитья жемчугом, бисером, золотой нитью и умением обращаться с фабричными тканями. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству.
Иван Аргунов. «Портрет крестьянки» (1784)
Обычно кокошник надевали в праздники, в будни ограничиваясь ношением повойника. В отличие от кички и сороки, которые носились только замужними женщинами, кокошник мог носиться в том числе и незамужними.
Некоторые этнографы оспаривают это утверждение, например Кирсанова указывает, что «кокошником» со временем стали называть традиционный головной убор с высоким очельем и покрывалом, даже если его носила незамужняя девица.
В художественном строе русского национального костюма кокошник играл значительную роль, венчая собой монументальные формы праздничного женского костюма, акцентируя лицо, подчеркивая торжественность тех ситуаций, при которых надевали богато украшенные кокошники.
В XIX в. бытовал в купеческой, мещанской и крестьянской среде, а в допетровской Руси — и в боярской. В XIX веке распространился с севера России на юг, вытеснив сороку. В конце XIX века во многих губерниях России кокошники как праздничный головной убор стали исчезать, заменяясь головными уборами другого типа: сборниками, повойниками, наколками и тому подобное.
При императорском дворе
Изгнанный из высших слоев общества при Петре Великом, который запретил его носить боярышням указом, кокошник был возвращен в женский придворный костюм Екатериной II, воскресившей моду a la russe в понимании XVIII века и вернувшей его в маскарадный костюм.
В 1812—14 годах в моду вошли красные и синие русские «сарафаны» с ампирной талией и филигранными пуговицами впереди. Так одевались и русские императрицы.
Альбом с примерами официальных придворных платьев Николая I
В 1834 году Николай I издал указ, вводивший новое придворное платье, дополненное кокошником. Оно состояло из узкого открытого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки с шлейфом.
Кокошники в сочетании с придворным декольтированным платьем оставались в гардеробе фрейлин до революции.
Во 2-й пол. XIX века также появились бриллиантовые тиары-кокошники («тиары в русском стиле»), которые носились при дворе и подражали традиционным формам.
Во 2-й пол. ХIХ века взлет стиля историзм вылился, в частности, в коллекционирование русской старины и вызвал всплеск интереса к русскому костюму. Пиком этой моды стал Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, гости которого были одеты по моде XVII века, в частности, в «часто утрированные в „оперном“ стиле русские кокошники».
Императрица Александра Федоровна в кокошнике, ок. 1836.
Влияние на мировую моду
Историк моды Александр Васильев указывает, что в «русском» течении мировой моды между двумя Мировыми войнами самым популярным элементом народного костюма оказался именно кокошник, который «в 1919-29 годах входил в арсенал модниц всего мира».
Многие участницы Костюмированного бала 1903 года оказались в эмиграции и, чтобы найти средства для пропитания, основывали дома моды, где использовали опыт русского костюма.
Невеста 1920-х годов
В этот период на Западе утверждается форма кокошника-венца как свадебного убора — в подобном венце выходила замуж даже будущая английская королева Мария Текская.
Вольно переосмысленный кокошник становится элементом повседневной одежды. Жанна Ланвен делает коллекцию «русских» шляп, парижский дом «Огюст Боназ» в начале 1920-х выпускает пластмассовые кокошники.
Очелье
Очелье (начельник, налобник, начелок, очелыш) – это повязка на голову. Очелье как головной убор служит для закрепления волос.
Кика представляла собой открытую корону, украшенную жемчугом, бисером и другими драгоценными камнями. Собственно непосредственно кикой назывался не только весь убор, но и его нижняя часть, которая изготавливалась из проклеенного холста. Так как эта часть прикрывала волосы, то другим его наименованием было волосник.
Фата и убрус
Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка, вуаль.
Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное покрывало из кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с вершины кокошника на грудь, плечи, спину.
Жемчужным кокошничком, золотым позатыльничком
Жемчужный кокошник молодая надевала на свадьбу после венчания, носила его до появления первого ребёнка, а затем — только по праздникам и особо торжественным случаям.
Небогатым семьям приходилось заказывать кокошник бисерный, но появиться в таком, скажем, в день свадьбы считалось зазорным и приходилось на время торжества занимать у соседей «жемчужный».
В старину девицы молились о своем замужестве в день Покрова такими словами: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым позатыльничком!».
В некоторых местностях кокошник носили только новобрачные в течение трех дней после свадьбы — это было характерно для тех местностей, где кокошники уже исчезали, заменяясь простыми платками или же городскими шляпками.
Взгляд иностранца
Де Кюстин в 1839 году удивлялся: «Национальный наряд русских придворных дам импозантен и вместе с тем старомоден. Они носят на голове какое-то сооружение из дорогой материи.
Это головное украшение напоминает мужскую шляпу, сверху несколько укороченную и без донышка, так что верхняя часть головы остается открытой. Диадема, вышиной в несколько дюймов, украшенная драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, совершенно его не закрывая.
Она представляет собой старинный головной убор, придает женскому облику оттенок благородства и оригинальности, очень идет к красивым лицам и ещё более уродует некрасивые. К сожалению, последние весьма часто встречаются при русском дворе».