Принт фенди что сшить
Платье Fendi в моем исполнении, мастер-класс
Вот только у Fendi края изделия совсем необработанные, видимо, такая ткань, которая не сыпется. Правда, для рекламной компании, нижний подол все-таки обработали.
И хотя такой ткани я еще не встречала, зато теперь имела представление, какой должна быть выкройка этого платья. Поэтому, дорогие фешиончаночки, я хочу предложить вам пошить подобное платье вместе со мной.
Для начала нам нужно построить выкройку платья. Возьмем за основу базовую выкройку платья. Начертим новый серединный срез на выкройке спинки от линии лопаток (эта линия у вас будет при построении основы) до линии талии, по которой мы сделаем выемку 2см. Теперь поднимем линию талии на 5-6см, при этом новая линия талии не является ампирной линией.
Нагрудную вытачку переведем в боковой шов.
Так как мы уменьшили ширину спинки и полочки, то и пройма у нас уменьшилась, поэтому нам ее необходимо немного расширить, при этом углублять пройму не нужно. В фасоне нашего платья рукава отсутствуют, значит мы можем расширять пройму как нам пожелается. Также углубим и расширим линию горловины на спинке и на полочке, не забывая о том, что расширять горловину на спинке и полочке нужно на одинаковую длину. Ну, а вытачки на талии нам не нужны.
Разрежем нашу выкройку по новой линии талии. Длину нагрудной вытачки можно уменьшить на 2-3см. И выкройка лифа готова!
Теперь переходим к выкройке подола, который должен быть одношовным. Для этого соединим выкройки по боковой вытачке. Наша выкройка раздвинется по низу, поэтому мы начертим новую линию нижнего среза.
Выкройка нашего подола готова,
Теперь определимся с тканью. Для нашего платья подойдет прозрачная ткань, но не слишком струящаяся, это может быть органза, капрон или вуаль, а для подкладки подойдет непрозрачная легкая ткань: крепдешин, вискоза и др. Я остановила свой выбор на капроновой ткани, а для подкладки взяла крепдешин. Нам понадобится градиент из пяти оттенков, а также подкладка белого цвета и темного, схожего с цветом, который будет самый темный в градиенте.
Перед раскроем лифа из основной ткани, разрежем бумажную выкройку полочки от вершины выточки по линии груди и получим две детали полочки. Таким образом наша вытачка перейдет в линию шва и это большой плюс, так как ткань у нас прозрачная. Теперь складываем основную ткань лицевой стороной внутрь, накладываем бумажные выкройки, прикладывая к сгибу ткани детали полочки.
Приступаем к пошиву изделия. Сметываем вытачки подкладки и стачиваем.
Заутюживаем вытачки книзу.
Соединим детали палочки по линии груди французским швом. Для этого сложим детали изнаночной стороной внутрь, выравнивая срезы по линии груди, и сметываем. Стачиваем детали с лицевой стороны, отступив от среза 0,5см. Утюжим шов и подрезаем припуск на 0,3см.
Теперь выворачиваем шов, при этом строчка должна проходить по торцу. Скалываем детали и уже на изнаночной стороне прокладываем строчку, отступив от сгиба 0,5см.
Утюжим шов и заутюживаем книзу изделия.
Соединим детали лифа подкладки с деталями из основной ткани, наложив одинаковые детали друг на друга. Скалываем и сметываем детали по всем срезам.
Стачаем детали по всем срезам, отступая от края ткани 0,3см. Утюжим швы.
Плечевые и боковые срезы полочки и спинки мы вновь соединим французским швом. Т.е. сначала сметаем и стачаем срезы с лицевой стороны и проутюжив швы.
Переходим к раскрою подола. Сложим подкладочную ткань для подола лицевой стороной внутрь и наложим бумажную выкройку к сгибу ткани. Долевая нить должна проходить вдоль линии сгиба, обводим нашу выкройку с припусками 1см. Таким же способом раскроим подол из основной ткани, добавляя припуск по линии низа 3см, т. к. в задуманном нами фасоне, подол из основной ткани должен быть чуть длиннее подкладки.
От бумажной выкройки отрежем нижний волан, и разрежем нашу выкройку по боковой линии, и вновь соединим детали, накладывая их друг на друга так, чтобы линия талии уменьшилась на 0,5см, при этом по линии низа волан чуть раздвинется. Так мы будем поступать с каждым последующим воланом, и в результате самый последний волан у нас будет равен длине талии лифа, при этом каждый волан будет чуть шире предыдущего. Если упустить этот момент, то получить желаемый результат станет сложнее.
Теперь сложим лицевой стороной внутрь ткань тоном темнее предыдущей, к сгибу ткани наложим бумажную выкройку (долевая нить вдоль сгиба ткани) и обведем ее, добавляя на припуски 1см. И теперь не откалывая бумажную выкройку от ткани, вырежем на выкройке фигурный срез и обведем его, добавляя на припуски 1см.
Кроить ткань будем точно так же: сначала выкроим волан полностью, а затем вырежем фигурный срез на одном слое ткани.
Остальные воланы мы будем кроить таким же способом.
В итоге у нас должно получиться 6 деталей подола: 5 воланов и 1 подкладка.
Приступаем к обработке нижних срезов воланов, для этого мы будем использовать московский шов по мастер-классу Ларисы (http://fashiony.ru/page.php?id_n=141865). Проклеим нижний срез подкладки долевиком шириной 0,9см,
подвернем край на 0,3см и проложим строчку, отступая от сгиба ткани 0,1см. Подрежем припуск и проутюжим шов.
Вновь подвернем край на 0,3 см и проложим строчку прямо по первой строчке. Подложим под лапку машинки две полоски толщиной равной нашему подогнутому краю (я использовала обыкновенные резинки), чтобы избежать перекоса и соскальзывание лапки с подгибки.
Обработаем московским швом волан из основной ткани и соединим его с подкладкой, выравнивая срезы по талии. Вдоль этого среза проложим строчку без закрепок максимально большими стежками, отступив от края 0,7 см. В последующем мы стянем эту строчку и припосадим деталь.
Остальные воланы также обработаем московским швом, при этом фигурные срезы также проклеим долевиком. А когда мы будем подворачивать края ткани, то высечем и надсечем уголки ткани.
Соединяем следующий волан с подолом, но по линии талии подол будет больше на 1см, поэтому его необходимо равномерно припосадить по всей длине талии волана, и вновь проложим строчку без закрепок со стороны волана.
Следующие воланы мы соединим с подолом таким же способом.
Когда все воланы будут собраны, нам останется соединить подол с лифом. Сложим обе детали лицевой стороной внутрь, уравняем срезы по талии, сметаем
и стачаем детали, отступив от среза 1см. Для прочности проложим вторую строчку, отступив на 0,2см от первой строчки в сторону припуска. Припуск обметаем и заутюжим.
Теперь сметаем наше платье по серединному шву и разутюжим припуски.
Наметаем потайную молнию только к припускам и притачаем на машинке.
Стачаем серединный шов под молнией до линии низа подола, утюжим швы, и разутюживаем припуски.
Заготовим из основной ткани косую бейку для обработки проймы и горловины, подрежем тесьму молнии у линии горловины
и притачаем косую бейку.
Проводим окончательную влажно-тепловую обработку и наше платье готово!
Примеряем на модель!
Не смотря на то, что я очень старалась, все равно в некоторых местах швы немного тянут ткань, видимо, мне просто не хватает опыта.
Итальянские ремесла пришли в Fendi
Культ ручного ремесла царил в Доме Fendi еще с тех пор, как семейная пара Адель Касагранде и Эдуардо Фенди держали магазин-ателье меха и кожи в Риме в 1930-е годы. Во второй половине XX века, когда к семейному делу присоединились их пять дочерей, Паола, Анна, Карла, Франка и Альда, ремесленная экспертиза и ручное мастерство Fendi только набирали обороты. А когда в 60-х годах сестры пригласили на роль дизайнера Карла Лагерфельда, тот окончательно сделал меха и кожу Fendi символом роскошного образа жизни.
Сегодня, когда Дом Fendi находится под крылом LVMH Group, за его стиль отвечает Сильвия Вентурини Фенди, представительница третьего поколения семьи. И пусть в нем все сильнее звучат аккорды непринужденности и дерзости, меховые и кожаные изделия Fendi по-прежнему создаются на высочайшем уровне. И несмотря на то что старинное ремесло постоянно меняется в контексте современных технологий, процесс изготовления большинства изделий по-прежнему остается ручным и этот труд на грани искусства не в состоянии заменить никакая машина.
Одним из таких предметов ремесленного уровня Fendi является женская сумочка Baguette. Она появилась в 1997 году и стала культовым аксессуаром благодаря своей мягкой конструкции, позволяющей носить ее словно французский багет под мышкой, и огромному количеству вариаций декоративного оформления, созданных вручную.
За 23 года «багет» претерпел более тысячи (!) метаморфоз и превратился в объект коллекционирования. Знаковый аксессуар, сегодня переживающий второе рождение, был создан даже в… ольфакторной (!) версии в союзе с парфюмерным Домом Maison Francis Kurkdjian.
Но и этого Сильвии Вентурини Фенди показалось мало. На волне интереса к неповторимым объектам и возрастающего ажиотажа вокруг Baguette у нового поколения модниц креативный директор Fendi начала новый проект hand in hand, или «рука об руку», в союзе с итальянскими ремесленниками.
В каждом из регионов Италии Сильвия и ее команда отыскали маленькие частные мастерские, ателье или коммуны, в которых тем или иным прикладным ремеслом владеют уже несколько десятилетий, а то и веков и его секреты передаются из поколения в поколение. Эти ремесленники и стали соавторами одиннадцати сумок Baguette, исполненных ими вручную c виртуозным применением тех знаний, которыми они владеют.
Единственная полностью кожаная сумка в проекте была создана в союзе с ателье Peroni, существующим во Флоренции, в регионе Тоскана, с 1956 года. Для производства небольших изделий здесь используют технику растительного дубления кожи cuoio artistico fiorentin, благодаря чему получается жесткая форма. Долгая процедура выполняется вручную: кожу натягивают на деревянную модель, а затем мастер аккуратно «отбивает» будущий силуэт молоточком. Эта техника позволила вырезать Baguette из цельного куска кожи темно-шоколадного цвета и придать сумке форму без единого стежка.
. С 1971 года в женском кооперативе Su Marmuri в горной деревне Улассай, на западе острова Сардиния, вручную ткут на старинных станках ковры из натуральных нитей. Для Fendi мастерицы изготовили в технике pibiones полотно в черно-белую диагональную полоску, из которого и сшили мягкую сумку, а по бокам декорировали ее пышным мехом барана.
Ателье Veneto в сердце Венеции уже пять веков работает по архивам мастера Луиджи Бевилаквы. Рисунки жаккарда, парчи и шелка soprarizzo до сих пор повторяют старинные орнаменты, а исполняются на станках XVIII века – из такого бархатного жаккарда в коралловых и болотных тонах сшита сумка Baguette. Работа эта столь сложна, что за день изготавливают всего несколько сантиметров ткани. Пряжку FF украшает яшма, а ручку – кожа ящерицы.
«Хеппи-энд все же случился»: как я выпустила футболки с собственными принтами
Производственно-приключенческий роман читательницы Тинькофф Журнала
Этот текст написан в Сообществе, бережно отредактирован и оформлен по стандартам редакции
Я основатель творческого бренда, в рамках которого создаю свои арт-проекты и делаю коллаборации.
Раньше я строила карьеру в диджитале и бизнес-консалтинге. Сейчас я современный художник и строю бизнес на базе искусства. В конце 2018 года я решила сделать белые футболки с собственными принтами. Искусство хотелось нести в массы, а футболки показались очень простой и быстрореализуемой затеей. Думать так было главной ошибкой, но обо всем по порядку.
Дисклеймер: сейчас футболок уже не осталось, но выводы, которые я сделала за время создания мерча, пригодятся многим.
Курс о больших делах
Все началось в октябре 2018 года. Я никогда не занималась производством одежды, поэтому начала с запроса в Гугле «где найти футболки и сделать на них принт». Оказалось, что футболки можно найти в принт-студиях, агентствах или сшить самостоятельно на производствах.
Я сформулировала важные для себя моменты, которые должны были помочь выбрать подходящего подрядчика. Критерии хорошей футболки по моей версии:
Вооружившись требованиями, я приступила к поиску.
Принт-студии. Идея простая — купить футболки и сразу напечатать принты. Я обошла семь студий, но их футболки «премиум-класса» оставляли желать лучшего по нескольким причинам:
Специализированные агентства. До футболок дело не дошло: менеджеры трех разных компаний после бесконечных переносов коммуникации на завтра просто пропадали. Одни переставали отвечать, другие спустя 3 недели тишины говорили, что не могут выполнить заказ. К тому же эти агентства находились в регионах, а это дополнительные траты на логистику и риски, что в итоге пришлют не то, что нужно, или не в том количестве.
Кроме того, у специализированных агентств было дорого. Стоимость футболки по моим техническим требованиям получалась от 1500 до 2000 Р за штуку. И я даже была готова к такой стоимости первой партии, чтобы протестировать процесс: как это в целом будет работать, как пойдут продажи, какое качество получится. Но решила изучить другие варианты.
Швейные производства. Я поняла, что найти готовую футболку, подходящую по критериям, не получается, и связалась со швейным производством. Первое знакомство не сложилось по нескольким причинам:
Со швейными производствами стоимость рассчитывалась за пошив — от 200 Р за изделие. Но еще пришлось бы отдельно оплачивать ткань, разработку лекала, принты, бирки и упаковку. Суммарно получалось дешевле, чем у специализированных агентств, но у работы с большим количеством подрядчиков есть свои риски. А специализированные агентства предлагают комплексное решение под ключ.
Кроме того, в работе со швейными производствами все-таки очень много ручного управления, а поскольку выпуск мерча — это не основной бизнес-процесс моей деятельности, тратить на него столько усилий казалось нецелесообразным.
Компания по совету знакомых. Практически отчаявшись, я вдруг услышала от знакомого в Москве о компании, которая поставляет классные футболки из качественного сырья из Европы. Образцы сильно отличались от того, что я видела ранее. Я выбрала два варианта:
Мы договорились на заказ пилотной партии из 15 штук. Все круто, ура! Я нашла то, что нужно. Но хеппи-энда не случилось. Спустя неделю после встречи с CEO проекта в Петербург приехали совершенно другие футболки. У них топорщилось плечо, была другая ткань, швы выполнили иначе.
Возможно, сбилась коммуникация между менеджерами, которые после первой встречи курировали заказ. Может быть, это мы недостаточно точно сформулировали договоренности: я ожидала « такие же футболки», а в мире агентства заказ был на «похожие футболки». Ребята заняли позицию: «Точно такие футболки мы привезти не можем, поэтому прислали что-то похожее». Вернуть деньги они тоже не могут: это был специальный авторский заказ, который не подлежит возврату. Авторство состояло в том, что футболки отшили без бирок производителя.
Я полностью продала первую партию онлайн через личные социальные сети — тогда я еще даже не выделила свой художественный бренд в отдельный аккаунт. Насколько помню, футболка стоила 1900 Р плюс оплата доставки.
Удивительным образом выяснилось, что моментов, которые меня беспокоили, люди чаще всего не замечали. Футболки все равно получились очень высокого качества: и сама ткань, и посадка, и печать значительно отличались от того, что было на рынке.
Меня до сих пор спрашивают, где купить футболки именно из первого запуска.
Я запускала первые продажи, тестируя гипотезу. Я сделала дизайн-мокап изделий, выложила в соцсети и на свой личный сайт художника информацию о том, что я открываю предзаказ на собственные футболки. Получила заказ на 10 штук, собрала предоплату и отправилась производить пробную партию из 15 изделий.
Случился сильный провал из-за того, что обещанные клиентам сроки растянулись: вместо 2 недель пошив занял 1,5—2 месяца. К моему удивлению, покупатели абсолютно корректно на это реагировали — возможно, потому, что изначально я писала, что это пилотная партия. К тому же я извинялась за задержки, много писала каждому человеку и дарила в качестве бонуса подарки при получении заказа. Например, мои авторские художественные открытки.
Что я поняла на этапе первого запуска мерча:
Второй партией мерча я занималась в мае-июне 2019 года. Так просто я не сдалась и спустя полгода решила сделать второй тираж с учетом всех шишек, набитых во время прошлого запуска. К этому моменту я лучше изучила рынок, пообщалась с разными компаниями и дизайнерами одежды.
Я увидела два пути — шить футболки самим или заказывать из Европы. В первом случае весь путь — от выбора ткани до разработки лекал — очень трудоемкий. Но и у второго варианта были ограничения: сроки поставок, таможня и итоговая себестоимость изделия.
В этот раз у меня уже был дедлайн: в сентябре 2019 года я открывала свою выставку, для которой и нужен был мерч. Я решила не полагаться на Европу и отшить все своими силами.
Разработка лекал. Чтобы сшить футболку, нужно разработать лекало, по которому она будет создана. Для этого можно обратиться к частной швее или в конструкторское бюро. Я выбрала второе и нашла агентство с многообещающим оффером: «Мы отвечаем за результат, берем полный цикл производства, помогаем дизайнерам, которые делают небольшие партии».
Что я учла в лекале после первого запуска:
Сам процесс разработки лекала очень быстрый. Сложность заключается в загруженности производства, из-за чего процесс растягивается календарно. Каждую правку могут вносить в течение одной-двух недель — просто из-за загрузки.
В целом процесс такой: вы приходите и говорите, что вам нужно. Если на производстве уже делали что-то похожее, вам показывают готовую вещь. Вы примеряете ее и смотрите, что хотелось бы в ней скорректировать. Например, опустить горловину или рукав, сделать другую обработку края, добавить оверсайза при той же посадке. Последнее, кстати, было для нас важно, потому что готовые футболки — это мужские модели, а мужская футболка не всегда хорошо сидит на девушке. Поэтому мои лекала учитывали оверсайз-посадку для девушек.
Дальше на производстве разрабатывают лекало, по которому сразу же шьют пробное изделие. Его могут сделать из тестовой ткани или сразу из той, из которой вы планируете шить всю партию.
Если при примерке все в порядке, то лекало утверждается и идет в работу. Если что-то не так, то сначала вносят коррективы непосредственно на самом изделии, а потом переносят правки в лекало. Если у производства есть возможность, то они перешивают тестовую вещь, если нет — шьют новую. Все это делают до тех пор, пока результат не удовлетворит заказчика. Если правок больше двух, это становится дополнительным чеком к стоимости разработки лекала.
Отшив тестового образца. Мы доработали лекала за несколько итераций и перешили по ним тестовый образец три раза. К концу месяца у меня был только он и утвержденные лекала. Уже позже коллеги из другого бюро скажут, что конструировать футболку в течение 2—3 месяцев — это нормально с учетом всех корректировок, отшивов тестов и стирок. К тому же это отдельное финансовое вложение: один тестовый образец может стоить как целая партия из 15 штук.
При получении изделия я смотрела, соответствует ли оно лекалу. Один раз даже просила принести лекало и прикладывала его к футболке: казалось, что длина при разработке была другая. Также я всегда внимательно изучаю швы — насколько они ровные и не торчат ли нитки. Всегда надеваю образец на себя и смотрю, как он сидит, все ли так, как договаривались, не растянула ли строчка плечо и не встало ли оно колом: так было в одной партии. Бывает, что шили по лекалу, но что-то все равно пошло не так. Затем я стираю образец минимум три раза и смотрю, как ведут себя ткань и швы.
Суммарно на разработку лекала у меня ушло 1,5 месяца. Один раз мы перешивали тест, потому что производство что-то напутало, и пару раз вносили рабочие коррективы.
Мы с бюро договорились, что они съездят на склад и проследят, чтобы ткань соответствовала той, что я выбрала, и неважно, какой у нее артикул. Через пару недель мне ответили, что такой ткани нет в наличии. Была только та, из которой мы сделали тестовый вариант. При этом по срокам мы уже не попадали в расписание отшива, которое запланировали изначально. Причина тому — сезон, во время которого производство на месяц вперед планирует перенастройку машин и дни раскроя каждой конкретной партии.
В результате я сама отправилась на склад и выбрала ткань, которая была больше всего похожа на ту, что я хотела изначально. Заказала ткань у поставщика, потому что нужного мне объема не было в наличии. Спустя несколько недель ткань пришла, но она снова была другая, хоть и по тому артикулу, который я заказывала. Я вызвала начальника цеха, который изучил под лупой плетение ткани и все остальное. И тут выяснился корень проблемы: ткань была та, просто у поставщика она продается не в метрах, а в килограммах.
В итоге я выбирала то, что меня устраивает, из тканей, которые были в наличии. Договорилась со швейным производством отшить футболки из нового материала настолько быстро, насколько это возможно.
Что я узнала о разработке лекала и выборе ткани:
Прием партии планировался на август 2019 года. Если вы еще не передумали выпускать мерч, то окажетесь здесь. Честно скажу: после того как получила партию, я готова была передумать. У футболок в посадке была ровно та же проблема, что и в самых первых изделиях, которые я выпускала полгода назад. То, из-за чего я вообще решила шить футболки, а не покупать готовые. И проблема эта была у всей партии.
Я отправила футболки обратно на производство. «Эта ткань ведет себя иначе, чем та, из которой сшит тестовый образец», — объяснили мне. Кстати, в итоге я взяла по артикулу ровно ту ткань, которую изначально выбрала для тестового образца. Тогда я просто смирилась и выбрала похожее, а оказалось, что это тот же артикул.
В итоге тест, по которому я выбирала ткань, образец, который мы отшили, и итоговая партия футболок — это три разные ткани по одному и тому же артикулу. На производстве мне сказали: «Мы ничего не можем сделать, проблема в ткани, переделывать ничего не будем».
Но хеппи-энд все же случился: мне переделали все футболки и перешили плечи.
Оказалось, дело было не только в ткани, но и в настройке оверлока, который растягивал ее при обработке края и давал искаженно вытянутые плечи. Но проблема с тканью — одна из основных засад во всем цикле производства. Поначалу я стирала ее и тестовый образец несколько раз, чтобы оценить, как она ведет себя после множества стирок. Но из-за того, что пришлось менять ткани на разных этапах, все эти стирки просто не удалось осуществить.
В моем случае перепутывали и недоделывали что-то постоянно, но, поскольку я работала только с одним производством, мне сложно сказать, как в целом обстоят дела. Мне кажется, что, как и с любыми подрядчиками, нужно проводить исследование и выборку, сравнивать и искать варианты по соотношению цена — качество — скорость — добросовестность. Но пока процесс не налажен и не выпущена хотя бы одна партия, с которой все в порядке, я бы контролировала все — вплоть до выбора ниток, которыми будут шить вещь.
Я не уверена, что все нюансы можно прописать в договоре, хотя это, конечно, было бы хорошо. Но я больше делаю ставку на человеческий фактор, ручное управление при выпуске первой партии и выстраивание долгосрочных отношений с подрядчиком.
Что я поняла при получении партии изделий:
В середине августа 2019 года я приступила к работе над бирками и упаковкой. Дополнением к принтам стали нашивные бирки и крафтовые конверты с логотипом.
Бирки. Производство бирок — пожалуй, единственное, с чем не было проблем. Несмотря на то что их делали удаленно в регионе и я ожидала косяков, бирки пришли в лучшем виде, без единой проблемы. Мы делали пришивные бирки с логотипом для внутренней части футболок, пришивную бирку с логотипом на рукав, двусоставную картонную бирку с размерами изделия, тесьмой и булавкой — абсолютно все было в порядке при получении.
Но на производстве криво пришили бирки на внутренней стороне футболок, не подворачивая их внутрь, и при сдаче изделий из бирок торчали лохмотья. На производстве сказали, что они не могут это решить: бирки толстые, пришили лучшим способом. Притом что это бюро, которое якобы отвечает за полный цикл. Я обратилась в простое ателье к швее, с которой мы совместно придумали, как все исправить, и отправили футболки обратно уже с четким техническим заданием.
Бирки на изнанку футболки и рукав тоже умудрились пришить с торчащими лохмотьями — растрепали край, пока пришивали. Производство не помогло с решением этой проблемы: «Сложить не можем, они толстые, зигзагом прошьем — будет страшно смотреться». Я снова обратилась в ближайшее ателье, где мне спокойно все объяснили и показали, как решить эту задачу.
Крафтовые конверты. У меня также была идея сделать широкие крафтовые конверты с нашим логотипом, в которые можно упаковать футболки. Конверты заказали и получили, оставалось нанести логотип и найти подрядчика, который сделает это за приемлемые деньги. Тираж был 50 штук.
Наши конверты объездили добрую половину типографий Петербурга. После каждого раза их становилось все меньше, а денег на курьеров уходило все больше. В одной типографии конверты не подходили для оборудования, в другой при печати все размазывалось, в третьей рвался клапан, в четвертой конверты склеивались. Я знала и другой способ печати именно на наших конвертах, но экономически это было целесообразно при тираже от 1000 штук, а не 50, как в нашем случае. В итоге моя ассистентка в течение двух суток сначала обзванивала типографии, потом прошла их ногами — и все-таки в одной справились.
Также у нас есть вкладка в футболку — картонка А4 с напечатанным логотипом. Пожалуй, наш самый простой элемент.
Инсайты на этапе разработки дополнительных элементов:
В конце августа 2019 года я приступила к следующему этапу. Как только наступила определенность с тканью, началась вереница цветопроб печати на футболках и стирок. Обрезы ткани заканчивались, оборудование ломалось, обстановка накалялась и на этом фронте.
Цены у всех принт-студий похожие, если рассматривать цифровую печать на ткани. Есть особенность с оборудованием: у кого-то принтер свежее, у кого-то технологичнее. Итоговую студию я нашла по рекомендации, которая звучала так: «Вот у них такой-то принтер сейчас стоит, очень хорош», — это сказал мне человек, который разбирается в таком оборудовании и знал картину принтеров в городе в определенный момент.
За пять дней до открытия выставки у меня была партия белых футболок со своими принтами, пришивными бирками, в конвертах с собственным логотипом. И семь страниц текста об этом опыте для статьи, которую вы читаете.
Выводы после второго запуска мерча:
Итоги
Резюмируя, сейчас белая футболка K-art — это:
В будущем я бы хотела вернуться к выпуску собственного мерча — возможно, даже к футболкам. Пока планирую сохранить лекала, подумать о каналах продвижения и продаж и позже вернуться к этому проекту. Думаю, в следующий раз стану искать человека из швейного мира, который сможет продюсировать производство и будет знать все нюансы и подводные камни. Или, может быть, к этому времени появятся качественные швейные мастерские, которые будут решать задачу под ключ и заботиться об интересах клиента.
Я очень ценю опыт, который получила со швейными производствами. Он дал мне в том числе понимание того, как в будущем можно поставить задачу тому же продюсеру. В то же время, если гипотеза о поиске такого продюсера не оправдается, а мерч все же захочется выпускать, я смогу организовать новый поиск среди швейных производств и сделать тестовые образцы с разными подрядчиками. И постараюсь подгадать момент, когда у швейных будет сниженный сезон.
В общем, это очень интересный и в то же время удивительный опыт. Кажется, что сейчас нет ничего проще, чем произвести белую футболку со своим напечатанным рисунком. А по факту можно писать производственно-приключенческий роман о том, как это было.
Читатели пишут. Здесь делятся опытом и рассказывают свои финансовые истории