Пыльник ручника кайрон чем заменить

Восстановление ручника

Два года обходился без ручника. В целом ездить можно, но не всегда комфортно.
В общем решился на восстановление. Варианты с разделкой троса от ВАЗ с перестановкой креплений от родных тросов отбросил сразу, как сложные и долгие, а самое главное, что их надо будет повторять.
www.drive2.com/l/480385427342098669/ — понравился это вариант, как окончательный уход от родных тросов и относительную простоту. (Сложность представляет собой только изготовление пластины, но это единоразовая работа и далее можно менять тросы от ВАЗ хоть каждый день.)
По порядку:
1) Изготавливаем пластину.

2) Покупаем троса ВАЗ 2110 и перекладину от ВАЗ 2110 — 400 рублей +-.
3) Снимаем колёса, задние диски и полностью обслуживаем механизм ручного тормоза. Стандартные пыльники выкидываем и вырезаем из резины самодельные. (Родные живут пару месяцев.)
Обязательно регулируем колодку ручника.
На этом этапе болгаркой или на наждаке обтачиваем курки, чтобы влезали в троса от ВАЗ.
4) Устанавливаем пластину, отверстия М10 делаем по месту, на эскизе я их обозначил, но размеров нет.
И да, они действительно со смещением, а не на одной оси.
5) На тросах ВАЗ подрезаем пружинки — половину или чуть меньше отрезаем. Подрезаем пластиковую оболочку под пружиной, оставляем 1 см от выхода. Когда возьмёте в руки трос от ВАЗ 2110 поймёте о чём я.
6) Монтируем троса, точку крепления оставляем только одну, та что перед самым колесом, как прокладывать троса можно посмотреть у автора выше, я ничего умнее не придумал и проложил их аналогично.

У автора установлена возвратная пружина, я сделал без неё, у меня её вроде и не было.
Работает и без неё, гайку на 8 приварил на всякий случай.

Ручник работает, вперёд держит намертво, а назад плоховато, но это родовая травма автмобиля.
Я немного перетянул троса, надо ослабить, греются диски.

Пластину можно делать меньше, гайки можно сдвинуть, будет больше регулировки. И еще — основная регулировка в дисках, тросы тянуть до безумия не надо. ) Вообще пластину можно заменить уголком, тогда и сварки не надо будет.

Источник

Ручной тормоз. Размышления и практика

Все знают, что с ручным ( а на автоматах и ножным) стояночным тормозом на Кайронах шутки плохи.
Вернее, там все так плохо, что без шутки… а впрочем и с ней, плач Ярославны не умолкает.

Если вкратце, анамнез ситуации следующий
Либо у вас перестают держать тормоза «назад», либо у вас закисает тросик, либо у вас не Кайрон.

Мне грех был жаловаться, целых 4 года прошло (хаха) с конвеера, а тормоза держали вперед, и даже немного (совсем немного) назад. Но пришло время разобраться и в этом узле.

Схематически, работа стояночного тормоза выглядит так — ручка (педалька) тянет тросик, тот через упертый в прорезь кузова рычаг вытягивает коромысло, каковое тянет два тросика на левую и на правую сторону. Возврат осуществляется
а) пружиной на обратную сторону коромысла
б) естественном растормаживанием колодок при прекращении натяжении тросика.

Уделим внимание тросикам. Тросики устроены из:
а) внешней оплетки
б) металлического троса
с) виниловой/пвх оплетки троса.

Работа тросов с низким коэффициентом трения достигается за счет скольжения пвх оплетки троса по внутренней стороне внешней оплетки. Эта же оплетка троса исключает коррозию троса… в теории.

Практика такова, что через 3-4 года внутренняя оплетка троса трескается и разрушается,

соответственно
а) кусочки внутренней оплетки в местах перегибов цепляются за внешнюю оплетку (вместо того чтобы внутри нее скользить)
б) попавшая влага эти места разрушенной внутренней оплетки мгновенно корродирует

Далее — тросик приходит на рычажок. Сей рычажок через пыльник проходит внутрь тормозного бочонка (назовем этот узел так).
Механика работы следующая — при затягивании троса стояночного тормоза, он, выбрав слабину, тянет на себя этот рычажок. Часть рычажка внутри бочонка имеет выемку, в которую помещена «пилюля». Когда за рычажок тянет тросик — выемка выталкивает пилюлю и толкает подвижную боковую часть бочонка, которая прижимает одну сторону колодки стояночного тормоза к тормозному диску (его барабанной части).
Как только дальше хода нет (колодка прижата к ответной части) дальнейшее натяжение рычажка вызывает движение второй, противоположной части бочонка, которая прижимает уже свою часть колодки.
ПРи отпускании тросика, колодка выполненная в форма полумесяца, естественной упругостью заталкивает боковины бочонка в него, к чем добавляется еще и давление начавшего крутиться тормозного диска.

Конструкция простая, дебильная и по идее дуракоустойчивая. В теории.
На практике
а) пыльник на входе рычажка у многих разрушается в кратчайшие сроки
б) износ накладок «полумесяца» неравномерный, в итоге, когда пилюля прижмет свою часть колодки, весь ход рычажка уже выбран, и вторая часть колодки не прижимается.

Тут странно, на мой взгляд вот что.
Кто что курил когда это делал
Пилюльная часть на разных сторонах разнонаправленна. На левом по ходу движения колесу она давит назад, на правом — вперед. Но при этом у всех проблема с фиксацией откатывания именно назад. Хотя можно было бы предположить, что одно колесо будет быстрее терять фиксацию назад, а другое вперед, в итоге баш на баш.

Проблему усугубляет дебильное обслуживание на СТО — не желая марать руки регулировкой механизма бочонка, они просто подтягивают коромысло, тем самым сокращая ход рычага и делая тормоза немного поджатыми — как итог износ колодки, опять подтягивание и потом отсутствие хода рычага в принципе (нельзя натянуть то что уже натянуто). Соответственно взводя ручник со всей дури мы просто вытягиваем троса, в такой ситуации.

Действия:
-Подкладываем под передние колеса противооткатные упоры.
-Снимаем колесо заднее (любое).
-Откручиваем скобу рабочего тормоза вместе с суппортом. Подвешиваем их на пружину. Можно совместить с заменой колодок или обслуживанием направляющих.

-Снимаем тормозной диск.

-Снимаем колодку стояночного тормоза

— сначала дергаем ее вверх
— потом на себя — чтобы она соскочила с направляющей скобы наверху
— потом снова вниз, чтобы края колодки соскочили с краев бочонка
— потом вверх снимаем окончательно
-Если ручник уже натягивали через коромысло, лезем под машину, и отпускаем коромысло.

-Аккуратно с коромысла снимаем тросики путем поворота и вывода фиксирующей таблетки через боковую прорезь
-Снимаем тросик с рычажка
-Тонкой отверткой выщелкиваем стопорную скобу крепления внешней оплетки и вытаскиваем тросик

-Проверяем ходимость тросика туда-сюда ( у меня выявились затыки на левом, видимо связанные с разрушением внутренней оплетки в каком-то изгибе), протираем его.

-Разбираем бочонок. Аккуратно снимаем часть без регулировочного колесика.

-Не теряем пилюлю. Изучаем состояние смазки. Скорее всего в торце боковины бочонка смазка будет ржавой.

-Аналогично снимаем часть с регулировочным колесиком.

-Если пыльник рычажка разрушен, заменяем его. (капитан Очевидность).
-Закладываем в бочонок свежую смазку, смазываем и стороны скольжения боковых частей бочонка.

Я использовал Total Nevastane XS80 из-за того что он не мерзнет, и обладает хорошими антикоррозионными свойствами

-также смазываем доступную для вытягивания часть тросика. Смазываем кальциевой или сульфонат-кальциевой смазкой на синтетической основе.

(я, впрочем смазал литиевой смазкой на ПАО, но это до следующей ревизии, эксперимент)

-просовываем обратно и фиксируем стопорной скобой. Берем купленный пыльник

и надеваем его на тросик.
Один кузнец сумел натянуть его цельным, но я не осилил и крайнюю пипку покромсал.

-надеваем тросик на рычажок, проверяем ходимость сторон бочонка.
-одеваем обратно колодку
— сначала через верх
—потом пристроив края на концы бочонка тянем вверх
—наталкиваем на направляющую скобу наверху (мне пришлось ее немного подогнуть)
—толчком вниз окончательно фиксируем колодку
-регулировкой колесика (на левом по ходу движения колеса раздвигаем крутя вниз, на правом наоборот) выставляем положение колодки (при полностью отпущенном рычажке) чтобы тормозной диск садился с небольшим трением
-залезаем под машину, и на свободные концы тросиков (также смазав точки входа в внешнюю оплетку) также одеваем пыльники. Кузнец опять смог без надреза, вот что значит стальные руки, я опять позорно отрезал кончики.

> повторяем процедуры для второго колеса

-смазываем коромысло, чтобы оно легко вращалось, защелкиваем обратно тросики, подтягиваем регулировочной гайкой так, чтобы только-только выбрать слабину у рычажков
-зажатием тормоза проверяем как «схватываются» тормоза. Диск должно быть не провернуть руками буквально через 1-2 щелчка. Если колодки сильно изношены, то возможно придется их заменить.

Всем общий привет, за рулем не бухаем, дома не сидим
Если вам понравились буковки в записи кормим Лайку, если есть вопросы пишем в комментариях.
Подписи, репосты, и прочие активности.

Также можно посмотреть следующие записи:

SsangYong Kyron 2014, двигатель дизельный 2.0 л., 141 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 90

Пасаны, а у меня пружины, как на последней фото нет вообще.Кайрон 2014 г

Ухты, вот про газовский пыльник не знал, спасибо. Колхозил в своё время из подручного материала…

У меня Road Partner, который в большинстве SsangYong Musso, — старший брат Кайрона. Судя по всему у нас с вами этот узел почти идентичный, хотя некоторые детали разнятся (устройство коромысла — ну нас без пружины, и натяжение тросов — у нас они судя по прочим коментам висят свободнее). Обычно редко в коменты иду, но хочу воспользоваться возможностью и, в качестве благодарности за ваши прочие труды по смазкам, поделиться кое-каким свои 7летним опытом, может будет полезно (машина эксплуатируется по назначению, минимум раз в год обильно купается в глубоких лужах и бродах Карелии и Кольского, так что кое-какая проверка есть)

1) наверное у нас чуть другие троса (правый трос 4902005114, левый 4901005114), но, кажется, они так не вытягиваются далеко, как у вас. Поэтому толком ничего не смажешь, но придумали в троса с одного конца просто заливать ATF-ку шприцом, пока не потечёт из противоположной стороны. На своей машине я это делал дважды — первый раз осень 2016 на 117ткм после замены тросов (поставил неориг parts mall) и второй раз профилактически летом 20го на 156ткм. Сейчас 170ткм, всё это время троса работают идеально, никаких проблем с ними нет.

2) кажется, ещё тоже где-то в 14-15-16гг, когда я делал первую ревизию ручника, я просто щедро набил бочёнок, где механизм развода колодки, первой попавшейся смазкой, которая была (не помню деталей, но если надо — поищу) либо с молибденом типа «для ступиц» (дрянь, надо было куда-то извести), либо вообще самая дешмановская графитка от ойл-райт. С того момента лишь время от времени подкладываю её туда при замене пыльников (вот за ними очень важно следить и регулярно менять — благо это дешево и просто), — всё отлично. Т.е. если смазка хоть как-то защищает от воды и коррозии, и при этом не ездить «с тормозами в пол», чтобы не перегревать — действительно достаточно.

3) судя по моему опыту и тому, что у нас говорят «старшие опытные товарищи», чтобы ручник держал в обе стороны, действительно первое значение по сути имеет глубина буртика, вытачиваемого колодкой в тормозном диске, и вызванная этим недостаточная предварительная разводка колодки при её установке. В идеале буртика быть вообще не должно, т.к. он просто мешает установке диска на правильно разведённой колодке. Колодка при установке разводится максимально возможно («0.6мм допуск») и тогда одного этого достаточно, при прочих равных, чтобы ручник отлично работал (какое-то время, бхх, потом разбалтывается и надо снова подтягивать колодку на ступице).

Как-то так. Удачи вам и спасибо, что пишите!

Источник