Распушился тросик на велосипеде что делать
Распушился тросик на велосипеде что делать
Купить можно в любом магазине для электриков
Ну, вот, что первое в голову пришло:
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=термоусадочная+труб� �а
У меня диаметр 2,5мм, но можно и меньше.
Какой диаметр термоусадки нужен? И где её продают в Москве?
Диаметр шоб на тросик налез, до усаживания.
Вольтмастер/Платан
Бурый медведь
Электромонтаж
И где её продают в Москве?
дык строительные рынки живы еще
а просто скручиваю крайнюю лишнее в аккуратный кружочек.
Смотрится всегда отвратительно.
да лана, кружок троса 2-3 см диаметром так уж все портит? не крылья с подножкой же))
Я использую клеммники.
Берем самые маленькие, на 1.5 квадрата, безжалостным движением вырываем из полиэтилена сердечник, и зажимаем на конце тросса на один винтик, второй винт выбрасываем.
Выглядит аккуратно, легкосъёмно и надежно.
А я предпочитаю паять:
1. Если с паяльником на «ты» — сами знаете что делать. Если нет, см пункт 2.
2. Купить россыпь колпачков и не париться. Оборудование не так часто снимается.
зы На сколько помню результат от паяльника лучше. Не распушится при любом раскладе.
Вот поражают умники, которые не понимая, в чем вообще суть вопроса, пытаются умничать!
Повторю: суть в вопроса не в стоимости наконечников а в возможности снимать переключатель для чистки не мурыжа при этом сам трос.
Переключатель я чищу достаточно часто т.к. за цепью слежу.
Распушился тросик на велосипеде что делать
катастрофы не случится, если трос будет на 2-3 см короче
На почти новом веле снимала задний переключатель, чтоб открутить разломившийся «петух». Итог: тросик переключателя (зачем я его откручивала. ) «распушился», пришлось в итоге откусить от него пару см. Новый «петух» нашелся, удачно встал на место, но вот проблема: тросик стал слишком короткий и его не протянуть до конца, но возможен вариант укорачивания рубашки тросика и тогда все должно встать на свои места. Своими мозгами с техническим образование понимаю, что катастрофы не случится, если трос будет на 2-3 см короче. Но хотелось бы слышать мнение бывалых мастеров (чтоб не взяться за раскурочивание манетки и протягивание нового тросика. )
укорачивание рубашек
это потом заново трос прокладывать
в процессе он распушится еще раз
это потом заново трос прокладывать
в процессе он распушится еще раз
И рубашки новые (нормальной длины) покупать-резать-разделывать концы.
это потом заново трос прокладывать
в процессе он распушится еще раз
можно в раму хитрых упоров насверлить, что бы минимальным количеством рубашек обойтись. + длины старого тросика 100% хватит 🙂
можно в раму хитрых упоров насверлить, что бы минимальным количеством рубашек обойтись. + длины старого тросика 100% хватит 🙂
Лучший вариант для тросов. С чисткой внутренней прокладки я так наплясался, что даже думать не хоцца.
я бы тросик поменял, если он распушился, то присечь это будет тяжеловато
Зачастую распушеный тросик прекрасно сворачивается обратно.
Зачастую распушеный тросик прекрасно сворачивается обратно.
особенно эффективно применить спичку и немного мягкой пластмассы, так чтобы только зафиксировать хвост.
Теперь другая проблема: цепь на передних звездах лежит на 2 звезде, а переключатель заело на самой большой звезде.
есть решение! Снимайте переключатель и систему с передними звездами, ставьте вот это, оно не будет заедать:
http://www.starbike.com/images/SRAM/2013/hires/sram-xx1-groupset-with-gripshift.jpg
ну, там. паяльником ещё можно
Можно. Но далеко не всегда.
Приличные современные троса практически не паяются по причины состава металла и всяко разных покрытий.
Паяльные флюсы помагают, но не сильно.
есть решение! Снимайте переключатель и систему с передними звездами, ставьте вот это, оно не будет заедать:
Господ МТБшников, прошу покинуть шоссейный раздел, с их глупыми советами (с) Mishka
Господ МТБшников, прошу покинуть шоссейный раздел, с их глупыми советами (с) Mishka
расслабьте булки, господа-шоссейники, для ваших коней уже придумано, как отправить передний переклюк на пенсию
расслабьте булки, господа-шоссейники, для ваших коней уже придумано, как отправить передний переклюк на пенсию
а продвинутый мтбшник, с расслабленными булками, даже и не подозревает, что на шоссе есть несколько дисциплин, и на одной из них уже очень давно без переднего переклюка гоняются.
расслабьте булки, господа-шоссейники, для ваших коней уже придумано, как отправить передний переклюк на пенсию
одна звезда спереди, дофига звезд сзади
одна звезда спереди, дофига звезд сзади
а продвинутый мтбшник, с расслабленными булками, даже и не подозревает, что на шоссе есть несколько дисциплин, и на одной из них уже очень давно без переднего переклюка гоняются.
Да и без заднего тоже. Как и без фрихаба. Впрочем, это уже не совсем шоссе (или даже совсем не шоссе), а скорее трек.
С велом разобралась, прокляла тех, кто выдает водительские права доброй половине ветреной Венеции.
Вы у них пытались отремонтироваться?:)
Продолжайте, господа!
С велом разобралась, прокляла тех, кто выдает водительские права доброй половине ветреной Венеции.
Читаю далее ваши аргументы;)
Дык, и мы же это. мы не со зла, мы слышали, что женщины любят ушами. 🙂 Вот и мы тут соловьями и заливаемся. :rolleyes:
лихие у вас там наездницы 🙂
лихие у вас там наездницы 🙂
Ну и на кой шоссейнику передняя звезда 42Т?
на картинки не смотрим, да?
Dirty Paws, ну зачем.
хотя такое нагородить на 5 страниц из разлохмаченного тросика тоже неплохо
Хельга Ковальски, может у вас там ещё что-нибудь не работает?
Dirty Paws, ну зачем.
Зачем что? Фото из анонса кроссовой группы срама 1×11
мудро
веточку можно использовать и на место положить, а переключатель сто баксов стоит
отсутствие подходящих звезд? Там еще у зубов профиль специальный, чтобы без переключателя кататься и цепь не слетала (хотя как она не слетает на СРАМ-е мы уже все хорошо знаем) и в этом же главная изюмища.
*чиста трейл неспешно покатать*
Эта.. а как люди ездят с одной звездой впереди без NW-профиля? Звезда 42 или 44 зуба. По 600 км бреветы проезжают. Что такого в этой группе SRAM?
«под личную ответственность».
ничто не мешает выточить(в Москве, в Екб) кастомную NW звезду хоть на 58Т
Зачем точить, если на том же Вигле есть вплоть до 61Т?
У меня, кстати, на одном веле именно 61Т и стоит.:) Точнее, 50-61.
Ты у ребят спроси, которые звёзды делают, согласятся ли они по 1.5-3 мм оставить. Они очень нервничают и гарантии давать отказываются. 😛
ребята ничего не боятся и в пограничных случаях делают так:
ребята ничего не боятся и в пограничных случаях делают так:
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/4a89b2477e7e8ce1a4c8f907934b7a78/view.picАга, а вторую как ставить? Перевести расстояние до зубьев в толщину можно, только работать в паре не будет.
Я так понимаю у Hooters мысль в том, что на шоссе могут сделать 1х12 передач:
впереди 53Т, а сзади к примеру 11-34
Та у гражданина некоторая путаница в постах
господа-шоссейники, для ваших коней уже придумано
наверно в велокроссе цепь колбасит поболее
Так я и не понял, в какой ветке товарищ находится..
ибо не вижу препятствия в использовании такой группы в шоссе.
Тогда надо либо посидеть и подумать, либо спросить более опытных товарищей.
На 12 звёзд уже есть и не один год.
Т.е. запостил хрень, а потом пытаешься выехать?
а ты кто такой, что бы я пытался перед тобой «выехать»?
про который ты нихрена не знаешь
-я четко знаю, что ты за языком перестал следить, смелый житель из-за океана
потому что мнение лабуха ни кого не интересует.
тут еще заплетают!!Не, тут уже тросики узелком завязали, да в жидкий свинец обмакивают. :rolleyes:
А что еще делать, если весь из мышц?
Работа одна, а вот энергии в случае меньших звёзд приходится тратить больше для покрытия дополнительных потерь на трение. Я тут вывел формулу для силы тяги:
Так передаточное отношение от размера звезд не зависит же
в том числе и от размера звёзд.
Этого не видно в формуле
да, да.
завидую широте и полету мысли.
(из таких, наверное, эдиссоны то и получались. )
((но очень давно. ))
Так передаточное отношение от размера звезд не зависит же
Зато КПД зависит.:) А он в формулу входит в качестве множителя.
Этого не видно в формуле
Правильно. КПД, если совсем строго, зависит от многих факторов, которые в свою очередь являются случайными функциями. Поэтому аналитического выражения для кпд нет.
Впрочем, я отнюдь не утверждаю, что разница будет большой. Потому в своих рассуждениях я и поставил :).
Правильно. Сила трения действует на большее число зубьев, но на каждый зуб приходится меньшая сила трения. А надежда у меня и на то, что на звёздах 61 и 14 и изгиб цепи меньше, чем на 53 и 12. 🙂 В сумме эти факторы ИМХО дают выигрыш в КПД.
А надежда у меня и на то, что на звёздах 61 и 14 и изгиб цепи меньше, чем на 53 и 12.
А на сколько градусов меньше изгиб? Как меряли?
А более длинная цепь тяжелее.
А еще более длинная цепь = больший путь цепи, больший путь = больше работа, больше работа при той же энергии = меньше кпд
Но мерять изгиб надо не на каждой звезде в отдельности а в их связке 🙂
А еще более длинная цепь = больший путь цепи, больший путь = больше работа, больше работа при той же энергии = меньше кпд
Правильно. А ещё и большие затраты энергии из-за большей массы. Вопрос: что перевесит? 😉 Скажу сразу: ответа не знаю. Но крутить 61-14 в тех редких случаях, когда я включаю эту передачу, мне как-то приятнее, чем 53-12, которую я включаю в не менее редких случаях.:)
Но крутить 61-14 в тех редких случаях, когда я включаю эту передачу, мне как-то приятнее, чем 53-12, которую я включаю в не менее редких случаях.
Просто 61-14 может быть прямее (в плане линии цепи), чем 53-12 на одном и том же байке
если 61 стоит на месте 53, а 14 на месте 12?
Я думал там система 61-53 и кассета 12-2х
Так передаточное отношение от размера звезд не зависит же
Передаточное не зависит, но там элементарная система рычага с центром вращения на оси, т.е. педаль 175 мм (к примеру), радиус звезды 150 мм. Значит при приложении к педали силы в 300 Ньютонов, на цепь пойдёт 175/150*300=350 Ньютонов, а при диаметре здезды 100 мм уже пойдёт 175/100*300=525 Ньютонов.
Работа будет та же, а вот силы и расстояния другие.
Однако, что требуется доказать, так это то, что:
1. КПД зависит от усилия.
2. С увеличением количества элементов КПД увеличивается (интуитивно тут наоборот).
И как на этой системе выставить 53-12.
Mishka, получается что если впереди звезда 22Т с маленьким диаметром, то Ньютоны растут?
С увеличением количества элементов КПД увеличивается
Это доказать не получится, поскольку общий кпд системы элементов равен произведению кпд элементов. А поскольку каждый из них меньше единицы, то с увеличением числа элементов общий кпд может только уменьшиться.
Mishka, получается что если впереди звезда 22Т с маленьким диаметром, то Ньютоны растут?
22х5 рулит?
К сожалению, ньютоны «на выходе» (сила тяги) с такими маленькими звёздами могут только упасть. Причём из-за звезды 5Т скорее всего сильно.
Это доказать не получится, поскольку общий кпд системы элементов равен произведению кпд элементов. А поскольку каждый из них меньше единицы, то с увеличением числа элементов общий кпд может только уменьшиться.[COLOR=Silver]
Это если КПД каждого элемента не меняется. А если элементов больше и у каждого КПД выше, то может и увеличиться.
Mishka, получается что если впереди звезда 22Т с маленьким диаметром, то Ньютоны растут?
Это доказать не получится, поскольку общий кпд системы элементов равен произведению кпд элементов. А поскольку каждый из них меньше единицы, то с увеличением числа элементов общий кпд может только уменьшиться.[Именно. Поэтому, когда больше звеньев цепи участвует в процессе при больших звёздах, интуитивно, КПД должен упасть. Т.е. на больших звёздах КПД ниже.
Вообще-то надо доказать, что КПД зависит от силы, действующей на зуб.
В случае меньших звёзд число звеньев (и соответственно число перемножаемых кпд) меньше, но и сами эти кпд меньше, т.к. больше сила трения и изгиб цепи.
А так я могу привести тоже. Есть 2 0.99 и 0.95 и три 0.99, 0.98, 0.97. У первого будет 0.94, а у второго 0.92.
Точно. Клеем здесь уже не обойдешься! Надоть что нить позабористей с родины исторической Карлы Бетанкура. :unknw:
Мне хватает и Балтики-9. 🙂 Сижу вот сейчас один на работе, попиваю.
Как поменять тросик переключения скоростей на велосипеде
Детали двухколесного транспорта со временем изнашиваются, поэтому замена тросика переключения скоростей на велосипеде — одна из наиболее распространенных ремонтных работ. При обнаружении поломки необязательно обращаться к мастерам. Процесс замены троса не отнимает много времени и не требует наличия профессиональных навыков. Ознакомившись с материалом, вы поймете, как установить тросик переключения скоростей на велосипеде без усилий.
Предназначение тросика и рубашки
Элемент отвечает за переключение скоростей. Он задействован в тормозном механизме двухколесного транспорта. От него напрямую зависит четкость переключения скорости и то, насколько эффективными будут тормоза. Деталь представляет собой прочную плетеную нить из стали. За ее защиту отвечает рубашка, которое в то же время изменяет направление троса. Важно правильно выбирать тросик для переключения скоростей, его оплетка должна быть устойчивой к трению.
Оба элемента имеют одинаковую важность и не способны функционировать друг без друга. Рубашки могут быть цельными, несжатыми или спиральными. На некоторых моделях их заменяют на отдельные секции, создавая сборную конструкцию, помещенную в цилиндрическую форму. Незащищенным трос может оставаться только по прямым линиям, в местах изгибов недопустимо оставлять его оголенным. Рама может выполнять роль рубашки и отвечать за оптимальное натяжение.
Какие тросики и оплетки используют на современных великах
На большинстве моделей устанавливаются тросы из стали. Чтобы с течением времени на поверхности не образовывались разрывы, производители защищают поверхность детали полимерными составами и тефлоном. Более долговечными считаются нержавеющие запчасти. Но любая запчасть имеет свой срок службы. Рано или поздно понадобится замена, при которой нужно знать, как натянуть тросик переключения скоростей на велосипеде, чтобы элемент работал правильно. Производители предлагают несколько вариантов тросов с различной оплеткой:
Витая оплетка — металлическая проволока, слои которой покрыты пластиком. Она скручена в тугую спираль, а ее поверхность пропитана смазкой, уменьшающей трение. Подобные изделия все реже устанавливаются на современных велосипедах, поскольку не отличаются длительным сроком эксплуатации. Стоимость витой оплетки самая низкая.
Оптимальный вариант — снять поврежденную деталь и заменить ее на SIS-трос. Вместо тонкой проволоки при изготовлении используются тонкие металлические листы, которые тоже скручиваются в спираль. Пластик в моделях заменен долговечным тефлоном, поэтому запчасть служит дольше.
Модернизированной считается оплетка SIS-SP. Нити соединяются параллельно, а не в виде пружины, покрываются “долгоиграющим” полимером. Если установить такой трос, то можно обеспечить оптимальный баланс натяжения и исключить растяжение рубашки. Деталь гарантирует эффективность и точность работы тормозов и манеток. Ее внутренние части покрывают силиконовой смазкой, устойчивой к влаге.
В каких случаях нужна замена тросика переключателя скоростей
Замена тросика переключения скоростей на велосипедах осуществляется при заедании или некорректном переключении. Основная причина выхода детали из строя — грязь и вода. Переключатели скоростей не работают должным образом, если после езды в дождь и слякоть транспортное средство не просушивается. Важно тщательно очищать элементы двухколесного “друга” и обрабатывать их аэрозольной смазкой. Некоторое время после покупки тросик на велосипед для переключения скоростей защищен заводскими составами, но под влиянием влаги слой истончается, а затем исчезает вовсе. В результате требуется замена детали.
Также ремонт велосипеда в виде снятия тросика переключения скоростей на велосипеде потребуется, если на его поверхности присутствует ржавчина или разрывы. Затрудненный ход внутри оплетки, перегнутые нити, деформированная рубашка — все это причины для замены детали.
Этапы замены тросика
Перед тем, как снять тросик переключения скоростей на велосипеде, необходимо подготовить инструменты. Для работы понадобятся кусачки, шестигранники и сама деталь. Процесс замены напоминает ремонт переключателя и может разниться в зависимости от типа изделия. Условно работу можно разделить на несколько этапов:
На последнем шаге отрежьте лишние куски, натягивая трос. Вместо кусачек лучше использовать болгарку, так вы обеспечите максимальную точность среза. После того, как работа закончена, необходимо проверить транспортное средство на работоспособность. Это делается на специальном стенде, хотя работа велосипеда в реальной жизни может отличаться от того, что вы видели на диагностике.
На что стоит обратить внимание при покупке тросика
Знание того, как поменять тросик переключения скоростей на велосипеде, не все, о чем должен быть проинформирован велосипедист. Перед ремонтом необходимо выбрать качественный тросик, который прослужит долго. Для этого он должно быть:
Важный момент — цена, экономить на приобретении детали, отвечающей за скорость, качество их передачи и торможение, не нужно. Средняя стоимость запчасти варьируется в пределах 100-300 руб., многое зависит от производителя. Перед тем, как заменить тросик переключения скоростей на велосипеде, опытные велосипедисты рекомендуют приобрести изделия от известных брендов.
Заключение
Чтобы замена тросика переключения скоростей на велосипеде Shimano и других моделях производилась реже, важно обеспечить должный уход за деталью и ее периодическую настройку. Когда конец троса растрепан, его следует обрезать полукруглыми ножницами или обработать ножовкой. Один раз за сезон тросик нуждается в смазке. Для его защиты необходимо использовать колпачки. Если соблюдать необходимые меры по правильной эксплуатации, тросик прослужит в разы больше.
Регулировка тормозов (v-brake)
Как установить и настроить тормозной механизм?
Тормоза включают тормозные суппорты и тормозные колодки. Эти сборки могут быть неправильно установлены или выскочить из правильного положения вследствие агрессивной езды, несчастных случаев или аварий. Чтобы убедиться, что с ними все в порядке, следует проверить все составные части, которые должны свободно двигаться и находиться в правильном положении, а также быть уверенным, что все винты плотно затянуты.
Как проверить, правильно ли установлена тормозная система?
Чтобы проверить положение тормозных агрегатов, нужно осмотреть передние и задние суппорты и убедиться, что диски центрируются между тормозными колодками. Каждая панель должна быть в полном контакте с ротором при наложении тормоза.
Как починить тормозную систему?
У многих возникает проблема с тем, что одна сторона тормозной системы соприкасается с колесом до того, как это сделает другая сторона, что приводит к ухудшению торможения и шума
Устранить эту проблему можно, ослабив болты и осторожно переместить суппорт в правильное положение. Некоторые суппорты требуют, чтобы вы добавили или удалили регулировочные шайбы для центровки суппорта над колесом. Также, убедитесь, что болты на роторе и суппорте сидят плотно
Свободные части могут вибрировать и вызывать шум при торможении
Также, убедитесь, что болты на роторе и суппорте сидят плотно. Свободные части могут вибрировать и вызывать шум при торможении.
Как проверить и почистить тормозные колодки?
Дисковые тормоза имеют колодки, которые постепенно изнашиваются, в связи с нормальным использованием. Это может привести к замедлению реакции тормоза, а также потребовать больше усилий для того, чтобы тормоз сработал.
Отладка амортизаторов
На горных велосипедах чаще всего устанавливается передняя амортизированная вилка, хотя другие виды байков имеют её далеко не всегда. Это обусловлено в первую очередь спецификой катания на маунтинбайке. Амортизаторы различаются по типу рабочих элементов, которые в них используются. Существуют вилки нескольких видов:
Пружинные – самые простые, дешёвые и ненадёжные. Их работа основана на сжатии пружины.
Эластомерные, в основе действия которых лежит резиновый или полимерный стержень. Хотя они и дороже предыдущих, но качество их работы трудно назвать удовлетворительным. Поэтому эластомерные амортизаторы используются только в вилках нижнего ценового диапазона.
Воздушные. В них в качестве пружины выступает сжатый газ – чаще всего воздух, который сжимается поршнем. Они не подходят для экстремального катания и быстро приходят в негодность.
Масляно-воздушные и масляно-пружинные амортизаторы являются самыми надёжными, но и самыми дорогими.
Конструкция воздушных, масляно-воздушных и масляно-пружинных вилок позволяет регулировать параметры работы, поэтому каждый райдер может подстраивать их под себя. Амортизационные вилки имеют следующие настройки:
Мы назвали лишь основные опции, позволяющие настроить амортизатор велосипеда, но на самом деле их может быть и больше. Следует также помнить, что производители склонны по-разному называть те или иные регулировки, поэтому перед тем, как браться за отладку вашей вилки, следует очень внимательно изучить руководство пользователя.
В данной статье описаны лишь основные моменты, на которые следует обратить внимание при самостоятельной регулировке своего двухколёсного коня. Далеко не все вопросы были освещены в полном объёме, так как тема эта довольно обширна. Мы всё же надеемся, что после её прочтения у вас пропал страх перед современными велосипедами, и вы больше не будете при малейшей неполадке бежать в мастерскую
Всегда помните, что не боги горшки обжигают. Немного терпения, и успех вам гарантирован
Мы всё же надеемся, что после её прочтения у вас пропал страх перед современными велосипедами, и вы больше не будете при малейшей неполадке бежать в мастерскую. Всегда помните, что не боги горшки обжигают. Немного терпения, и успех вам гарантирован.
КАК НАСТРОИТЬ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ВЕЛОСИПЕДЕ: ИНСТРУКЦИЯ
Настройка дисковых тормозов на велосипеде не есть сложным процессом. Сейчас сами в этом убедитесь. Давайте выясним, как настроить дисковые тормоза на велосипеде самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам:
РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЧЕСКОГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА
Тормоза нужно настраивать так, чтобы регулировка на ручке была выкручена минимально, потому, лучше поправить положение тросика на рычаге калипера. Так резьба ручек будет сохранена от повреждений.
Осмотр
Выжмите оба тормоза. Желательно, чтобы в этом положении рычаги ручек тормоза оказались параллельны грипсам. Но бывают исключения: кто-то – привык к большому ходу рычагов или наоборот – к малому. Зависит от стиля катания и массы других факторов. Но если рычаги достают грипсы то, вероятно, потребуется заменить тормозные колодки на новые.
Осмотрим тормозные колодки. Для этого отключаем тормоз и отстёгиваем обе пружины тормоза.
Рабочая поверхность тормозных колодок (та плоскость, которая прилегает к ободу при торможении) не должна быть сильно изношена. Т.е. быть ровной (без выработки), но не стёртой под основание. На ней должны оставаться канавки для отвода воды и грязи.
Сильный износ тормозных колодок бывает, когда они стоят не ровно:
Тут нам надо решить – менять колодки (если сильно изношены) или только подрегулировать, если они стоят неровно.
Обратите внимание на синхронность работы тормозных рычагов, на которых установлены колодки. Колодки должны касаться обода одновременно с обоих сторон. Иначе пострадает обод колеса – протрётся с одной стороны
Иначе пострадает обод колеса – протрётся с одной стороны.
Пыльник должен быть без трещин и прочно держаться на конце направляющей трубки, чтобы предотвратить попадание воды под оплётку тормозного троса. Если он износился – лучше его заменить на новый.
Тормозные рычаги
Тормозные рычаги могут стать грязными с течением времени. Они также могут выйти из правильного положение на руле. Если у вас гидравлические дисковые тормоза, то ищите признаки утечки тормозной жидкости возле рычагов
Как проверить тормозные рычаги?
Тормозные рычаги находятся на руле и вы часто их используете, катаясь на велосипеде. Для того, чтобы проверить работают ли ваши тормоза, нужно просто сжать их. Когда рычаги полностью сжат, должно оставаться приблизительно 2,5 см пространства относительно рычагов и руля.
Рычаги должны быть прочно прикреплены к рулю и не качаться (подергайте рычаги вверх вниз и в стороны), они должны двигаться плавно при сжатии без рывков.
Примечание: что касается гидравлических дисковых тормозов, никогда не сжимайте рычаги тормоза, когда колесо снято с рамы и вилки, иначе саморегулирующиеся тормозные колодки могут зажаться так сильно, что будет потом проблемно разъединить их.
Если вы обнаружили, что рычаги не реагируют, или не мгновенно задействуют тормозной диск, существует несколько шагов, которые стоит предпринять.
Как починить тормозные рычаги?
Очистите и смажьте рычаги: если велосипед плохо тормозит, возможно, стоит прочистить или починить рычаги. Попробуйте смазать небольшим количеством масла рычаги в месте, где рычаг сгибается. Если у вас механические дисковые тормоза, стоит смазывать маслом тросы хотя бы каждые два месяца (или когда признаки ржавчины появляются на поверхности). Смазывать нужно путем нанесения небольшого количества масла на кабель, который находится рядом с главным и направляющим кабелем, будьте осторожнее – главное при этом не попасть маслом на тормозные колодки и диски.
Продуйте тормоза: если у вас гидравлические тормоза и рычаги проваливаются, когда вы их сжимаете, возможно, в гидравлику попал воздух. Чтобы его удалить, нужно “продуть” тормоза. Продувание – процедура, которая очищает гидравлические шланги от пузырьков воздуха.
Переставьте тормозные колодки: если у вас механические дисковые тормоза, то тормозные колодки не могут быть достаточно близко к колесам. Прежде чем переставить их, нужно убедиться, что колодки не слишком изношены.
Если колодки в порядке, нужно поворачивать циферблаты расположенные на суппортах, чтобы довести колодки ближе к колесам. Правильное расстояние между диском и колодками зависит от стиля ваших тормозов, поэтому лучше проконсультироваться по поводу этой информации у производителя тормозов.
Примечание: гидравлические дисковые тормоза имеют саморегулирующийся тормозные колодки, которые обеспечивают последовательную тягу рычага, поэтому у них нет регулировочных циферблатов на гидравлических суппортах.
Регулировка руля.
От правильного положения руля зависит управляемость велосипеда. Руль считается правильно отрегулированным, если кисти рук, локти, спина и шея велосипедиста не напрягаются и не затекают при езде в удобном положении. Чтобы этого достичь, необходимо отрегулировать высоту руля и его наклон, придерживаясь следующих правил:
Как отрегулировать тормоза?
Здесь важно не забыть про три основных момента:
В первую очередь, тормозные колодки должны быть заменены на новые, если они поизносились. Потому что многие проблемы с вашим байком могут быть связаны именно с тем, что колодки уже в неработоспособном состоянии.
Затем следует обратить внимание на синхронизацию. Для этого можно отцентрировать тормозные колодки при помощи регулировочных винтов, которые натягивают пружины.
В случае если тормоз расположен на диске, нужно позаботиться о том, чтобы тормозная система никак не мешала движению колеса
Колесо должно двигаться, не соприкасаясь с тормозными колодками. Последнее, что нужно сделать – это проверить усилие торможения на ручке, нужно, чтобы у нее был приемлемый интервал до грипсы.
Как настроить ободные тормоза
Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.
Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:
1. Проверяем состояние тормозов
В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.
Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек.
Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь.
Их необходимо снять и почистить, либо заменить.
Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.
При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.
При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же
2. Регулируем положение колодок
«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:
В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.
Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.
Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».
Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.
3. Выставляем рычаги симметрично
Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.
Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.
4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика
Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.
При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.
Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача – подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.
Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:
Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт. Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место.
для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза. Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.
Описание
Большинство велосипедистов-новичков, видя перед собой гидравлический или механический дисковый тормоз, не знают, что с ним можно сделать. Вся причина в том, что многими ошибочно кажется, что дисковый тип тормоза устроен намного сложнее, чем традиционный V-brake. Однако это не так – их конструкция не только похожа, но и основана на одних и тех же принципах: силе трения, останавливающей вращения колеса.
Механические
Система такого типа устроена достаточно просто:
Тормозную ручку следует устанавливать на руль: правая, традиционно, служит для торможения заднего колеса, а левая – для переднего (в отличие от мотоциклов, в которых наоборот).
Ручку устанавливают при помощи специальных хомутов, именно она является передатчиком усилия от пальцев руки к тормозному диску. Регуляторы помогают изменить силу натяжения троса, контргайка и есть основным инструментом регулировки. Чем сильнее она закручена, тем более натянутым является трос и тем чувствительнее, соответственно, вся тормозная система.
Говоря простыми словами, механическая система устроена таким образом, что, нажимая на ручку, вы попросту затягиваете трос, который вкручивает калипер и, тем самым, прижимает колодку к диску, который передает торможение на ободной диск колеса.
По сути, есть два способа регулировки – регулятор тормозной ручки до грипсы и сама контргайка, которая способна натягивать и послаблять трос.
Почему скрипят дисковые тормоза и как это исправить
Гидравлические
Для тех, кто боится гидравлики, предполагая, что конструкция ее очень сложна и заимствована из автомобилей и мотоциклов, сразу сообщаем – гидравлика практически ничем не отличается от дисковой механики, это попросту чуть более усовершенствованная конструкция. Между ручкой и ободом теперь располагается не трос, а шланг со специальной тормозной жидкостью (либо DOT4, либо минеральные жидкости).
Конструкция не менее простая:
Мастер-цилиндр – главный компонент, отличающий изделие от механики. Он устроен довольно просто – резервуар с плотной крышкой, внутри которого находится жидкость, поршень, создающий давление и отправляющий жидкость по гидролинии и пружина, возвращающая жидкость и ручку обратно.
Самые частые причины, мешающие переключению скорости на велосипеде
Непредвиденные ситуации могут случиться в любых условиях катания на велосипеде. Поэтому нужно подготовиться загодя. Ещё в домашней обстановке изучается транспорт, собираются самые необходимые инструменты, которые понадобятся в пути, в случае поломки. Знания – это сила. Если чувствуете, что можете подзабыть пройденный материал, но кататься хочется, сделайте небольшую распечатку, чтобы на месте быстренько вспомнить, что к чему. Качайте видео на телефон! Гайки должны быть всегда надежно закручены, но не перетянуты.
Большая популярность велоспорта породила предложение невероятного числа моделей велосипедов. И все равно многие предпочитают собирать байк самостоятельно из приобретенных по Интернету или другим способом деталей. Мотивы у всех разные: кто-то желает получить эксклюзивную модель, а кто-то подбирает для себя подходящие характеристики. А вот проблемы у таких «самодельщиков» одни: и как его настроить. Мы попробуем помочь в решении одной из них и расскажем, как правильно выполняется настройка велосипеда.
Современный велосипед – достаточно сложное устройство с множеством регулируемых деталей. И как любой механизм с большим количеством составляющих, он требует настроек
Причем неважно, произведена ли сборка велосипеда самостоятельно или на заводе – настройка велосипеда выполняется обязательно. В противном случае вы просто не сможете им пользоваться, так как он либо выйдет из строя, либо езда на нем будет доставлять одни мучения. Настройка велосипеда
Тело велосипедиста должно находиться в максимально удобном, так сказать, «естественном» положении, чтобы его энергия прилагалась только к педалям, а не тратилась на компенсацию неестественного положения. Достигается это настройкой седла и руля.
Изменение положения седла возможно при помощи болтов. В инструкции пользователя описано, как производится настройка велосипеда с их помощью, и мы не будем останавливаться на этих технических моментах. Тем более что у разных велосипедов они отличаются. Речь пойдет о том, как правильно выставить положение седла.
Угол наклона седла
Устанавливаем седло в положении, близком к горизонтальному, и садимся на него. Прислушиваемся к ощущениям и меняем угол положения седла так, чтобы сидеть на нем было максимально комфортно. По общему правилу отклонение седла от горизонтальной линии не должно превышать трех градусов.
Для правильной настройки высоты нужно надеть обувь, в которой вы планируете кататься. Затем установить седло на произвольную высоту, приблизительно отвечающую росту. Садимся на велосипед и проверяем – полностью ли касается стопа вытянутой ноги педали в нижнем положении. Если стопа прилегает неплотно или для нажатия нужно усилие, уменьшаем высоту седла. Если, напротив, вытянутая нога согнута в колене, то увеличиваем высоту так, чтобы нога была полностью выпрямлена, а ее стопа плотно лежала на педали. Регулировка по высоте имеет свои конструктивные ограничения и нужно следить, чтобы не был высунут выше ограничительной черты. Если же настройка велосипеда для вас не подходит, то нужно выбрать другой байк, более соответствующий вашему росту. Для езды по бездорожью седло устанавливают несколько ниже.
Современные велосипеды обладают регулировками положения седла «вперед-назад». Правильное положение в таком случае определяется нахождением на одной вертикальной линии «бугорка» под коленом и оси педалей в момент, когда педали стоят в положении на три часа.
Настройка руля проста, а лучшим датчиком его правильного положения служит тело велосипедиста. Если после езды болит поясница, значит, руль расположен слишком высоко. Если чувствуется каждая кочка, то слишком низко.
Если вы уже выбрали и даже купили новый велосипед, то вам осталось только настроить его для комфортной езды. Для этого совсем не обязательно обращаться к профессионалам, выполнить необходимую регулировку вполне возможно и самостоятельно. Воспользуйтесь нашими советами о том, как настроить велосипед, и уже совсем скоро вы сможете насладиться поездками на вашем новеньком байке!