Рауталахти что посмотреть рядом

Поездка в Карелию. Часть 1, дер. Рауталахти

Ни разу не писал ни в какие сообщества, решил попробовать.
Мы с женой пока не было детей покатались по европейской части России (в том числе Калининград), были в Украине, Беларуси, Латвии, Финляндии и чуть-чуть в Польше.

В этом году дети подросли (2.9 и 5.2) и мы решили отвезти их на море. Но во-первых Анапу затопило в этом году (в Сочи дороже, а в Крыму по рассказам знакомых там где песочек пока инфраструктура совсем плохая) и во-вторых слишком далеко для первой поездки с такими карапузами (дальше 200км никуда не ездили с ними)

Поэтому мы сначала поехали в Москву (эту часть решил пропустить, если кому понравится этот рассказ могу и про Москву написать) и потом рванули в Карелию. У наших северных соседей мы ни разу не были.
Поехали мы по совету моей коллеги в дер. Рауталахти в гостиницу «Времена года».
Выехать планировали в 11:00, но выехали только в 13:30. От юга Питера до Рауталахти ехать 4 часа. КАД (за исключением участков с колейностью) и Новоприозерское ш. до Лосево просто шикарны.

Перед Лосево 4 полосы превращаются в 2, а после Лосево дорога становится еще и с не очень хорошим асфальтом, но это ненадолго. Далее снова хороший асфальт. Пролетели мимо Приозерска, в принципе нормальный город, мне понравился.
Перед границей с Карельской республикой начинает меняться пейзаж, на обочине стали вырастать большие валуны.
На границе с Карелией нас остановили пограничники, спросили сколько нас и куда едем. Я им все честно рассказал, он остался доволен. Младшая в догонку крикнула что мы едем в пещеру)))
Чем дальше в Карелию тем живописнее пейзажи.

Источник

Рауталахти. «Северная Фиваида»

«Но кто знает этот наш чудный мир иноческий, нимало не уступающий Восточному, который внезапно у нас самих развился, в исходе XIV столетия и в продолжение двух последующих веков одушевил непроходимые дебри и лесистые болота родного Севера? На пространстве более 500 вёрст, от Лавры до Белоозера и далее, это была как бы одна сплошная область иноческая, усеянная скитами и пустынями отшельников, где уже мирские люди как бы вынуждены были, вслед за ними, селиться и составлять свои обительные грады там, где прежде особились одни лишь келлии».

Это цитата из книги русского писателя и путешественника Андрея Николаевича Муравьёва. Книга-размышление «Русская Фиваида на Севере» (1855г.) стала результатом путешествия-паломничества Муравьева по Вологодским и Белозерским святым местам. Фиваида – это древнеегипетская область, известная местом поселения раннехристианских монахов-отшельников. С легкой руки писателя поэтическое название «Северная Фиваида» закрепилось за северными русскими землями, окружающими Вологду и Белозерск. Древние монастыри и нетронутая природа севера – вот что представляем мы, когда слышим или употребляем в обиходе термин «Северная Фиваида».

На живописном берегу залива Ораванселькя Ладожского озера в окружении великолепной природы в наши дни создается зримый образ Северной Фиваиды.

Идея создания на берегах Ладоги духовно-просветительского комплекса «Северная Фиваида» принадлежит нескольким энтузиастам. Идейный вдохновитель и автор проекта — историк Алексей Лаушкин. Дмитрий Лебедев, который стал руководителем проекта, путешествовал по ладожскому побережью еще в молодые годы, тогда и влюбился в эти места, со временем захотел перебраться сюда жить. В реализации проекта приняли участие реставратор Сергей Волов (участвовал в строительстве усадьбы «Богословка» под Санкт-Петербургом), специалист по деревянному зодчеству Михаил Мильчик (Санкт-Петербург) и другие.

Проект осуществляется по благословению Митрополита Петрозаводского и Карельского Мануила при духовном попечении настоятеля храма Вознесения Господня города Питкяранта протоиерея Олега Вилко. Строительство ведется на частные пожертвования.

По словам Алексея Лаушкина, идея проекта возникла спонтанно. Началось все в 2009 году, когда на горе был возведен храм преподобных Сергия и Германа Валаамских.

По предложению Сергея Волова храм был выполнен как точная копия церкви Воскрешения праведного Лазаря из Муромского монастыря, который располагается на берегу Онежского озера. Деревянная церковь принадлежит к числу древнейших сохранившихся деревянных построек в России. Храм Муромского монастыря был срублен, по одной версии, в конце XIV века, по другой – во второй половине XVI века по образу более древней одноименной церкви, стоявшей на том же месте. Церковь представляет собой типичный образец небольшого монастырского храма. Именно с подобных деревянных церквей начиналась история едва ли не всех русских обителей времен преподобного Сергия Радонежского и его учеников-последователей.

В целях сохранения Лазаревская церковь в 1959 году была перенесена с берега Онеги, где она простояла несколько столетий, на остров Кижи. Находится на территории островного музея-заповедника она по сей день.

После возведения храма идея проекта получила конкретику. Специалист по деревянному зодчеству Михаил Мильчик предложил возводить не абстрактные архитектурные объекты, а копии древних часовен, которые не дожили до наших дней. Таким образом создатели проекта решили рассказать о русском монашестве, интересном явлении в нашей русской истории.

Предполагается, что всего в «Северной Фиваиде» будет возведено девять церквей и часовен. На данный момент (сентябрь 2019 г.) кроме храма преподобных Сергия и Германа Валаамских на холме в еловом лесу построено три.

Часовня преподобного Александра Свирского построена как копия старинной и уже утраченной часовни из Медвежьегорского района (2011г.) Главное украшение здания – открытая паперть на резных столбах. Такие небольшие часовни нередко ставили у дорог, чтобы путники могли помолиться в пути.

Часовня преподобного Сергия Радонежского (2012-2013г.г.) представляет собой копию Преображенской часовни из деревни Глебово Мошенского района Новгородской области.

Деревенские мастера, возводившие Глебовскую часовню (ее создание датируется серединой XIX в.), сделали ее восьмигранной с широким круговым гульбищем-галереей на столбах и увенчали двойной главкой необычной формы.

В советское время деревенская часовня была закрыта и превращена в склад. В 2013 году остатки сруба без кровли и отдельных резных деталей были перевезены для сохранения и реставрации в Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы».

Часовня преподобного Арсения Коневского является копией часовни святого Василия Великого из заонежской деревни Горы.

Часовня в своем архитектурном исполнении проста и лаконична. Это четырехугольная клеть, покрытая двускатной кровлей и украшенная высоким крыльцом.

Деревянные строения надежно скрыты от любопытных глаз среди еловых великанов. Вокруг – огромные валуны, поросшие мхом, заросли кустарника и папоротника, северные цветы, вспыхивающие яркими пятнами среди сочной зелени.

Здесь тихо. Лишь плеск волн да звуки леса нарушают здешнюю тишину. В каждую из часовен можно зайти, включить свет, постоять в тишине, помолиться… Здесь все устроено на человеческом доверии. В часовнях есть свечи, можно оставить при желании пожертвования.

Рядом – удивительной красоты берег уединенного залива Ладожского озера.

Возле причала расположилась небольшая часовня-купальня, которая отлично вписалась в прибрежный пейзаж.

Не всегда удается сохранить древние деревянные храмы. Время, пожары, а порой и наше равнодушие делают свое черное дело. Духовно-просветительский проект «Северная Фиваида» не спасает древние храмы, но дает возможность сохранить для последующих поколений образы старинных церквей Русского Севера.

Духовно-просветительский проект «Северная Фиваида»
Карелия, Питкярантский район, Харлуское сельское поселение, деревня Рауталахти

Координаты: N 61°45’8″ E 30°51’56″

Заказать экскурсию по «Северной Фиваиде» можно у администрации гостевого комплекса «Времена года» по телефону +7 (921) 464-34-84

Источник

Карелия. Дорога Медвежьегорск – Рауталахти

Заключительные вечер и ночь карельского отпуска провели на берегах Ладожского озера в местечке Рауталахти. С берегов Онеги до Ладоги добирались, естественно, с остановками в местах с интересностями.

Двигаясь по трассе Р-21, после поселка Пряжа свернули по указателю к деревне Маньга. Свернули ради деревянной часовни Рождества Богородицы постройки XVIII века (N 61° 38.050′ E 33° 24.818′).

Интересный факт. Еще в начале XX века изображение часовни было напечатано в третьем томе «Полного географического описания нашего Отечества», изданного под общим руководством вице-председателя Императорского русского географического общества П. П. Семёнова-Тян-Шанского. Уже тогда этот факт прославил и деревню, и часовню.

Часовня, возвышающаяся на крутом холме, в окружении сосен и елей, достаточно древняя, построена во второй половине XVIII века. Изначально церковь была без колокольни, крыльцо и звонница были достроены уже в XIX веке.

Деревянная часовня с колокольней прекрасно сохранились, более того – на колокольню можно подняться

и полюбоваться как раскинувшейся вдоль подножия холма деревней Маньга,

так и окрестностями с пасущимися коровками…

Часовня Иоанна Богослова (N 61° 38.928′ E 33° 8.734′), построенная в период 1850-1900 гг., расположена в деревне Котчура на берегу живописного озера Крошнозеро.

Упрятана часовня в еловой роще, деревья в которой переросли деревянное строение и полностью скрыли его в своих зарослях. Не сразу удалось обнаружить часовню, покрутились вокруг.

Когда-то часовня была обнесена по периметру невысоким забором. В настоящее время он почти полностью разрушен, а вот удивительной красоты ворота, крытые двускатной кровлей, сохранились. Они сами по себе, как мне кажется, являются превосходным произведением деревянного зодчества.

Близ деревни Колатсельга сохранился памятник индустриального наследия — остатки Тулмозерского чугуноплавильного и железоделательного завода (N 61° 42.349′ E 32° 12.865′). Дорога к заводским руинам отмечена указателями, от деревни непосредственно к месту следует преодолеть около трех километров по грунтовой дороге.

Добыча руды в этих местах началась ещё в XVIII веке, выплавляли тогда железо, можно сказать, в домашних условиях. А в 1762 году в устье реки Тулемы по чертежам берлинской инженерной фирмы был построен первый завод, который использовал железорудные богатства Тулмозерья (было это в шести километрах от нынешних заводских руин).

Тулмозерский чугуноплавильный завод начали строить в 1896 году. Главными акционерами в то время были Великий князь Петр Николаевич и Санкт-Петербургский Международный Коммерческий банк. Земли, на которых находились гематитовые рудники, были взяты в аренду у местных крестьян до 1991 году. Первая плавку начали в 1899 году, однако конструкция большой домны оказалась неудачной, и ее пришлось перестраивать.

Вторично завод заработал осенью 1900 года, а уже через два года была выплавлена последняя партия чугуна. В советское время карельское правительство предпринимало попытку восстановить производство, но проект так и не был реализован.

От заводских построек XIX века до наших дней сохранились остатки литейного двора, известковые печи, подземные воздуховоды и водоводы, остатки плотины… Остатки заводских зданий, сложенных из диких валунов и кирпича, больше походят на руины средневекового замка, чем на промышленные сооружения.

Заводские остатки располагаются в живописном месте на берегу реки Колас, вокруг простираются лесные поляны.

На базе остатков Тулмозерского завода с целью сохранения объекта создан рудный парк «Тулмозерье». С 1 февраля 2015 года вход на территорию Тулмозерского завода платный. Стоимость билетов – взрослый 150 рублей, детский – 100 рублей.

Как попасть? В деревне Вам обязательно попадутся на глаза вот такие информационные щиты.

В течение 7-10 минут после Вашего звонка на указанный номер (можно звонить на любой) подъедет сотрудник рудного парка, все Вам покажет, если захотите, и расскажет. Можно заранее позвонить и предупредить о приезде, записаться на экскурсию:

8-911-418-26-97 — Этнокультурный центр Пряжинского национального муниципального района

8-953-535-57-56 — ООО «Тулема»

Следующую остановку сделали в районе карьера Мурсула. До революции у Валаамского монастыря было 13 скитов, два из которых — Германовский и Сергиевский – располагались на отдаленных островах. Про Сергиевский скит, который был основан в конце XIX века на острове Путсаари, я рассказывала ранее вот здесь. Остров преподобного Германа (о. Сюксюянсаари) был приобретен Валаамским монастырем в 1866 году в вечное пользование. На острове добывался красный и черный гранит, который использовался в монастырском строительстве, а также поступал на стройки Петербурга и Москвы. В советское время скит был закрыт.

Германовский скит Валаамского монастыря в период рассвета

Сейчас на территории скита находится промышленное предприятие, которое занимается разработкой месторождений строительного камня, в карьерах ведется добыча гранита на промышленные блоки.

В 1901 году в Германовском скиту была заложена (освящена в 1904) каменная церковь во имя Святого и Благоверного Князя Александра Невского. Строился храм по проекту архитектора Николая Дмитриевича Прокофьева, возводился из красного кирпича валаамского производства с применением приладожского камня. Ради церкви (N 61° 608025′ E 31° 285310′) мы и приехали в эти места.

Предприятие в карьере действующее, ограничений на въезд не было, у охранника спросили разрешение пройти к церкви, получили его, и спокойно все осмотрели. При подготовке поездки видела фото разрушающегося храма, в сентябре 2019 года церковь стояла в лесах. Уже позже нашла информацию, что осенью 2018 года началось восстановление Свято-Германовского скита Валаамского монастыря.

Позволили себе подняться на леса и осмотреть сохранившиеся элементы с близкого расстояния.

После Мурсулы больше никуда не заезжали, сделали лишь остановку в Ляскеля (N 61° 45.718′ E 31° 0.208′) около автомобильного моста, который проходит по плотине. В 1903 году на берегу реки Янисйоки акционерным обществом «Вяртсиля» был пущен цех по переработке дерева, два года спустя — бумажный завод. Тогда же появилась первая ГЭС, давшая начало местной индустрии.

Пишут, что, когда открыт водосброс, вода с бешеной скоростью и грохотом вырывается из-под плотины и несется метров 300 до разлива. Мы этой красоты и мощи не увидели. Было тихо, спокойно и почти сухо.

Дневное путешествие получилось насыщенным на объекты и богатым на впечатления. Вечером нас ждал спокойный созерцательный отдых в гостевом комплексе «Времена года» на берегу залива Ладожского озера. Отключились и просто наслаждались прекрасными пейзажами озерных просторов.

Правда, вишенка на торте для нас и здесь нашлась. Путешествуйте)))

Источник

nord_ursus

Записки северного медведя

Cogito ergo sum

Шестикилометровая пешая прогулка вдоль трассы Петрозаводск-Сортавала между посёлками Ляскеля и Рауталахти.

2. Через Ляскелю протекает река Янисйоки (что переводится как «заячья река»): она берёт своё начало в озере Янисъярви и впадает в Ладогу. Кстати, само слово Läskelä означает «река, по которой спускаются в озеро». И в самом посёлке у моста через эту речку находится местная достопримечательность — старая бумажная фабрика, открытая в 1899 году финским предпринимателем С. Сольбергом. Вкупе с водопадом, порождённым заводской плотиной, и стоящей несколько дальше сопкой, старое краснокирпичное промышленное здание, на стене которого увековечено название посёлка, образует весьма живописный пейзаж.

Саму Ляскелю я по сути не фотографировал, хотя, наверное, зря. Старый лесопильный посёлок с большим количеством деревянных финских домиков и бумажной фабрикой даёт неплохое представление о том, какой когда-то была Финляндия, — не та благополучная и комфортная, которую мы знаем сейчас, а та старая, лесопильная, где непросто жилось бедному крестьянину Матти.

Но в таких упущениях иногда бывает и плюс того или иного путешествия, — ведь это повод приехать сюда снова! И, надо сказать, хотелось бы. Кстати, на восемь километров выше по течению Янисйоки, в посёлке Харлу, находится ещё одна бумажная фабрика с плотиной.

Перейдя мост, я прошёл через скальную выемку дороги в небольшой сельге (в Карелии сельга — это каменная скалистая гряда) и снова вышел на ту же самую железнодорожную ветку Лодейное Поле — Янисъярви, по которой я приехал в Питкяранту. Но до Ляскели поезд не доезжает, хотя раньше доезжал и ехал до конечной станции Янисъярви, расположенной посреди глухой тайги на берегу одноимённого озера (того самого, из которого берёт начало Янисйоки). Станция находится рядом с трассой, на самой окраине посёлка, почти за его пределами. В момент моего нахождения здесь на станции были только тётенька-дежурная и кошка.

3. Деревянный вокзал предположительно финской постройки:

5. Видно, что посёлок как был лесопильным так и остаётся. Кстати, не могу не упомянуть о том, куда идёт большая часть этого леса, — не иначе как в Финляндию. Свой лес финны берегут, а наш скупают.

6. Наверное, если не считать асфальта, то пейзаж не сильно и изменился с 1939 года. Не удивлюсь, если даже деревянные телеграфные столбы того же времени.

В этом месте трасса сворачивает под мост под железной дорогой, идёт полкилометра через поле и входит в лес.

7. В кадре виден указатель отворотки на деревню Хийденсельга. Название это явно имеет давнюю историю, так как переводится оно на русский как «Гряда Хийси» (что такое «сельга» я уже пояснил). Хийси в древней прибалтийско-финской мифологии — это дух леса, который в Калевале представлен в образе лося, которого должен был поймать Лемминкяйнен по поручению старухи Лоухи. Я могу вспомнить ещё пару топонимов, произошедших от имени Хийси — посёлок Хийтола, что по дороге из Питера в Сортавалу, если ехать через Приозерск, а также остров Хийумаа в Эстонии.

8. После этого начинается лес:

9. И болота с утопленными в них телеграфными столбами:

10. Пологие лесные сопки (по-карельски «ваара»):

11. Лесные быстрые ручейки:

Наверное, где-то в глубине леса обитают мои косолапые сородичи (я же всё таки Северный Медведь).

12. А также попался один хутор, видимо ещё финской постройки:

13. Обитатели которого испугались человека с фотоаппаратом:

14. Как видно по моим фотографиям, распогодилось. Если ранним утром при выезде из Лодейного Поля я видел в окно вагона низкий туман, затем в Питкяранте чуть-чуть покапал дождь, то теперь всё чаще стало выглядывать солнце.

Между прочим, на моих фотографиях этого не видно, но кое-где ещё лежат снежные кочки. И это только опушка леса.

Мимо в обоих направлениях проезжают машины с разными номерами — питерские, финские. московские. Порой казалось, что карельские номера (регион 10) составляют здесь лишь половину от всех.

16. Выхожу к деревне Рауталахти:

Между прочим, эти шесть километров я преодолел только за полтора часа. Потому что всё время останавливался, чтобы поближе рассмотреть какие-то детали окружающего пейзажа, а один раз остановился передохнуть и перекусить.

17. Небольшая скала возле дороги:

18. И на камнях растут деревья:

19. Со скалы открывается живописный вид:

20. Здесь же рядом — берег Ладоги. Хотя, как и во всём Северном Приладожье, открытой Ладоги здесь не видно: побережье прикрыто множеством полуостровов и заливов. Собственно, Rautalahti с финского переводится не иначе как «Железный залив».

На этом ровном травянистом берегу в этот момент ребята играли в футбол.

21. Маленькая деревня Рауталахти тоже, кстати, существует давно. Ещё в 1500 году в Переписной окладной книге Водской пятины Новгородской Руси упоминается деревня Ровдалакша.

22. Обшарпанный посёлковый дом культуры:

23. В деревне также сохранилось немало финских домов:

В пол пятого я уехал отсюда автобусом в Сортавалу. Большое впечатление на меня произвёл участок трассы сразу после Рауталахти, — извилистая дорога петляет по берегу Ладоги под высокой скалой, рядом вода и покрытые лесом скалы. Если честно, сильно напомнило Крым, даром, что намного севернее.

Источник