Развальные болты для чего
Приветствую драйвовчан и всех, с 1 по 4, паджероводов в частности!
Мои предыдущие изыскания на тему сход-развальных болтов собраны по порядку в моём блоге — www.drive2.ru/b/470096197529370924/
Наверное, это решение родилось бы немного, на месяц-два, раньше, если бы некто Zurabchik, он же — продавец развальных болтов из нержавейки с дырками, не отключил мне возможность его комментировать или просто написать в личку, чего я в ответ делать не стал, оставаясь открытым для диалога. Но сожалею я совсем не об этом.
А о том, что в споре рождается истина. Только дискутируя можно найти отличное решение всем миром. В этом я твёрдо убеждён.
Итак, ближе к теме.
Кому принадлежит идея сделать болты сход-развала из нержавейки и снабдить их каналами для шприцовки — я не знаю. Могу предположить, что ход мыслей для этой доработки двигался примерно в таком направлении (сам бы примерно так рассуждал, поэтому не судите строго):
1. С.ка, болты ржавчиной прихватило… Вот бы их из нержавейки сделать…
2. Сделали. Кто-то рядом добавляет: «Так ведь втулка как была из чернухи, так и осталась — прихватит всё равно».
3. Появляется мысль и тут же воплощается в виде каналов для шприцовки и пресс-маслёнки.
4. Находится скептик: «Ты что! Каналы же стержень болта ослабляют!». Ответ : «Класс прочности этой нержавейки — 8,5, а штатных болтов — 7,5, так что отверстие в стержне болта как раз примерно компенсирует потерю прочности конечного изделия».
Но одно знаю точно, что именно драйвовчанин Zurabchik опубликовал это на всеобщее обозрение здесь на Drive2.ru., за что ему моё отдельное спасибо, за то, что заставил мой мозг вспомнить жажду изобретательства, рационализаторства и просто включить элементарную логику, опираясь на факты и отсеивая ненужное от истины, как шелуху.
К чему могут привести простые умозаключения? Рассказываю.
Идея нержавеющих болтов заключалась в том, чтобы не допустить прихвата между собой внутренней втулки сайлентблока и собственно, болта, в результате коррозии втулки.
Только ли за счёт того, что болт нержавеющий, работает это решение? Конечно же нет.
Материал втулки оригинального сайлентблока который изготовлен из обыкновенной ЧЕРНУХИ, да ещё и дерьмового качества (что уже подтверждено моими экспериментами), защищает именно смазка. Да, да — загоняемая под давлением СМАЗКА просто вытесняет из зазора болт-втулка воздух, а вместе с ним и влагу, и просто НЕ ДАЁТ этому соединению РЖАВЕТЬ.
А теперь обратите внимание на выделенные заглавными буквами в абзаце выше слова. И прочтите их вместе, одним предложением. Получилось следующее — «чёрный металл смазка защищает от ржавчины».
Вот оно, Эврика. Ведь можно же обойтись вообще без нержавейки в материале болта.
Нет, штатные болты сверлом я ни в коем случае дырявить не призываю. Не призывал к этому и автор болтов из нержавейки, цитата отсюда www.drive2.ru/l/9516384/ «Проходить каналы в черном обычном болте не пожелаю ни себе, ни кому-либо».
А прочность, спросите вы. Отвечаю. Как указывал в каком-то комментарии, одна из моих многих профессий — токарь-инструментальщик 5 разряда (для справки — 6 разряд является высшим). В своё время учился и работал на одном из многочисленных оборонных предприятий бывшего СССР. Знаком со всеми технологиями металлообработки и этапами термического воздействия на металл. Со сталью 45 пришлось в своё время достаточно поработать, как и с нержавейкой, в частности.
Поначалу сильно удивляло — деталь, выточенная мной из стали 45 обычным резцом и отправленная на термическую обработку, приходила ко мне же на финишные операции, но требовался для её обработки уже эльборовый (искусственный алмаз) резец (кто в теме, тот поймёт), т.к. обычный просто горел, а про сверление отверстий обычным сверлом в термически обработанном металле можно было уже забыть, оставалась только электроэрозионная технология.
Для справки — большинство плоскогубцев делают из стали 45 и 50, но закалке подвергаются локально только кусающие губки. Попробуйте пройтись по ним ножовкой по металлу. Я попробовал — полотно ножовки «село».
На материал (всех 8 болтов) придётся где-то около 500-800 руб, + работа токаря 1500-2000 (кому-то оплата станет всего за пузырь), ну и термичка 300-500 руб.
Считайте сами. Гайки делать не надо — используются штатные, момент затяжки — по мануалу.
Развальные болты и закисший крепёж. Растворяем ржавчину.
Приветствую всех обитателей этого сообщества.
В предыдущей статье о пользе и вреде применения нержавеющих болтов (здесь www.drive2.ru/l/475267475592708813/) в ответственных узлах авто я разместил фото сборки №3 из моего эксперимента, который начался 28 февраля сего года. Здесь собраны все изыскания моего эксперимента с болтами и их решения www.drive2.ru/b/470096197529370924/
Чудес не бывает, но что такое «чудо» случится так быстро, я никак не ожидал — за 52 дня пребывания в солёной воде в режиме — сутки в рассоле, неделю сохнем на воздухе — оригинальный болт намертво застыл во внутренней втулке оригинального сайлентблока.
Пробовал жахнуть молотком по накрученной на болт гайке — без вариантов, сидит намертво.
Так, для справки — авто было куплено новым в салоне в начале ноября 2013г, болты никто не трогал, пока я не узнал об этой проблеме. Так вот, первый раз для смазки болтов я полез аж в конце весны 2015 — все болты вынулись без проблем, хотя и у нас дорожных реагентов не жалеют зимой, а их на тот момент минуло уже две.
Напомню, уже через несколько дней пребывания в солёной воде, наружная втулка оригинального сайлентблока густо вспучилась ржавчиной. Можно было себе представить, что творилось в зазоре болт-внутренняя втулка, ведь она из такого же металла.
Что ж, один из намеченных этапов эксперимента подошёл к концу, можно сделать соответствующий вывод: металл применяемый при изготовлении втулок оригинального сайлентблока — отвратительнейшего качества. К слову, в сборке №2 используется неоригинальный с/б задней подвески фирмы JIKIU, так вот он намного более стойко сопротивляется рассолу в банке. В общем имея на руках сросшуюся сборку «болт-сайлентблок» решил проверить в действии совет драйвовчанина Dizel38pv, которым он пользуется уже не один год и, по его словам, нет такой ржавчины, которая не устояла бы перед лимонной кислотой.
С ортофосфорной кислотой я знаком и на практике её применять приходилось, а вот с лимонной захотелось попробовать, тем более, что она находится буквально в шаговой доступности для каждого из нас. Ведь при положительном исходе эксперимента с разъеданием ржавчины с помощью лимонной кислоты огромная масса паджероводов (и не только у нас болты закисают) может вздохнуть с облегчением — «одной головной болью меньше стало». Ну а если не получится — ничего резать и пилить не надо, просто выкинуть сборку и всё.
Встречались здесь советы некоторых товарищей растворять ржавчину йодом… ну что могу сказать — чушь полная, если немного дружить с химией и знать, как взаимодействует спиртовой раствор йода и оксид железа (ржавчина). Ответ — никак. Пока спирт не испарился, раствор может проникнуть между кристаллами ржавчины, но никак не растворить их — этот раствор к ржавчине химически нейтрален. То же самое, как ни странно, относится и к керосину — он проникает в прихваченное ржавчиной соединение, даже пропитывает ржавчину и работает как смазка между кристаллами ржи, облегчая откручивание закисшей гайки, но объём ржавчины в зазоре не уменьшает (он также к ней химически нейтрален) и при этом натяг в соединении не исчезает — выбить болт из втулки не получается.
Кислота, в отличии от вышеуказанных «проникальщиков» и «растворителей ржавчины» действует в первую очередь на химическом уровне, разъедая ржавчину в прямом смысле и уменьшает этим натяг в соединении, который в конечном итоге становится зазором, а детали — разъёмными, как при сборке.
Вечер пятницы 09 июня 2017г. Зачем привожу отметки во времени — позднее станет ясно.
Приступим.
«развальные» болты
Продолжим тему «закисших» болтов.
Скажу честно, редкий, очень редкий случай, когда «развальный» болт можно снять без повреждений. Во всех остальных случаях такой возможности нет!
Самое интересное это стоимость этих болтов. Цена в пределах 300-2500 руб за один болт, в зависимости от марки и модели автомобиля. Полагаю вы согласитесь с тем, что не каждый владелец автомобиля готов купить крепеж за подобную сумму… В некоторых автомобилях до восьми болтов с эксцентриковой шайбой, и как правило достать их при замене сайлентблоков целая история… На большинстве автомобилей эти болты нужны только при крупном ремонте подвески, тем не менее, цена все же высока. Потратив некую сумму на закупку запчастей, необходимо учитывать сумму ремонта, если вы не ремонтируете самостоятельно. А тут как снег на голову… Еще, еще, еще…
Я хочу предложить альтернативу покупке подобных болтов, изготовив их самостоятельно. Сложного ничего нет.
Нам потребуется:
1) старые эксцентриковые шайбы (снятые с автомобиля)
2) ответная часть эксцентриковой шайбы (та, что около шляпки болта)
3) сварка (полуавтомат или электродуговая, кому какая больше нравится)
4) болгарка
5) болт нужного диаметра и длины (класс прочности не ниже 10-ти, купленный в автомагазине в отделе ВАЗ, ГАЗ, ПАЗ, КРАЗ, МАЗ, КАМАЗ и т.д., в этих отделах всегда есть все необходимое)
6) кофе, сахар, сигареты ))))
Как и что делать на фото. При подсчете стоимости работ и стоимости обычных болтов на выходе получается намного дешевле))) а работает также )))
Всем удачи и ровных дорог.
Нестандартный (кастомный) сход-развальный болт своими руками
В этой статье немного пографоманю про развальные болты…
Кто считает, что все знает, может сразу перепрыгнуть на следующую часть («Практика»).
Итак, про развальные болты никто никогда не вспоминает ровно до тех пор, пока не придется их срезать, ибо они так чертовски закисли, что иначе их снять не представляется возможным.
Так вот, у развального болта есть 3 фишки:
(а) Это высокопрочный крепеж
Обычно класс прочности от 10.9 и выше. Увеличение прочности достигается за счет термообработки. Это важный нюанс, который вылезет снова чуть ниже.
(б) У него есть эксцентрик
Именно наличие эксцентрика обеспечивает возможность регулировки положения оси болта в небольшом диапазоне. Эксцентрики могут быть разного исполнения: цельные, запрессованные, или вообще располагаться на теле болта (а не под шляпкой).
(в) У него неполная резьба
Основное тело не имеет резьбы, т.к. на этой части висит рычаг.
Все эти 3 фишки и делают эти болты особенными, что усложняет подбор и увеличивает их стоимость по сравнению с обычным крепежом.
Обычно срезанный закисший болт меняется на новый оригинал, и про него снова забывают.
Если найти оригинал по каким-то причинам невозможно, то тут начинается колхоз.
А также колхоз начинается, когда по каким-то причинам требуется НЕСТАНДАРТНЫЙ развальный болт.
Конкретно в моем случае требуется значительно увеличить диапазон регулировки (мне нужно +/-15 мм), поэтому штатного хода +/-8 мм недостаточно.
Идеальным вариантом был бы высокопрочный болт, который вставлялся бы в увеличенный эксцентрик с буртиками под шляпку болта вот таким образом:
Но у этого болта должна быть удлиненная шляпка, поскольку упорные буртики «съедают» рабочую высоту шляпки. К сожалению, таких болтов мне найти не удалось, поэтому пришлось искать другое решение.
Вариант приварить эксцентрик к шляпке я отверг, поскольку варить высокопрочный крепеж не есть гут. Как я писал выше, прочность достигается за счет термообработки. Любая же сварка приведет к снижению прочности, а также создаст дополнительные внутренние напряжения, что мне тут нафиг не нужно. Поэтому, к сожалению, в этот раз без сварки.
Поэтому я решил эту задачу со стороны гайки:
(а) покупаю высокопрочную гайку DIN6331 М16
Выбор этой гайки обусловлен тем, что она имеет высокую шляпку, а также имеет упорный бурт. ГОСТовских аналогов не нашел. Из плюсов — гайка уже в цинке. Из минусов — шаг резьбы только 2, полуторного нет 🙁
Да, пришлось потратить много времени, что найти продавца подобного крепежа в штучном количестве. Обычно либо вагонами, либо минимальный заказ на 100500 денег. Нашел, рекомендую.
Находятся не в самом удобном месте, но в подобных случаях кривить носом не приходится.
Бонусом нашел у них много конструкционного профиля и пром.фурнитуры. Зачет!
(б) покупаю высокопрочный болт М16х120×2 (прочность 10.9) с неполной резьбой
Изначально я нацеливался на болт длиной 130 мм, но такие есть только с шагом 1.5. Поскольку гайка у меня с шагом 2, то пришлось пожертвовать длиной болта. Также, к сожалению, в цинке нету, только черные.
Нашел этих продавцов тоже не сразу, т.к. снова поначалу находились только продавцы «вагонов».
Эти ребята находятся в центральном павильоне (северная часть) в Кунцево прямо у входа. Рекомендую.
Итак, концепция весьма проста: болт проходит через раму и через эксцентрик, сверху накручивается гайка DIN 6331. Для регулировки на гайку временно надевается специальный ключ, который позволяет вращением гайки изменять положение болта. Затяжка осуществляется болтом, гайка неподвижна. После затяжки ключ вынимается до следующего раза.
На штатном подрамнике развальные болты упираются эксцентриком в специальные выштампованные упоры. Поскольку эксцентрики у меня крупнее, то эти упоры пришлось забить внутрь, проварить и зашлифовать.
Эксцентрики вырезал и сварил из 5-мм нержавейки, ключи — из обычной чернухи.
Штатные упоры я забил внутрь, проварил и отшлифовал, а сверху приварил новые упоры под мои размеры.
Процесс установки новых развальных болтов:
Приятным бонусом является ценник. Так, высокопрочная гайка DIN6331 М16 обойдется в 130 рублей, а высокопрочный автомобильный болт М16х120х2 = 190 рублей.
Штатный же 6508907AA болт на Dodge Nitro стоит от 1500 руб 🙂
Развальные болты Форд Фокус 2
Развальные болты предназначены для регулировки развала на автомобиле. Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда развальный болт прикипает и его не удается демонтировать. Особенно это касается обладателей Форд Фокус 2. Тогда приходится решать, пилить при этом рычаги или можно решить эту задачу по-иному, ведь замена рычажной системы в сборе стоит недешево. Методика состоит из выпиливания сход-развальных метизов. Это экономит автолюбителям время и средства.
Функции развальных болтов в устройстве автомобиля
Развальные болты предназначены для фиксации развальной системы, угла наклона и регулировки стабилизации управляемых колес на скорости. Для примера можно привести наклонную вилку переднего колеса велосипеда или мотоцикла. Именно этот наклон позволяет при управлении не клонить автотранспорт, когда отпускают руки с руля.
Когда угол наклона увеличивается, возрастает крен автомобиля – при повороте авто происходит уход наружного колеса немного вверх относительно кузова, внутреннее, напротив, уходит вниз. Многие современные машины лишены функции регулировки описываемых параметров, все предусмотрено в заводской конструкции. Популярные автомобили, которые имеют среди конструкционных особенностей развальные болты:
Особенности развальных болтов в автомобилях различных производителей
Владельцы автомобилей разных годов с различным пробегом сталкиваются с тем, что требуется демонтировать развальные болты. Не всегда такое мероприятие проходит гладко: мастера применяют соленую воду и на неделю оставляют для просушки на воздухе, но все равно оригинальный крепеж не выходит из втулок. Также не получается извлечь накрученный болт на гайке при помощи ударов молотка.
Например, автомобиль был куплен новым в автомобильном салоне, владелец решает произвести самостоятельную смазку узлов. В первый раз элементы вынимаются без проблем. Но в нашей стране в зимний период дорожные реагенты применяют в большом количестве. Несколько дней пребывания в соленой среде – оригинальные запчасти покрываются ржавчиной.
В таблице указаны данные по регулировке передних колес:
Поперечный угол наклона оси поворота необходим для самовыравнивания колес при небольшой скорости передвижения. Благодаря этой особенности, когда машина входит в поворот, оба колеса приспускаются относительно кузовной рамы. Если авто стоит на плоскости, то его передняя часть приподнимается и происходит дополнительная нагрузка элементов подвески и рулевой системы. По этой причине при начале движения под влиянием массы авто передние колеса стремятся занять исходную прямолинейную позицию. Наблюдают работу этого угла при вращении рулевого колеса от упорной позиции до упорной позиции. Соответственно, капот машины будет опускаться и приподниматься. Закладывают этот угол при сборке готовой конструкции транспортного средства, регулировка вручную не предусмотрена.
Замена и обслуживание развальных болтов
По подсчетам народных умельцев на решение задачи по ремонту Паджеро 3 уходит:
Рассмотрим вариант обращения в мастерскую для распила сход-болтов. Стоимость услуг по распилу одного болта составляет около 2800 рублей. В эту сумму входит распил крепежной единицы, демонтаж рычага, перепрессовка сайлент-блока, сборка и смазка. Если вариант сложный и прикипели все 8 метизов, то получается достаточно внушительная сумма – 2800×8= 22400 руб. Из дополнительных услуг можно отметить обработку развальных болтов – от 3300 руб., регулировку развала-схождения – от 2400 руб.
На фото изображены болты (нержавеющая сталь), которые подойдут на Паджеро 4. Отечественная сталь по качеству не уступает оригинальным запчастям. Модель с габаритами «12×18Н10 Т С» имеет особенность, которая позволяет производить шприцевание без их демонтажа в дальнейшем. Смазку производят при помощи пресс-масленки через специальные масляные каналы.
Болты из коррозиестойкой стали (12×13) обладают такими положительными качествами:
Крепежные элементы нужно смазывать литолом, шрусом, графитовой или медной смазкой. Через год необходима повторная обработка, а потом производят регулировку развала/схождения. Выгоднее каждый год смазывать болты, чем производить замену закисших элементов, если ко всему прочему в придачу идут еще и сайлент-блоки.
Применение лимонной кислоты для борьбы с прикипевшими развальными болтами
Ортофосфорная кислота не всегда под рукой. Заменить ее можно лимонной кислотой. Компонент способен растворить ржавчину на химическом уровне. Натяжение в соединении уменьшается и появляется зазор, который позволяет разъединить запчасти. Эта процедура не займет не один час, и не один день – потребуется время, терпение и постоянное смачивание раствором отмачиваемого узла. Действия производят в таком порядке:
Если на теле развальных болтов задней подвески имеются лыски, то можно легко разместить иголку от шприца или капельницы между внутренней частью втулки и болтом – в той зоне, где имеется плоскость. Если лыски отсутствуют, решением проблемы является распил, потому что соединение прикипело настолько, что стало неразъемным. Дополнительный вариант – произвести аккуратный срез верхушки крепежа, а оставшуюся часть высверлить из системы.
Советы опытных автослесарей
Если работы будут выполняться самостоятельно, рекомендуется следовать следующим рекомендациям:
Проделанная работа должна соответствовать все требованиям по обслуживанию. Наглядным примером может служить замена развальных болтов. Некачественно выполненная работа приводит к кардинальным изменениям в особенностях управления автомобилем. По этой причине для развал-схождения рекомендуется выбирать станции, на которых установлено современное оборудование.