Разводочные гряды это что
Как вырастить многолетники из семян
Бытует мнение, что растить многолетники из семян – чрезвычайно сложное дело, требующее специальных знаний. Отчасти это верно, но в отношении лишь некоторых растений. Среди многолетних цветов немало таких, с выращиванием которых через посев справится любой новичок.
Стоит ли вообще заниматься посевами многолетников, когда их можно приобрести в любом садовом центре и даже в ближайшем супермаркете? Это вопрос с подвохом. Стоимость посадочного материала с каждым годом растет, и если растений одного вида или сорта понадобилось сразу много, это сильно ударит по карману. Кроме того, не всякие многолетники можно найти в продаже, а уж в нужном количестве – и подавно. В первую очередь это касается редких видовых растений, многие из которых занесены в Красную книгу. Попробуйте-ка, к примеру, купить прострел желтеющий с цветками восхитительной ванильной окраски! Обзавестись им можно, только вырастив из семян. Некоторые многолетники невозможно размножить делением куста, и тогда на помощь опять-таки приходит семенное размножение.
На фото: Прострел желтеющий в природе
Что из многолетников можно посеять весной?
На фото: Колокольчик молочноцветковый
Семена этих многолетников легко прорастают и довольно быстро развиваются. Поэтому их можно посеять прямо в грунт на садовом участке, как только оттает и чуть-чуть прогреется земля. Обычно это происходит в конце апреля или в начале мая. Выбирать конкретное время для посева нужно с учетом особенностей своего сада. Например, почвы с большим содержанием песка (супеси) быстро пересыхают. А значит, сеять нужно почти сразу после схода снега, иначе потом семенам не хватит влаги для прорастания. И наоборот, на сырых затапливаемых весной участках надо повременить, пока грунт немного не подсохнет, потому что «в болоте» семена, скорее всего, загниют.Если у вас недостаточно опыта, чтобы выбрать подходящий момент, ориентируйтесь на более продвинутых соседей.
Что из многолетников можно посеять летом?
Полный список многолетников для посева: Адонис весенний, аквилегия гибридная, анемона лесная, дельфиниум садовый, калужница болотная, купальница весенняя, мелколуковичные (галантусы, крокусы, пролески, хохлатки), морозники восточный и черный, печеночница благородная, прострел (сон-трава) и др.
На фото: Такую роскошную аквилегию можно вырастить из семян
Семена этих многолетников быстро теряют всхожесть, а у некоторых (морозники, прострелы, хохлатки) еще и не терпят пересушивания. Чем дольше они хранятся после сбора, тем меньше шансов увидеть всходы, но свежесобранными прорастают легко и дружно. Такие многолетники тоже можно сеять прямо в грунт или же в контейнеры, но как можно скорее.
Загвоздка в том, что в продажу семена нового урожая обычно поступают после окончания сезона. Поэтому, если такие нетерпеливые» растения уже есть у ваших друзей или на участке соседей, с которыми вы в добрых отношениях, семена с них лучше собрать самостоятельно.
Кроме того, многие частные питомники и коллекционеры, зная об этой особенности, предлагают на продажу семена этих многолетников сразу после сбора.
На фото: Семена хохлаток лучше сеять сразу после сбора
Созревание семян происходит в разные сроки, потому что одни из этих растений цветут очень рано, как, например, морозники и хохлатки, а другие, скажем те же дельфиниумы, как минимум на полтора месяца позже. Но в общем случае многолетники, цветущие весной и в начале лета, сеют не позже конца июня – начала июля. Это самое жаркое время года, поэтому посевам необходимо регулярное увлажнение, чтобы они не пересохли. Для тех, кто бывает в саду только по выходным, это непростая задачка. К тому же и семена, и всходы у некоторых растений настолько мелкие, что вырастить их прямо в саду – практически невыполнимая миссия (в отличие от самосева, когда природа все делает за вас). Поэтому летом предпочтение все-таки стоит отдать контейнерам: ухаживать и наблюдать за сеянцами будет проще.
Куда сеять многолетники?
На фото: Для посева можно использовать любую подходящую емкость
Что до контейнеров, то их выбор очень широк и подобрать подходящие легко. Чтобы сэкономить, можно взять, к примеру, пластиковые лоточки с высокими бортиками, в которых продают мясные полуфабрикаты, хорошенько вымыть их и проделать дренажные отверстия.
Как приготовить грунт для посева многолетников?
При посеве в контейнеры огромное значение имеет правильный субстрат. В его основе должен быть торф. Как раз его и продают под названием «Грунт для рассады». К нему обязательно добавляют компоненты для рыхлости и удержания влаги (ведь сам торф очень быстро пересыхает). Самый популярный вариант – перлит или вермикулит в соотношении 2:1 (треть общего объема). Вместо них можно использовать просеянный песок. Но этим перечень добавок не ограничивается. Например, морозники и адонисы предпочитают щелочную почву, поэтому в посевной субстрат хорошо добавить известняковую крупку или дробленые ракушки, вообще-то предназначенные для кормления кур. Печеночницы и лесные прострелы, наоборот, любители «кисленького». Для них торф лучше смешать с перепревшим хвойным опадом и мелко нарезанным мхом сфагнумом (его можно купить).
На фото: Состав посевного грунта зависит от конкретного растения
О чем важно помнить при посеве?
Глубина заделки семян зависит от их размера. Толщина слоя почвы, которой их присыпают, равняется величине отдельного семечка. А самые мелкие вообще не требуется заделывать: их рассыпают по поверхности.
Посевы, сделанные в грунт, накрывают тонким спанбондом или пленкой для сохранения влаги. Нетканый материал можно оставить и после появления всходов, а вот пленку – снять.
Контейнеры накрывают крышкой, пленкой или стеклом либо ставят в полиэтиленовый пакет. Образующийся на них конденсат нужно регулярно удалять.
Умные грядки своими руками
В этой статье мы расскажем:
Как делать умные грядки
Узкие гряды появились в результате соединения двух популярных огородных технологий: гряд по Митлайдеру и пермакультуры. Эта технология ломает привычные нам представления о рациональном использовании земли: междурядья по ней могут быть даже шире грядок.
На узких грядах используется много мульчи и самый минимум минеральных удобрений, регулярно проводятся подкормки «вонючкой» с навозом. Глубокая перекопка гряд не допускается, только поверхностное рыхление плоскорезом Фокина или простой тяпкой. Через несколько лет применения такой технологии даже самая плохая, скудная и тяжелая почва превращается в легкую, рыхлую и плодородную.
Умные грядки на огороде: схема расположения
Узкие гряды делают на несколько лет, а потом только вносят органику в виде мульчи и сидератов. Лучше устраивать их с осени, тогда к весне наполнение коробов осядет. Это фото умных грядок с участка известного российского огородника-новатора Игоря Лядова. На ней наглядно показаны все преимущества метода.
Как сделать короба для умных грядок
Основа короба делается из любого материала, который есть под рукой: из досок, шифера, поддонов и т.д.
Размеры умных грядок: ширина – 0,6–1 м, высота в сырых местах – до 0,5 м, в сухих – до 0, 1 м. Длина не ограничена, ширина междурядий – 0,8–1м.
Побеленный короб выглядит более декоративно и защищает почву от перегрева в жаркую погоду.
На этом фото умных грядок показаны короба из деревянных паллет. Соединение бортов сделано из проволоки (чтобы избежать распирания влажным грунтом). Чтобы короб прослужил дольше, стенки (только стенки, не дно!) обиваются изнутри любым синтетическим материалом:
Стенки умной грядки на фото обтянуты синтетической мешковиной.
Если хотите дольше сохранить короб, то используйте плотную пленку (линолеум) или покройте дерево защитным составом.
Чтобы не допустить роста сорняков, дно узкой гряды следует выстелить картоном или несколькими слоями газет, или любой другой старой ненужной бумагой. Опасаться, что в грядках будет застаиваться влага, не надо – не будет.
А через месяц, когда сорняки погибнут, и макулатура перегниет, выполнив свою функцию.
Разлагаясь, картон или газеты будут выделять тепло и примут участие в накоплении органики, а значит, улучшении почвы.
Земельное наполнение в умных грядках
Узкие грядки ощутимо увеличат урожай овощей, но только при условии безукоризненного соблюдения технологии.
Технологию нужно соблюдать обязательно: дренаж грядки, набивка органикой, плодородный грунт сверху и обязательно мульчирование всесезонно, не допуская обнажения грядок ни на день, в межсезонье – сидераты.
Важной частью технологии является наполнение короба. На дно сам автор технологии Игорь Лядов насыпает слой чистого и мелкого речного песка.
Но Лядов живет на дождливом Дальнем Востоке, и песок, выполняющий роль дренажа, не позволяет воде застаиваться внутри короба. Если садовод живет в регионе, где затяжные дожди не так уж и часты, дренажный слой лучше сделать из грубой органики: ветки, сухие стебли кукурузы или подсолнухов, бурьян (главное, чтобы без семян) и т.п. Органика лучше, чем песок еще и потому, что в ней охотно селятся дождевые черви.
На дренажный слой необходимо насыпать следующий, который состоит из мелких растительных отходов и навоза. В качестве мелких растительных отходов могут использоваться сухие листья, опилки или кора, выдержанные в буртах и пропитанные раствором мочевины (иначе они вытянут из гряды весь азот) и т.п. На этот слой насыпается земля из междурядий и предварительно снятый верхний слой грунта из короба, пролитые «вонючкой» или заквашенным навозом, с добавлением верхнего слоя грунта из других мест в огороде и зрелого компоста.
Подытожим, какое земельное наполнение в умных грядках должны делать садоводы:
Сделала такие гряды. Очень довольна. Ухаживать удобно, органика идет непосредственно в гряды. Урожай ощутимо увеличился.
Органика регулярно добавляется в гряды во время мульчирования, осенними посевами сидератов и поливом «вонючкой». Мульчировать можно и пищевыми отходами, но тогда сверху добавляется еще один слой мульчи, из сорняков и скошенной травы.
Умные грядки на даче: повышаем плодородие
Один из способов повысить плодородие почвы – посев сидератов под осень. После сбора урожая умные садоводы высевают на узких грядах сидераты, которые в апреле заделывают в почву на глубину 5 см.
Список растений-сидератов:
Весной зеленая масса должна быть заделана в почву (неглубоко, 5 см). На сидераты используют горчицу белую, фацелию, рожь, овес, вико-овсяную смесь, люпин и т.д.
Мульчу выкладывают на грядки в мае, когда почва хорошо прогреется. Можно уже после того, как появятся всходы, или сделать в ней бороздки для посева семян. Мульчировать можно:
Как обустроить междурядья
Невозможно создать умные грядки своими руками, не уделив должного внимания правильной организации междурядий. Для этого пространство между грядками нужно:
Подведение итогов
Узкие гряды помогут получить высокие урожаи даже на участках с самой неплодородной почвой. На грядах делают одно- или двухрядные посевы, строго соблюдают ежегодный севооборот, посадки мульчируют толстым слоем органического материала. Землю не перекапывают, а вместо этого рыхлят поверхностный слой на глубину 5 см. Короб для гряд можно делать, из чего угодно, срок службы деревянного короба увеличится, если изнутри обить его синтетическим материалом.
У меня все получилось, но я делал везде по-разному: кое-где с укладкой на нижний слой палок и травы, кое-где просто положил картон и засыпал перегноем. В следующем году и картошку посажу поверхностно без перекопки!
На FORUMHOUSE вы сможете прочитать про пермакультуру, технологию «ленивого огорода», который заботится о себе сам, и понять, что с чем сажать. Узнать, как сделать умные инструменты своими руками, посмотреть видео с обзором новинок для работы в саду.
Сайт для дачников, огородников, цветоводов
Деление корневищ, кустов и клубнелуковиц
Делить можно куст, корневище, корневую поросль, корни,луковицы. При этом отделяемая часть должна иметь хорошо развитую часть корня, почки возобновления и стебли, то есть все необходимые для дальнейшего развития части. Это самый распространенный и простой
способ размножения растений.
Деление куста
Этот способ размножения ближе всего стоит к естественному. Для травянистых многолетников его используют чаще всего. Взрослые растения в оптимальные для них сроки делят до деленок — части корневища с корневой шейкой, хорошо развитыми корнями и несколькими почками возобновления.Для размножения необходимо использовать растения, которые находятся в состоянии покоя (ранняя весна или осень).
Деление корневищ,кустов и клубнелуковиц
Растения делят, учитывая время закладки цветочных почек:
• цветочные почки формируются летом, цветение происходит весной следующего года. Лучшее время для пересадки — осень (тюльпаны, гиацинты, нарциссы);
• цветочные почки закладываются осенью,цветение происходит весной следующего года. Оптимальное время — сразу же после цветения или август(примула,ирисы, пионы);
• цветочные почки закладываются весной текущего года,цветение происходит летом или осенью того же года,делят в начале сентября. (аквилегия,дильфиниум,тысячелистник)
Оптимальное время — сразу же после цветения или август(примула,ирисы, пионы);
• каждые 2—3 года (гайлардия,кореопсис, большинство сортов гейхер, кроме ‘Palace Purple’,аквилегия,дельфиниум). Эти культуры еще называют малолетниками. Обычно часто делят растения, которые очень быстро разрастаются, образуя плотные кусты.И это наиболее распространенная причина. Но есть и исключения: ромашка крупноцветковая выделяет в почву вредные вещества, представляющие опасность только для нее, поэтому ей требуется частое деление;
• каждые 4—5 лет (дельфиниум,флокс, ирис, рудбекия, примула). Но если вы не знаете точно, как часто можно делить растения, оптимальный возраст для большинства многолетников 4-5 лет;
• каждые 10 лет и более (пион,бадан, хоста, волжанка). А иногда растения хорошо растут на одном месте и более длительное время. Так в Теневом саду ГБС РАН некоторым экземплярам хост более 50 лет! Они выглядят роскошно.
Деление корневища
Этот способ используют для растений с плагиотропным корневищем,растущим горизонтально (ирисы, ландыши). Оптимальное время — сразу после окончания цветения, когда отмирает старая корневая система и начинают формироваться новые корни. Берут молодые приросты текущего года, при этом корни необходимо укорачивать на 7 — 10 см. а листовую пластинку —
до 15—20 см. Основное правило: части корневища высаживают на ту же глубину, на которой они росли раньше.У некоторых растений (например,канна индийская) корневище перед делением проращивают в теплице.
Деление корневища
Совет
Деление корнеклубней
Деление корнеклубней
Эту операцию выполняют в условиях закрытого грунта (бегония клубневая, глоксиния,лютики). Маточники в течение зимы хранят при температуре 0-5°С. Перед началом деления корнеклубни проращивают и, после того как ясно обозначаются почки (глазки), их разрезают так, чтобы каждая отделенная часть имела корневую шейку, или кусочек донца,или хотя бы одну, но лучше 2 — 3 почки возобновления.Сложность заключается в следующем: при делении образуется большая раневая поверхность, вследствие этого возникает опасность заражения корнеклубней возбудителями грибных заболеваний. Следовательно,срезы необходимо обрабатывать фунгицидом или древесным углем, а затем в течение нескольких дней подсушивать в сухом помещении при температуре 20-22 градусов С. чтобы раны затянулись. Подготовленные деленки высаживают в отдельные горшочки для доращивания. Особенность этого способа заключается в том, что каждая деленка обязательно должна иметь кусочек корневой шейки.Надо отметить, что размножение делением корнеклубней применяют довольно редко, и лучше эту операцию заменить стеблевым или листовым черенкованием.
Деление клубнелуковиц
Деление клубнелуковиц
Клубнелуковица часто имеет несколько крупных почек, а у основания донца развивается большое количество деток, молодых клубнелуковиц, способных дать начало новым растениям.
В целях размножения клубнелуковица может быть разделена на несколько частей, но так,чтобы каждая деленка имела кусочек донца и одну, а лучше две почки возобновления. Срезы необходимо обрабатывать так же. как и в предыдущем способе размножения (гладиолусы, крокусы, монтбреция).
Деление луковиц
У этих растений, помимо материнской луковицы, образуются небольшие дочерние луковички. Крупные отбирают и сажают на место, мелкие высаживают в разводочные гряды на доращивание (формирование более крупной луковицы за определенное время). Обычно детки доращивают 2—3 года. При этом во время вегетации надо обязательно проводить декапитацию, то есть удаление цветочных головок. Таким образом, значительная
часть запасов питательных веществ сохраняется в луковице.
У каждой конкретной культуры есть свои особенности. Например, для того чтобы добиться образования дочерних луковичек у гиацинта, приходится прибегать к такому способу, как нарушение целостности донца.Для этого на донце делают крестообразный надрез, пробивают его трубкой или выскабливают до живых тканей. И далее луковицы хранят при определенной
температуре и влажности воздуха.Образовавшиеся детки высаживают на доращиванне, и только через 5 —6 лет они зацветают.Некоторые виды лилий развивают на стебле в пазухах листьев небольшие луковички — «бульбочки». которые после созревания собирают и высевают в разводочные гряды. При правильном и своевременном уходе уже через 2-3 года из них вырастают крупные луковицы.
Отделение корневой поросли и корневых отпрысков
К делению кустов близко стоит размножение отпрысками, только здесь при отделении дочерних растений’материнское не вытаскивается из земли. Этот способ применяется у различных кустарников и ряда многолетников (сирень, шиповник, хризантемы), образующих из придаточных почек на корнях корневые отпрыски(корневую поросль). Эти корневые отпрыски выкапывают и певесаживают на новое место.
Совет
Деленка должна иметь 2-4 почки и хорошо развитые корни более крупные уже через два-три года снова потребуют деления и пересадки. Кроме того,в них могут остаться кусочки старого корневища со слабыми почками и возбудителями различных заболеваний. А слишком мелкие деленки будут долго разрастаться.
Качим
Включает около ста видов, произрастающих в Южной Европе, по берегам её Средиземноморской области и во внетропической Азии; известен и один австралийский вид.
Содержание
Биологическое описание
В общем — это травы с сильно разветвлённым стеблем, с обилием прикорневых листьев и с мелкими цветами в развилистых полузонтиках, или дихазиях.
Листья всегда цельные и простые, узкой формы — ланцетные, удлиненно-овальные или лопатчатые, иногда линейные.
Стебель сильно развит и у большинства многосторонне разветвлён, но все разветвления двуразвильчаты.
Цветки мелкие, белые, беловато-зелёные, розоватые и розовые, устроены по типу цветков семейства Гвоздичные. Чашечка колокольчатая, пятилопастная, почти перепончатая, с зелёной полоской посреди каждой доли; лепестки сужены к основанию. Тычинок 10.
Плод — одногнёздая многосемянная коробочка, шаровидная или яйцевидная, раскрывающаяся 4 створками; семена почковидно-округлые.
В России и сопредельных странах известно более 30 дикорастущих видов качима, преимущественно в южных областях, на Кавказе и в Средней Азии.
Один из них, качим стенной, или постенный, Gypsophyla muralis L. — маленькое приземистое растеньице с бледно-розовыми цветами, встречается в Средней России очень часто и в огромных количествах, как сорная трава, между посевами, особенно во ржи; но это же самое растение разводится и в садах очень часто в качестве красивого, густо растущего декоративного вида для бордюров клумб и для узоров.
В культуре
Кроме уже вышеупомянутых, в садоводстве хорошо известны около 15 форм качима. Из них самые декоративные:
Большинство видов и сортов, используемых в цветоводстве — многолетние растения. Из однолетников используются: Gypsophyla elegans [4] и Gypsophila muralis.
Месторасположение: освещённые участки, выносит лёгкое затенение. В присутствии близко расположенных грунтовых вод погибают.
Почва: предпочитают лёгкие супесчаные или суглинистые питательные, хорошо дренированные почвы, содержащие известь.
Уход: большинство видов и сортов морозостойки. Молодые растения на зиму лучше укрывать сухими листьями.
Болезни и вредители: серая гниль, головня, ржавчина, гниль основания стебля, желтуха, галловая и цистообразующая нематоды.
Размножение: семенами. Посев производят в апреле — мае в разводочные гряды. Осенью сеянцы пересаживают на постоянное место, с расчетом 2—3 растения на квадратный метр. Без пересадки многолетние виды на одном месте могут существовать до 25 лет. Махровые формы размножают черенками и прививкой. На черенки используют молодые весенние побеги, которые нарезают в мае — июне. Срок черенкования строго ограничен. Укореняемость качима по сравнению с другими культурами относительно низкая, поэтому за черенками необходим тщательный уход. Особое внимание надо обратить на полив, так как укореняющиеся черенки не переносят излишнюю сырость. Прививку черенков махровых форм делают весной врасщеп на корнях немахровых форм.
Виды, произрастающие на территории России и сопредельных стран, отмечены звёздочкой (*).