Сайлентблок задней балки hyundai solaris

85. Замена сайлентблоков задней балки на Hyundai Solaris от Kia Soul

Наконец таки звезды сошлись и наступил тот самым момент, когда я добрался до сервиса, что бы заменить сайлентблоки задней балки. Была мысль снять балку самостоятельно и на халяву выпресовать и запресовать сайлентблоки, но это слишком геморно и бросать машинку на пеньках около дома мне не хотелось)) Поэтому на сервис)

Проблема сайлентблоков весьма распространенная на Хендай Солярис(1 поколения) и на Киа Рио(3 поколения), не важно, рестайлинг или нет и там, и там рано или поздно происходит отрыв центральной втулки сайлентблока от самой резины. Как следствие вы слышите посторонний шум при проезде неровностей, как правило скрип, а при попадании в яму непонятные удары, словно подвеска на пробой пошла.
Так же ощущается «болтанка» на скорости в районе 100 км/ч от ветра и проезжающих рядом грузовиков + сильнее чувствуется келейность.

Проверяется сайлентблок весьма просто, но для этого нужен подъемник, сайлентблок «качаем» монтажкой(фомкой) и видим отслоилась втулка или нет.

Приступаем к покупке комплектующих.
Если честно, думал очень долго что покупать, оригинал или нет.
Конструктив сайлентблока весьма убогий и сколько они проживут неясно. Из опыта работы у официального дилера как Хендай, так и Киа, сайлентблоки менялись там каждый день.

Оригинальный заводской сайлентблок на Солярисе 1 поколения(2011-2014г.) имеет следующий каталожный номер: Hyundai/Kia 55160-1R000
Стоимость сайлентблока в интернет-магазинах за оригинал составляет от 1528 рублей за штуку. Подделка или нет, не ясно. Но у официального дилера Hyundai/Kia стоимость за штуку колеблется в диапазоне от 2000-2500 рублей.
Не оригинал в интернет магазинах стоит от 450 рублей до 2300 рублей, какого они качества никто не знает.
Морально я был уже готов купить оригинал, т.к. хотелось забыть об этой проблеме на пару лет, а не на пару месяцев.

Но случайно наткнулся на запись, что кто-то поставил сайлентблоки от Kia Cerato(2 поколение), а на Cerato ставят от Soul, после чего была найдена запись о том, что на Солярис поставили сайлентблоки от Киа Соул.

После длительного изучения различных статей в интернете, я пришел к выводу, что встают без проблем и доработок. Осталось только в живую все посмотреть. Созвонился со знакомым, который работает у дилера Киа, поехал смотреть на складе размерность сайлентблоков, у дилера есть практически все в наличии 🙂 Принесли со склада 2 сайлентблока, визуальное сравнение и штангенциркуль дали понять, что они по размерам одинаковые, за исключением длинны самого «патрона» сайлентблока, но его длинна ни на что не влияет.

Оригинальный номер сайлетблока от Kia Soul — Hyundai/Kia 55160-2K000.
Цена у официального дилера Киа со скидкой, типа как сотруднику, 950 рублей за штуку, без скидки 1140 рублей.
В итоге купил у официалов 2 сайлентблока за 1900 рублей)
Оригинал в интернет магазине стартует с 1100 рублей за штуку.

Чувствуете разницу в цене?) 2 по цене 1 за сайлетблок от Соула на Соляриса/Рио.

Замена сайлентблоков задней балки

Скрипы сзади на каждой кочке, неустойчивость на поворотах, мотыляния на высоких скоростях загородом — все это сопровождало меня почти с самой покупки, постепенно увеличиваясь, становилось чаще, сильнее, громче 😖

Я не мало видел и читал «лестных» отзывов о задней подвеске Соляриса 1 поколения 💬
Кто там как только что с ней не делал из недовольства ее работой 🛠

И я думал 90% симптомов — это лишь ее нормальное проявление

Но каково же было мое удивление в первые километры после замены сайлентблоков по знакомым дорогам 😱

Но заменить их — было, на мое удивление, не особо просто, рассказываю:

Сначала я попробовал, как и писал ранее, заменить их у официального дилера Nissan рядом со мной, где обслуживаюсь

И записали меня сразу, и цены назвали, и запчасти посчитали, но стоило мне приехать — оказалось что так как они не профильный сервис (что я прекрасно понимаю, но про это не говорил никто ранее) все это может занять у них под 10 часов времени ⏳

Болты свернуть они не смогли, сказали надо будет привозить к ним новые 🔩

+Сказали, что чтобы снять, нужно что-то отрезать на машине и вообще лучше приезжать к ним с пустым баком бензина, так как все это будет происходить рядом 🛢

Это меня вообще выбило, не думал я, что так замороченно это делается, так как в интернете изучал вопрос и подобного не видел 😰

И да, ко всему назвали ценник в 11000₽ только за работу 💸

Думаю, ладно, обращусь к проверенным официалам, у которых делал диагностику после покупки (хотя все остальное что делал в сервисе Ниссан, считал и в Hyundai, выходило сильно дороже, да и ехать мне до них дольше)

И там мне насчитали 5400, но сразу сказали, что болты надо покупать, тоже свернуть не смогу в 99% случаев (даже не смотрев машину) и тормозные трубки купить, и жидкость может потребоваться, так как часто рвут их при снятии балки как я понял (это ещё +658₽) 🤔

Но очередь у них на неделю с лишним 🗓

Ну а сайлентблоки я уже купил (за 1634 каждый, оригинал) и настроился все сделать не откладывая

Решил позвонить уже в третье место — официальный дилер, который даже удобнее ко мне (находится у ТЦ, а не в пром зоне), там ещё ни разу не был 🆕

И каково было мое удивление, когда мне сказали, что они это делают часто и никакие болты не срывают и никакие трубки не нужны, и отрезать ничего не надо 🧐

Несколько раз это переспросил даже, у разных менеджеров, думаю мало ли, просто не правильно меня поняли 🤨

Ещё и запись была прямо на этот же день свободна

Ну думаю, надо пробовать 🚙

И не пожалел — реально приятный салон, как и сами менеджеры, все оформили, подсказали, пленками все подстелили на водительском месте и машину увезли 👨‍💼

Ну и пока я гулял по ТЦ, как раз нужно было несколько вещей посмотреть + зашёл перекусить — прошло часа 3 с небольшим ⏱

Говорят — приходите, забирайте 🚶🏻‍♂️

Приятно удивлён был оперативность

Уж не в курсе, может болты они все-таки срывали и заменяли или что ещё делали, но с меня ничего сверх не взяли, в бумагах не прописывали, кроме оговорённых 6300₽ за саму замену 📃

Свои впечатления после замены описал в начале — управляемость и комфорт выросли в разы 👍

Вот такая процедура, не так страшна оказалась, как ее малюют 🤷🏻‍♂️

Фото старых тоже прикладываю

Многие уже ее проходили? Как Вам заменили сайлентблоки?

Замена сайлентблоков задней балки.

Приветствую в БЖ Hyundai Solaris Dolphin.

Наконец таки удалось добраться до сайлентблоков задней балки. Долгое время не мог привыкнуть к стоимости оригинальных. В мае они были от 3000р, сейчас продаются по цене от 2200р за штуку (с учетом скидок). Стоимость работ по замене － от 3500р, а у ОД более 10000р. Непонятно, почему так дорого, ведь ничего сложного нет, при условии наличия специнструмента. Итого минимум предстояло потратить около 8000р. В общем, “жаба” душила долго, но звуки от износившихся сайлентблоком резали слух и мучали меня ещё сильнее.

В августе предстоит поездка в отпуск (времени в обрез), поэтому собрался с духом и полез в интернет-магазины искать запчасть по лучшей цене. Кстати, были мысли и о покупке более дешевых аналагов. Febest совсем не рассматривал, а вот про полиуритановые Х5 Resourse, Sedem и Точка Опоры думал. Но, почитав отзывы про жёсткость (а для меня важно, чтобы жена и дочка не испытывали дополнительного дискомфорта во время путешествий на заднем диване) и относительную ненадёжность, выбор пал на оригинал.

С учётом давившей “жабы”, искал и мониторил цены много дней. И тут попадаются по цене 1340р/шт. Разумеется, я сразу жму “купить” две штуки и оплачиваю картой. Выдыхаю. Но не тут то было. Вечером звонит менеджер и сообщает печальную новость: “…почему-то вместо двух в заказ ушёл только один сайлентблок…”. Надо сказать, тогда я испытал смешанные чувства:
1. нахрена он один нужен
2. похоже, воторой придётся взять дороже
Но менеджер поспешил меня успокоить и сообщил, что он уже забронировал мне такой же по цене даже чуть дешевле и ему нужно моё подтверждение. ЕСТЕССТВЕННО ДА！Заказано. Лезу в личный кабинет посмотреть цену. 961р. Я вообще в шоке. В нескольких интернет магазинах на одном складе светится этот сайлентблок по цене 961р в количестве одна штука, а далее цены от 2500р (т.е. по 1340 быстро расхватали). Этот тоже пропал в течение нескольких минут.

Ну и собственно, замена. Пока ехал заказ, я думал, менять самому или в сервисе. Доверять свой авто безруким сервисёрам совсем не охота, тем более есть тонкости при установке. Но без специнструмента и нужного опыта замена сайлентблоков сильно растягивается по времени (и по качеству установки тоже). По совету товарища поехал к сервисмену с прямыми руками. В общем-то он поменял сайлентблоки примерно за час, при этом всё мне рассказал и показал, что как и почему делает. Замену производил на авто без полного снятия балки. Взял при этом всего 2000р. Даже в гаражах хотели больше.

Сам процесс не сложный: вывесил зад (или весь авто), снял колёса, открутил крепления шланга тормозов, abs и ручника, открутил нижнее крепление амортизатора, вывел балку. Далее выпрессовывается старый сайлентблок (некоторые выбивают), запрессовывается новый (важно совместить метки) и собираем в обратном порядке. Аналогично для второй стороны. Болты крепления сайлентблоков затягиваем на машине, стоящей на земле.

К слову, на моих сайлентблоках резинка оказалась целой, отслоилась и оторвалась внутренняя гильза.

«Солярис». Сайлентблоки задней балки. И это не фантастика*

*Для молодого поколения уточняю: «Солярис» — это классика мировой фантастики, автор Станислав Лем, рекомендую ознакомиться:-)

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

Конечно, простая балка не обеспечивает того же уровня комфорта и рулёжки, как многорычажная подвеска. Но есть и плюс: простота и дешевизна.
Итак, что же тут может издавать звуки?
Амортизаторы. Как говорят знатоки марки, они могут «умереть стоя», то есть уже не работать, но не иметь внешних признаков — типа подтёков масла. Но обычно это происходит на больших пробегах. Ещё стучать могут нижние или верхние втулки крепления

Пружины. Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки:

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris, механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

И их неисправность чаще всего проявляется в отрыве резины от втулок. Именно это и наблюдалось на нашем «пациенте»:

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.
Как заменить сайлентблоки задней балки?
Есть два способа:
— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;
— не снимая балку, использовать специальные приспособления.
Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть.

Демонтаж старых сайлентблоков

Балка крепится двумя болтами, головки которых торчат наружу и находятся в арках. А вот гаек нет. Точнее, они есть, но скрыты от глаз и инструмента и конструктивно являются частью кузова. Однако корейцы предусмотрительно оставили отверстие, чтобы, предполагаю, у механика была возможность воспользоваться «жидким ключом»:

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:
— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

Оригинальные сайлентблоки обычно требуют замены не в первые годы эксплуатации и спокойно «ходят» и 100 000, и даже больше. В этом и плюс, и минус. Плюс очевиден, а о возможных негативных последствиях «долгожительства» предупреждает Александр: болты могут закиснуть во внутренних втулках сайлентблоков, что превращает достаточно простую процедуру в не очень весёлый аттракцион. И ведь «накаркал»! 😊Впрочем, это и есть проявление большого практического опыта.

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку, и силой не брезговал. Результат закономерный – болты сдались:

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор;

— собрать набор из оправок и винта:

— выпрессовать старые сайлентблоки.
Лайфха́к: процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму:

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

Сайлентблок-то круглый, но устанавливать его необходимо в определённом положении. Вот так стоял «оригинал»:

— нанести немного смазки на наружную обойму сайлентблока;

— вставить сайлентблок в балку:

— собрать набор из оправок:

— убедиться, что:
1) сайлентблок запрессован до упора;
2) запрессован правильно:

Но не торопитесь устанавливать балку в кузов! Даже если болты выкрутились без вызова шамана (танцев с бубном), рекомендую прогнать резьбу:

А сами болты необходимо менять.
— подвести балку к кузову и вставить в проушины;
— вставить болты:

— закрутить, но не затягивать. Ориентироваться можно на шайбу, она должна свободно вращаться.Почему?

Как правильно затягивать болты балки?

И снова повторюсь: сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И работают на скручивание/смещение. То есть имеется статичное положение, есть напряжённое, когда машина стоит и когда машина едет (балка двигается относительно кузова вверх и вниз). Отсюда вывод: болты необходимо затягивать, когда машина стоит на колёсах. И корейские конструкторы предоставили нам такую возможность. Впрочем, я слегка опережаю события.
Пока машина ещё на подъёмнике:
— прикрутить тормозные магистрали и тросы ручника;
— вставить провода датчиков ABS;
— прикрутить колёса;
— опустить автомобиль, затянуть колёса;
— протянуть болты крепления балки:

На этом, собственно, процедура ремонта задней подвески может считаться законченной:-)

От чего зависит ресурс сайлентблоков?

Скорее всего, вновь установленные сайлентблоки не смогут повторить рекорд долгожительства. И для того есть несколько причин:
— качество заменителей
и
— состояние элементов подвески.
Если утрировать, то ресурс сайлентблока – это количество и «размах» скручивания, то есть смещения одной обоймы относительно другой. И это напрямую зависит, к примеру, от состояния амортизаторов (ведь именно они ограничивают амплитуду раскачивания кузова), состояния пружин, загрузки автомобиля, качества дороги.

Больше букв и картинок в оригинале этой статьи на нашем сайте.

Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.

Замена сайлент-блоков задней балки без снятия

Наконец-то добрался сделать отчет о замене сайлент-блоков в задней балке. Работа была сделана 7 месяцев назад)

Поездив какое-то время со скрипом на неровностях в задней подвеске назрела необходимость замены. Поискав в интернете отзывы об аналогах, было принято решение об установке оригинала 55160-1R000, т.к. аналог долго не ходит и разница не так уж и велика, а если покупать в России, а не в Беларуси, так и вовсе никакой.

Посмотрев как многие делают, решил балку не снимать с машины.

Зимним вечером заехал на яму.

Процесс довольно-таки простой, а если есть съемник, так и вовсе элементарный. Но съемника у меня не было, пришлось изобретать велосипед, но обо всем поп порядку.

1. Откручиваем болты крепления задней балки.

2. Выжимаем монтировкой заднюю балку и подкладываем под нее, что есть под рукой, что бы модно было демонтировать сайлент-блок, я использовал деревянные бруски.

3. Тут начинаются проблемы… Мой самодельный импровизированный съемник не смог сорвать с места сайлент-блок. Кстати, внутренние втулки на двух сторонах оторвались от резины — это и было причиной скрипа, а так резина была в достойном состоянии. Повозившись какое-то время и вдоволь устав от этого, попробовал с помощью наставки и кувалды выбить — результата «0». Тогда решил разрезать ножевкой резину и обойму сайлента. И дело сдвинулось.

4. Далее берем новый сайлент и с помощью шпильки диаметром на 12 мм и мелкой резьбой (шпилька крепления ГБЦ от трактора Т-25) задавливаем сайлент-блок на место. Идет очень туго.

5. Та же процедура и со второй стороны, но уже сразу резал ножевкой.

6. Убираем бруски и направляем балку на свое место.

7. Наживляем болты, но не зажимаем полностью.

8. Опускаем машину на колеса и несколько раз раскачиваем ее вверх-вниз, в этот момент слышно как проворачивается внутренняя втулка сайлента, если этого не сделать, резина сайлента будет находиться в обычном положении автомобиля в напряжении, что приведет к быстрому выходу из строя новых сайлент-блоков.

9. Зажимаем болты крепления балки и наслаждаемся тишиной в салоне. После замены, проехал более 15 тыс. км, проблем нет.

Дополнительно сделал фотографии с замерами сайлент-блоков, возможно кому-нибудь пригодится для изготовления съемника.

На этом все, спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Заменил сайлентблоки задней балки

Всем привет!
Собственно такая ситуация, давно появился в задней подвеске небольшой стук, сначала он проявлялся только на больших ямах и на маленькой скорости, я несколько раз проверял всю заднюю часть все было в идеале ни каких люфтов и вибраций, продолжал ездить так как не напрягало, с мыслью мол, хороший шум наружу выйдет)а так как дороги у нас хреновые а ездить я что-то стал быстровато в последнее время, то шум быстро усилился и стал надоедать постоянно, ездил на акцию к диллеру по бесплатной диагностике, там ребята все потрясли посмотрели и ни чего не нашли, мол в идеале все.только колодки поменяй)
Ладно едем дальше, ездил я значит еще пару тысяч км и как то решил заехать на яму и еще раз потрясти забнюю подвеску только уже с камерой под машиной, вышла вот такая борода

за 1500за обе штучки решил их поменять.сразу скажу если у вас нет спец съемника лучше не пытайтесь сами менять, процедура вроде бы не сложная но очень энергозатратная)
Собственно описание самого процессазамены)

Первым делом естественно снял колеса и вывесил заднюю часть машины, спец опоры заняты другим делом по этому пришлось подкладывать обычные бруски и доски)

после чего снял подкрылки, все процедуры естественно зеркальные для обеих сторон)

кстатисначала я хотел не снимая балки с машины выпресовать сайленты на весу, самодельным съемником, но не тут то было.очень неудобно когда машина не на подъемнике и еще мой самодельный съемник просто не потянул, болт на нем испортился, решил снимать балку целиком
Продолжаем)снял датчик абс

и открутил кронштейн тормозной трубки и тросика ручника+открутил суппорт

после чего поддомкратил балку и выкрутил болты ее крепления к кузову

опустил балку, открутил амортизатор и достал пружину, выглядит это все дело так

замочил края сайлента WDшкой, на фото видно как втулка выехала из резины

после этого взялся за тормозную трубку
Так как тормозная трубка крепится к балке в окошко пружинкой, из которого ее невозможно достать не разъединяя(ну так по мануалу написано)

но
так как мы легких путей не ищем и очень не хотелось отворачивать трубку, так как она уже изрядно приржавела и прикипела( скорее всего просто так не сдастся и свернется)а новую трубку мне тут не достать, до ближайшего места где я могу ее достать, то биш до твери 200км
Было решено воспользоваться балгарочкой)))
Аккуратно сделал небольшой надпил в верхней части крепежного уха, чтобы вытащить через это место трубку и освободить ее от балки, (не знаю почему инженеры не сделали тут так изначально, ведь намного удобнее ремонтировать, тем более ни какого вреда конструкции зажима это не приносит, все обратно зажимается и отлично держится)

Подвязал суппорт выглядит все вот так

после чего достал балку из под машины

и на верстак ее, мучать)

загнул края для того чтобы поставить съемник по мощнее

поставил съемник, кстати в качестве оправки подходит внешняя обойма от ступичного подшипника

Но не тут то было!и этот съемник не взял)очень сильно приржавел.
Тогда помогло старое доброе зубило и молоток

в общем после снятия сайлент выглядел так

достался довольно туго,
на втором решил не экспериментировать и достать его народным способом, а именно высверлив дрелью середку из резины, взял пилку по металлу и распилил обойму внутри, потом все выбил.досталось легко)

ну вот собственно извлечение на этом закончено
новые сайленты забивал кувалдой через оправку, фоток сделать не мог, делали вдвоем с отцом, я держал балку вертикально на наковальне а отец кувалдой забивал, забились довольно легко

ну и собственно вся работа на этом закончена, дальше сборка обратная снятию, описывать не буду, фоток больше сюда не влезает)))
всем мир!

Ремонтируем Хендай Солярис или замена сайлентблоков задней балки и цена операции

Кузов любого автомобиля не связывается через металл с шасси. Это осуществляется посредством резиновых изделий. Все для того, чтобы уменьшить амплитуду колебаний, а то и вовсе избавиться от них. При этом обеспечивается еще один аспект – возможность беспрепятственного перемещения подвески относительно несущей кузовной составляющей. Идея реализована в конструкции задней балки многих малолитражек.

Какова цена замены сайлентблоков задней балки автомобиля Хендай Солярис и когда их менять

Практика демонстрирует, что смена «сайлентов» зачастую не коррелируется с пробегом. Они могут прийти в негодность как после 50 000 км, так и по истечении 215 000 км. Лучшим индикатором необходимости установки новых деталей является один из факторов:

Многих автолюбителей интересует, во сколько обойдется на Хендай Солярис замена сайлентблоков задней балки или цена такому ремонту в частной мастерской – все зависит от региона. Так, в глубинке у дилера стоимость работ начинается от 4 000 рублей. В пределах же столицы официальный ценник добегает до 10 000 рублей.

Гаражные специалисты Москвы и Санкт-Петербурга готовы взяться за дело за 3 500 – 4 500 рублей. Этот же процесс у частного механика, скажем, в Тверской или Псковской области по временным затратам обойдется в 2-2,5 часа, а по денежным – в 1 500-2 000 рублей.

Какие «сайленты» покупать

Наряду с оригинальными блоками рынок предлагает к рассмотрению продукцию следующих компаний:

Отзывы гласят, что полиуретановые аналоги крайних трех фирм излишне жесткие. Фебест поклонники Hyundai Solaris вовсе не рекомендуют покупать ввиду того, что их ресурс порой не превышает даже 10 000 км.

К сведению. Оригинальные резинометаллические шарниры имеют код 55160 1R000. Сумма на них составляет от 1 500 до 2 500 рублей за 1 штуку.

Выполняем замену сайлентблоков задней балки на Хендай Солярис своими руками: подробная инструкция

Основная сложность в этой ремонтной операции сопряжена с выпрессовкой бывшего в эксплуатации «сайлента». В целом же операция не сложнее, чем тест бензинового инжектора или дизельных форсунок. Работы можно выполнять как на демонтированной балке, так и непосредственно на автомобиле – все зависит от сноровки оператора-механика. Разберем оба случая.

Смена резинометаллических шарниров на машине

При начале работ на поддомкраченной автомашине ее нужно зафиксировать должным образом от перемещения. Включенная первая передача или переведенный в «P» селектор автомата и поставленные под передние колеса упоры – верные действия по обездвиживанию авто.

Тщательно спланированная замена сайлентблоков задней балки на Солярис своими руками начинается с подбора инструментов. Пригодятся ключи на «19», съемник резинометаллических шарниров и приспособление для снятия пружин.

Работа выполняется поочередно: сначала на левой, затем на правой стороне или наоборот. Начинается техпроцесс с откручивания гаек крепления колес. После выполняется задача надежной фиксации задней части. Подняв колесо, подставляем упоры или прочие самодельные приспособления. Повторяем аналогичные действия с другим задним колесом. Процесс вывешивания задней балки завершен. Далее следуют смежные операции на одной из сторон:

После этого выполняется выпрессовка старого сайлентблока с помощью специального съемника. Далее устанавливается новый резинометаллический шарнир, и производятся работы в обратном порядке с учетом такого момента: пружина устанавливается после монтажа амортизатора. Предварительно она сжимается с применением приспособления. Последующие работы выполняются на другой стороне аналогичным образом.

Замена детали со съемом балки

Часто является переходной стадией ввиду того, что резинометаллический шарнир слишком плотно сидит в продольном рычаге. Съемник не в состоянии его извлечь, поэтому приходится выбивать резиновую втулку из массивной части задней подвески. Непосредственно на авто этого не выполнить.

Именно поэтому цена на замену сайлентблоков задней балки автомобиля Хендай Солярис столь высока. Отзывы отмечают тривиальность процедуры, несравнимую с диагностикой свечей зажигания по внешнему виду их электродов. Но, вместе с тем подчеркивают присутствие высоких энергозатрат при ее осуществлении.

Большая часть процесса съема балки изложена в предыдущем пункте. Стоит отметить, что приведенный техпроцесс проводится для обеих сторон без поочередной разборки-сборки.

На машинах с дисковым тормозом остается только высвободить тормозную трубку из кронштейна. Согласно руководству по ремонту, эта операция выполняется путем разъединения гайки и штуцера. Последствия этого – необходимость прокачки тормозного контура. Народные эксперты нашли способ обойти совет производителя: делается пропил болгаркой в ушке и магистраль свободно отсоединяется от балки. Остается демонтировать тормозной суппорт и подвесить его в арке на проволоку.

Автомобили с барабанными задними тормозами требуют отсоединения магистрали, поскольку тормозной цилиндр находится на балке. В этих условиях потребуется еще извлечение троса стояночного тормоза из барабанной части. После обратной сборки выполняется прокачка системы.

В итоге

Процедура самостоятельной замены сайлентблоков на Hyundai Solaris может быть затруднена только в одном аспекте: выпрессовка резинометаллического шарнира. Эта операция осложняется необходимостью применения специального съемника. Порой не справляется и он. Тогда на помощь идет молоток с зубилом. Иногда деталь подпиливается изнутри, затем выбивается. В зависимости от сложности этого перехода определяется способ выполнения техпроцесса:

Замена у официального дилера обойдется в 4 000-10 000 рублей. Частный специалист сделает работу за 1 500-4 500 рублей. Приобретать рекомендуется оригинальный сайлентблок (55160 1R000). Он стоит в пределах 1 500-2 500 рублей.

Замена сайлентблоков задней балки

Все привет!
Ну вот наконец и заменил сайлентблоки), а то звуки сзади уже порядком под надоели. Сайлентблоки поставил Trialli по 577 рублей за штуку, каталожный номер SB 0846.

Замену производили в сервисе, так как на подъёмнике удобнее балку скидывать.

Весь процесс занял около 4 часов, старые настолько прикипели что ни в какую не хотели выходить, пришлось выжигать.
После выбили обойму, и запрессовали новые.

Затем собрали все в обратном порядке, прокачали тормоза.
Проехал после замены 20 км, посторонних звуков больше нет, тишина и мягкий проезд лежачих.
Всем ни гвоздя, ни жезла.

Запчасти

Hyundai Solaris 2013, двигатель бензиновый 1.4 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Hyundai Solaris, 2012

Hyundai Solaris, 2014

Hyundai Solaris, 2014

Hyundai Solaris, 2014

Комментарии 39

Как сайлентблоки триалли? Сколько прошли?

Пока 5000 прошли полет нормальный

Добрый день.как сайлент блоки? Советуете ставить? Сколько км прошли? Тоже предстоит замена

Проехал около 1000 км, ну я Промониторил драйв и решил брать эти, если финансы есть бери оригинал, если лишних нет то эти подойдут

Туговато заходили, хоть и с маслом

Проехал около 1000 км, ну я Промониторил драйв и решил брать эти, если финансы есть бери оригинал, если лишних нет то эти подойдут

Я тоже такие поставил пару лет назад, пара вышла где-то 700р… Почти 20 тыс накатал, все отлично!

Рановато на таком пробеге.

По таким же езжу, 62 т.км, кроме пермских видали и саратовские и волгоградские.Обычно к сотке сдаются сайленты, может пробег смотан?

В Косинском районе был? Или в стороне Гайнского района? Вот там дороги и убили

Сколько за замену взяли?

1600, в авто-корейце 5000 зарядил.

Хороший ценник. У нас дешевле 3500 не могу найти. Все говорят, что балку обязательно снимать надо.

Ну у меня балку тоже скидывали, сам в шоке был когда позвонил и сказали 800р/шт поменять

То же столкнулся с проблемой, но когда балку сняли, оказалось, что сайленты в полном порядке, просто отпустился болт крепления, пришлось оставить все родное и собрать обратно, а новые сайленты просто отнести в магазин и сдать их.

Тоже закупил сайленты задней балки. На выходных поменяют

85. Замена сайлентблоков задней балки на Hyundai Solaris от Kia Soul

Наконец таки звезды сошлись и наступил тот самым момент, когда я добрался до сервиса, что бы заменить сайлентблоки задней балки. Была мысль снять балку самостоятельно и на халяву выпресовать и запресовать сайлентблоки, но это слишком геморно и бросать машинку на пеньках около дома мне не хотелось)) Поэтому на сервис)

Проблема сайлентблоков весьма распространенная на Хендай Солярис(1 поколения) и на Киа Рио(3 поколения), не важно, рестайлинг или нет и там, и там рано или поздно происходит отрыв центральной втулки сайлентблока от самой резины. Как следствие вы слышите посторонний шум при проезде неровностей, как правило скрип, а при попадании в яму непонятные удары, словно подвеска на пробой пошла.
Так же ощущается «болтанка» на скорости в районе 100 км/ч от ветра и проезжающих рядом грузовиков + сильнее чувствуется келейность.

Проверяется сайлентблок весьма просто, но для этого нужен подъемник, сайлентблок «качаем» монтажкой(фомкой) и видим отслоилась втулка или нет.

Приступаем к покупке комплектующих.
Если честно, думал очень долго что покупать, оригинал или нет.
Конструктив сайлентблока весьма убогий и сколько они проживут неясно. Из опыта работы у официального дилера как Хендай, так и Киа, сайлентблоки менялись там каждый день.

Оригинальный заводской сайлентблок на Солярисе 1 поколения(2011-2014г.) имеет следующий каталожный номер: Hyundai/Kia 55160-1R000
Стоимость сайлентблока в интернет-магазинах за оригинал составляет от 1528 рублей за штуку. Подделка или нет, не ясно. Но у официального дилера Hyundai/Kia стоимость за штуку колеблется в диапазоне от 2000-2500 рублей.
Не оригинал в интернет магазинах стоит от 450 рублей до 2300 рублей, какого они качества никто не знает.
Морально я был уже готов купить оригинал, т.к. хотелось забыть об этой проблеме на пару лет, а не на пару месяцев.

Но случайно наткнулся на запись, что кто-то поставил сайлентблоки от Kia Cerato(2 поколение), а на Cerato ставят от Soul, после чего была найдена запись о том, что на Солярис поставили сайлентблоки от Киа Соул.

После длительного изучения различных статей в интернете, я пришел к выводу, что встают без проблем и доработок. Осталось только в живую все посмотреть. Созвонился со знакомым, который работает у дилера Киа, поехал смотреть на складе размерность сайлентблоков, у дилера есть практически все в наличии 🙂 Принесли со склада 2 сайлентблока, визуальное сравнение и штангенциркуль дали понять, что они по размерам одинаковые, за исключением длинны самого «патрона» сайлентблока, но его длинна ни на что не влияет.

Оригинальный номер сайлетблока от Kia Soul — Hyundai/Kia 55160-2K000.
Цена у официального дилера Киа со скидкой, типа как сотруднику, 950 рублей за штуку, без скидки 1140 рублей.
В итоге купил у официалов 2 сайлентблока за 1900 рублей)
Оригинал в интернет магазине стартует с 1100 рублей за штуку.

Чувствуете разницу в цене?) 2 по цене 1 за сайлетблок от Соула на Соляриса/Рио.

Замена задних сайлентблоков или в очередной раз искать новый сервис

Всем доброго времени суток!
Сегодня у вас для меня история замены задних сайленблоков в которой вы для себя откроете новый способ по извлечению старых. Меня он удивил, вас думаю тоже не оставит равнодушными. Поехали.

Начал наблюдать на авто всем известные симптомы умерших сайлетблоков задней балки, а то есть — валкость на трассе, скрип как у старой телеги на мелких кочках и в целом расхлябанность задней подвески. Заехал на СТО чтобы подтвердить мои подозрения, так и случилось вердикт сервисмена — срочная замена. Окей, менять значит менять. Мне как раз надо было заменить правый передний подшипник ступицы, тоже начал издавать предсмертные хрипы. Закупил следующие запчасти:
517201W000 HYUNDAI/KIA — Подшипник передней ступицы (Внутри FAG) — 1 225р (Exist)
551602K000 HYUNDAI/KIA — Сайлентблок задний Киа Соул — 2 468р за оба (Exist)
551171G100 HYUNDAI/KIA — Болт крепления задней балки — 155р за штуку (Автодок)

Впервые брал что-то на Экзисте. Не понравилась оооооочень долгая доставка и ооооооооооооооооооооочень долгая обработка заказа — сайленблоки обрабатывались 5 дней. Но ценник был ниже чем на автодоке, так экономия важнее моего ворчания.

Все подряд берут сайлетблоки от Соул, ставят и радуются. Вот и я решил также. Подшипник ступицы этот я так понял тоже от Рио идет «родной», ну и судя по упаковке. По размерам такой же как и 51720-0U000, но при этом дешевле стоит. Ну а с болтами никуда не денешься, одни они, аналогов не придумали пока что))

Всегда скептически относился к СТОшкам. Но тут на работе хороший знакомый все рассказывал про сервис где ему поменяли движку за день. Типа хорошие шарящие спецы, много места для машин, приемлемый ценник. Решил заехать посмотреть. На первый взгляд всё было нормально, озвучил что нужно сделать, услышал в ответ «Без проблем. Оставляйте машину. Часа 4 и будет готово». Ну и на следующий день в 10 часов утра оставив машину в сервисе сам поехал на работу. Мой рабочий день уже подошёл к концу, на часах было 17:30, а звонка от сервиса всё не было. Поехал смотреть как там дела. Приехал и с порога понимаю что что-то у ребят не срослось.

Зашел в сервис, посмотрел на машину на подъемнике, вопросительно взглянул на автомеханика «Проблемы какие-то возникли?», он мне в ответ «Да вообще пиэц, сам глянь». Пошёл глядеть. Старые сайлентблоки были «успешно» удалены и новый вставлены в посадочные места, но не запрессованы. Опережая мой вопрос механик говорит «Директор поехал к токарю за проставками, сейчас вернётся и закончим минут за 30». Ладно думаю, хрен с вами. Вроде как сервис, но к работе по запрессовке сайлентблоков готовы не были, бывает. Начал рассматривать разобранную подвеску. С правой стороны осмотрел, там всё было хорошо. Но как только перешел к левой… просто охренел на месте. Без лишних слов смотрим фото:

Будь на моем месте кто другой, уже летели бы все с х на х. Но получилось так что я очень спокойный человек. «Мастер», опять опережая мой вопрос, начал рассказывать что болт закис во втулке и его не было возможности открутить, поэтому они БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ брать болгарку и пилить кузов машины чтобы его достать. Тут же добавил что ничего страшного в этом нет, они так делают постоянно и после того как запрессуются сайлентблоки на болт накрутят дополнительные гайки, металл подогнуть обратно и замажут герметиком чтобы в дальнейшем было проще менять сайлентблоки))) Я в это время просто молча стоял, смотрел на него как на дебила и думал над вариантами. Всегда все проблемы решал мирно, но тут прям хотел орать уже. Тут как раз подкатил директор, отдал проставки рабочему и пошёл к себе в кабинет, я за ним. Спрашиваю «По какой причине вы вскрыли болгаркой кузов машины?», отвечает что других вариантов каким-то образом подлезть и достать просто нет, а они постоянно с таким сталкиваются и не первый раз делают. При этом всё они даже не уведомили меня, на секундочку владельца автомобиля, о том что они собираются резать кузов чтобы достать БОЛТ! Не знаю почему, но тут я начал сомневаться так ли оно на самом деле, может реально это единственный способ, понятия не имею почему так подумал вообще. Решил позже посмотреть как это делают в других сервисах чтобы убедиться в правдивости либо лживости слов обитателей сего сервиса. Вернулся к машине, там во всю пыхтел работяга пытаясь запрессовать злосчастные сайлентблоки. Мучился он примерно час, продвинулся примерно на половину одной стороны. Окончанием его потуг стало то что не выдержал каленный болт и сломался. Мастер обреченно вздохнул и сказав что это был единственный такой болт. А также что по видимому придётся снимать всё таки балку и нести на пресс, но так как рабочий день заканчивается, то это будет только завтра. Директор в это время слыша разговор уже оперативно начал переносить другие машины, чтобы мою таки доделали без задержек. Итогом всего дня стало то что машина осталась ночевать в сервисе, а я поехал домой на автобусе.

После осмотра авто изучил по фото весь процесс работы. На фото поэтапно было видно как варили, мазали герметиков, грунтовали, красили и видео с тем как мовилили внутрянку. Попросил скинуть на вайбер фотки (их куча, а прикладывать сюда не вижу смысла и так пост огромный, а на драйве нет возможности вставлять маленькие превью картинок) и пошёл оплачивать. Работа по замене подшипника — 1200р, замена сайлентблоков задней балки с учетом скидки (1.5к) — 3000р, ощущения от произведённого ремонта — бесценны.

До сих пор не могу понять зачем они взялись за ту работу которую не знают как сделать правильно, да ещё и не имеют всего необходимого для выполнения (Поехали за проставками когда машина была уже на подъемнике, когда о работах было известно за день до это. Был всего один болт для запрессовки, когда они «постоянно» выполняют такие работы), также не считают нужным согласовывать дополнительные работы. Любой нормальный сервис на их месте по крайней мере бы сообщил мол так и так «Мы не может выкрутить болт, он закис. Есть вариант только пилить кузов. Вы согласны?». Если бы они так сделали, то проблем было меньше гораздо причем у обеих сторон. Короче, полное непонимание.

Ну и о приятном. Скрип и валкость пропала, появилось приятное ощущение «целостности» кузова и подвески. Да и всякие неровности стала лучше проглатывать. Плюсом пропала вибрация руля при 70-90км/ч (повлияла замена подшипника), но при интенсивном разгоне на 80-90 ощущения будто страгивается резко с места, а колеса буксуют и есть такая «долбёжка» из-за непостоянного сцепления с дорогой.

Одновременно со всем пришло время менять свечи, откатали 29к. Предпосылок замены не было, всё было хорошо. Поставил 18858-10090 — 227р за штуку. После замены разницы не заметил, как ездила так и ездит.

Вот так поездка в сервис по такой ерундовой причине превратилась в настоящий писец, мягко говоря. Да уберегут вас все вымышленные существа от таких сервисов и мастеров.
Спасибо что прочли 🙂