Vgrs lexus lx470 что это такое

Калибруем датчик нуля и рыскания, а также систему vgrs

нароминаю, есть группа в телеграмме
подключайтесь: поиском вбейте: lexus_LX_570

поможем всем, чем сможем. в телеграмме, потому что есть история сообщений у новых прибывших

1. Сбросьте калибровку «нуля» датчика.

Убедитесь, что рулевое колесо установлено в центральное положение.

Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении Р.

Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

Включите зажигание (IG).

Включите портативный диагностический прибор.

Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Reset Memory.

Выполните калибровку «нуля» датчика замедления и рысканья.

Убедитесь, что рулевое колесо установлено в центральное положение.

Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении Р.

Включите зажигание (IG).

Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Test Mode.

Оставьте автомобиль в неподвижном состоянии на ровной поверхности на время не менее 5 с.

Убедитесь, что контрольная лампа SLIP загорается на несколько секунд, а затем мигает по схеме режима активной диагностики (0,125 с включена и 0,125 с выключена).

Выключите зажигание и отсоедините портативный диагностический прибор.

Двигайтесь на автомобиле строго прямо со скоростью 40 км/час (25 миль в час) или выше в течение не менее 10 с.

результат правильной калибровки будет выглядеть так (частое моргание), потом выкл-вкл зажигание и движемся прямо 40км в час 10 сек.

Далее переходим в калибровку системы vgrs:

Совершаем ровную поездку и четко выставляем колеса по прямой. Дальше глушим двигатель (калибровка проводится на заглушенном двигателе, в ином случае ее не завершить), включаем зажигание не запуская двигатель и подключаем ноут с программой toyota techstream. Коннектимся с авто и входим в меню VGRS, слева выбираем меню Utility и нам открывается меню настроек VGRS

Дальше выбираем Steering Angle Adjust (настройка угла поворота) и нам всплывает окно с описанием это функции

здесь ничего нужного нет, жмем next.
И всплывает окно с требованиями для продолжения калибровки

Дословный перевод:
Подтвердите следующие условия:
— автомобиль находится на ровной и горизонтальной поверхности.
— шины направлены прямо вперед.
— автомобиль остановлен.
— двигатель не работает.
— зажигание включено.
Если все так, жмем next и слышим тихую сработку магнитного штифта в рулевой колонке и руль теперь поворачивается не поворачивая колес, всплывает следующее окно

Дословный перевод:
Выполните следующие операции, затем нажмите далее:
— держите рулевое колесо по центру.
— выключите зажигание.
— подождите 3 секунды.
— снова включите зажигание.
Жмем next и переходим к следующему меню

Дословный перевод:
Выполните следующие операции, затем нажмите далее:
— слегка поверните рулевое колесо (примерно на 5 градусов) направо и налево пока шины двигаются с рулевым колесом.
— поверните рулевое колесо в центр.
(Я не поворачивал руль, так как потом на асфальте сложно уловить центральное положение, а просто сразу нажал далее).
Нажимаем next и всплывает окно с требованиями для продолжения калибровки

Дословный перевод:
Подтвердите следующие условия:
— автомобиль остановлен.
— двигатель не работает.
— зажигание включено.
— рулевое колесо центрированно.
Если все так жмем next и всплывает меню калибровки

Процесс идет около 5 секунд. После всплывает следующее окно, об успешном окончании калибровки

Убеждаемся, что на приборной панели индигатор VGRS не горит и отключаем ноут и кабель от автомобиля.
Совершаем пробную поездку и наслаждаемся ровным рулем.

Часть данных со скринами уперто из просторов интернета

Vgrs обнуление, настройка

Столкнулся с тем, что рулевой шлейф приказал долго жить. А вместе с ним вылезла ошибка подушек, отказали кнопки на руле, включая сигнал и круиз. В Тойота-Крепость озвучили ценник за шлейф с заменой — 10 тр. Нашёл на алиэкспрессе за 1100, заказал, заменил. Ошибка подушек осталась, да ещё и руль встал криво. При этом, руль при прямых колёсах стоит криво, руль снимаешь с вала, ставишь прямо, проезжаешь километр и руль снова набок.
Ошибку подушек погасил через elm версии 1,5 (предыдущая запись), ельм в версии 2,1 данную ошибку погасить не мог.
А руль сегодня выпрямил воспользовавшись советом с Лексус клуба. Надеюсь админы не будут против ссылки. club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=939973#939973

«Я долго мучался с этим VGRS (кто сталкивался поймет). Вечно руль вставал раком. Бесконечные поездки к официалам, трата драгоценного времени и так трудно достающихся с учетом кризиса средств. ВСЕМУ ЭТОМУ ПОРА ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ! Twisted Evil Итак начнем:
Ставишь колеса прямо не взирая на положение спицы руля. Ключ оставляешь в замке в первом положении, так, чтобы руль не заклинило. Снимаешь минусовую клемму аккумулятора. Залезаешь в автомобиль через водительскую дверь спиной вниз Surprised на коврик Laughing, так, что-бы видеть пространство над педалями! Фонарик, кстати не помешает. Смотришь на рулевую колонку. Там такая толстая муфта, которая и есть устройство VGRS. Из нее торчит кабель который заканчивается штекером который в свою очередь втыкается в блок ЭБУ (электронный блок управления). Вытаскиваешь этот штекер из ЭБУ путем нажатия на замочек штекера (сильно нужно нажать). Далее берешь провод двухжильный, подсоединяешь к аккумулятору- одна жила на плюс, другая на минус (надо пометить на другом конце). Другой конец провода берешь в руки и лезешь опять на водительский коврик авто. Поворачиваешь снятый штеккер к себе торцом замочком вверх. Подсоединяешь минусовой провод в отверстие третье от верхнего правого угла, а плюсовой- в нижнее крайние правое (время подсоединения не более 3 минут, иначе перегреется катушка). С этого момента руль можно поворачивать, а колеса будут стоять прямо! Устанавливаешь руль в положение прямо. Вытаскиваешь провод из штекера. Вставляешь штекер на место. Одеваешь клемму на аккумулятор. Включаешь зажигание, заводишь двигатель и наслаждаешься прямолинейной траекторией движения автомобиля относительно нейтрального положения спицы руля! Последовательность операций соблюдать обязательно! Проверено мной лично! Результат гарантирую! УДАЧИ!»

Все просто, получилось, правда, раза с 3-его, но результат все-таки есть, руль стоит прямо. В общем, рекомендую.
Запись, в том числе, и для себя, чтоб потом не искать.

Vgrs lexus lx470 что это

Столкнулся с тем, что рулевой шлейф приказал долго жить. А вместе с ним вылезла ошибка подушек, отказали кнопки на руле, включая сигнал и круиз. В Тойота-Крепость озвучили ценник за шлейф с заменой — 10 тр. Нашёл на алиэкспрессе за 1100, заказал, заменил. Ошибка подушек осталась, да ещё и руль встал криво. При этом, руль при прямых колёсах стоит криво, руль снимаешь с вала, ставишь прямо, проезжаешь километр и руль снова набок.
Ошибку подушек погасил через elm версии 1,5 (предыдущая запись), ельм в версии 2,1 данную ошибку погасить не мог.
А руль сегодня выпрямил воспользовавшись советом с Лексус клуба. Надеюсь админы не будут против ссылки. club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=939973#939973

«Я долго мучался с этим VGRS (кто сталкивался поймет). Вечно руль вставал раком. Бесконечные поездки к официалам, трата драгоценного времени и так трудно достающихся с учетом кризиса средств. ВСЕМУ ЭТОМУ ПОРА ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ! Twisted Evil Итак начнем:
Ставишь колеса прямо не взирая на положение спицы руля. Ключ оставляешь в замке в первом положении, так, чтобы руль не заклинило. Снимаешь минусовую клемму аккумулятора. Залезаешь в автомобиль через водительскую дверь спиной вниз Surprised на коврик Laughing, так, что-бы видеть пространство над педалями! Фонарик, кстати не помешает. Смотришь на рулевую колонку. Там такая толстая муфта, которая и есть устройство VGRS. Из нее торчит кабель который заканчивается штекером который в свою очередь втыкается в блок ЭБУ (электронный блок управления). Вытаскиваешь этот штекер из ЭБУ путем нажатия на замочек штекера (сильно нужно нажать). Далее берешь провод двухжильный, подсоединяешь к аккумулятору- одна жила на плюс, другая на минус (надо пометить на другом конце). Другой конец провода берешь в руки и лезешь опять на водительский коврик авто. Поворачиваешь снятый штеккер к себе торцом замочком вверх. Подсоединяешь минусовой провод в отверстие третье от верхнего правого угла, а плюсовой- в нижнее крайние правое (время подсоединения не более 3 минут, иначе перегреется катушка). С этого момента руль можно поворачивать, а колеса будут стоять прямо! Устанавливаешь руль в положение прямо. Вытаскиваешь провод из штекера. Вставляешь штекер на место. Одеваешь клемму на аккумулятор. Включаешь зажигание, заводишь двигатель и наслаждаешься прямолинейной траекторией движения автомобиля относительно нейтрального положения спицы руля! Последовательность операций соблюдать обязательно! Проверено мной лично! Результат гарантирую! УДАЧИ!»

Все просто, получилось, правда, раза с 3-его, но результат все-таки есть, руль стоит прямо. В общем, рекомендую.
Запись, в том числе, и для себя, чтоб потом не искать.

Всем привет. Сегодня произошла неприятность, заставившая меня понервничать.
Вопрос остался открытым. Ясности не особо прибавилось.
Выехав утром со двора, обратил внимание на загоревшиеся контрольки VGRS и VSC TRC, VSC OFF.Руль стал криво.

В печали поехал домой.Контролька VGRS после очередного старта двигателя начала моргать. Потом погасла, остальные контрольки так же, и руль в процессе движения вернулся на место.
Че это было? Как бы не нравится мне это…
Ps.Нашел на DRiVE2 …Lexus LS460 2009 4.6 Бензин Загорелась ошибка ESP, VGRS. Руль встал криво.
Человека вылечели.
Коды ошибок: Ошибка инициализации рулевого колеса
Диагностика: Произведена адаптация муфту рулевого управления VGRS.

TRC-Антипробуксовочная система (англ. Traction control)
Электрогидравлическая система автомобиля, предназначенная для предотвращения потери тяги посредством контроля за пробуксовкой ведущих колёс. Данная система существенно упрощает управление автомобилем на влажной или сырой трассе. С помощью датчиков в реальном времени отслеживается скорость вращения колёс и если обнаруживается начало пробуксовки одного из них, то система вычисляет наилучший вариант восстановления сцепления с дорогой. Широко применяется в автогонках, в Формуле-1 первой её стала использовать команда Ferrari в 1990 году. Позднее стала широко применяться и в обычных серийных машинах.
Известна так же, как TCS, TRC

VSC-ESP, которая расшифровывается как Electronic Stability Programme, — это самая распространенная, но лишь одна из множества существующих на сегодняшний день аббревиатур, обозначающих одно и то же — систему динамической стабилизации автомобиля.
В зависимости от производителя буквы могут быть разными — ESC, VDC, VSC, DSC, DSTC или ATTS, но суть везде едина. Задача системы заключается в том, чтобы контролировать поперечную динамику автомобиля и помогать водителю в критических ситуациях — предотвращать срыв в занос и боковое скольжение, то есть сохранять курсовую устойчивость, траекторию движения и стабилизировать положение автомобиля в процессе выполнения маневров, особенно на высокой скорости и/или на плохом покрытии. Иногда эту систему еще называют «противозаносной» или «системой поддержания курсовой устойчивости».

VGRS-Рулевое управление с переменным передаточным числом
Разработчик: Lexus
При скоростной езде по прямой мы не хотим, чтобы машина изменяла направление при незначительном повороте рулевого колеса. В городе и при парковке мы хотим обратного — быстрого изменения направления при малейшем повороте руля.
Система VGRS гарантирует, что чем быстрее вы едете, тем более плавным становится рулевое управление. По мере снижения скорости руль становится все более чутким.
Система подбирает оптимальное передаточное число рулевого механизма под конкретную скорость автомобиля. Например, при очень низкой скорости, передаточное число будет минимальным, а руль станет чутким и легко поворачивающимся во время парковки, на крутых поворотах и разворотах.
VGRS имеет еще одну важную особенность. Благодаря пошаговому приращению при оказании лишь минимальной помощи, она эффективно устраняет импульс на избыточную компенсацию при подруливании в повороте, что случается время от времени.

Зы.7.02.2016 Обращение к «гаражным» электрикам позволило только сбросить ошибки.
Контролька VGRS загорелась окончательно и беспоротно.
Предложено (лол!) купить новый датчик положения руля и оставить машину на сутки.Жесть.Отказался.
Зы.Зы. 17.02.2016 Посещение официалов. Правильный сканер, правильное ПО Toyota, умный мастер.
Диагностика за 20 мин.Откалиброван руль.Не понравился угол поворота.Перекалиброван.Все ок! Времени-максимум час с проездками.Денег-729грв.(26$).
Вывод очевиден.

Lexus LX470 дебютировал в декабре 1997 года. Он построен на одной платформе с Land Cruiser J100. В 2003 году LX прошел через рестайлинг. Вторая модернизация состоялась в 2005 году.

Двигатель

Люксовый японский внедорожник располагал лишь одним силовым агрегатом (2UZ-FE) – бензиновым V8 объемом 4,7 литра и отдачей 230 /235 /268 л.с. Двигатель весьма надежный – заниматься приходится лишь навесным оборудованием. Есть образцы, откатавшие 1,5 миллиона километров без серьезного ремонта. Случаи «капиталки» единичные, да и то по вине владельца. Если же не повезет, то для восстановления мотора понадобится около 140 000 рублей.

Механизм газораспределения приводится в действие зубчатым ремнем. Менять его необходимо через каждые 100 000 км. Комплект с помпой и сальниками обойдется в 18 000 рублей, оригинальный набор дороже – около 35 000 рублей. Регулировка зазора клапанов осуществляется подбором специальных шайб (20-30 тысяч рублей).

В двигателях с VVT-i в впускном коллекторе установлены вихревые заслонки, которые со временем изнашиваются, и появляется стрекот. Игнорировать стрекотание не стоит – заслонки могут оборваться и попасть в двигатель. Моторы с VVT-i появились в 2005 году и никогда не использовались в европейских модификациях.

После 200-300 тыс. км забивается и рассыпается катализатор. Стоимость замены на пламегаситель составит около 10 000 рублей. Стоит отметить, что арабские версии лишены катализаторов и кислородных датчиков. Чуть позже прогнивает и прогорает глушитель (от 7 000 рублей). В дополнение, прогорает выпускной коллектор (от 14 000 рублей), менять который непросто.

Кроме того, выходят из строя бензонасос (от 2 000 рублей), катушки зажигания (от 5 000 рублей) и кислородные датчики (4 штуки по 3 000 рублей). Время от времени сдаются датчики положения распредвала и коленчатого вала (около 4 000 рублей).

В системе охлаждения приходится обновлять радиатор (от 6 000 рублей), «тройник» и термомуфту вентилятора (от 3 000 рублей).

Неизбежен и ремонт стартера – рассыпаются подшипники бендикса. Доступ к стартеру затруднен – необходимо многое снимать, в том числе впускной коллектор. За новый бендикс придется отдать 6 000 рублей, а за работу – еще около 5 000. С заменой лучше не тянуть, а то заклинивший бендикс может сточить зубья маховика (30 000 руб.).

Трансмиссия

Многие владельцы Лексус 470 отмечают появление заметного люфта в трансмиссии после 200-300 тыс. км. Описывается он, как стук (удар), возникающий при добавлении газа во время движения накатом. Это суммарный люфт в шлицевых соединениях: фланцев ступицы, ШРУС, сателлитов переднего редуктора, карданного вала, раздаточной коробки и заднего редуктора. Полностью убрать люфт, можно только заменив все шлицевые соединения, что стоит космических денег. Чаще всего удается отделаться заменой фланца передних ступиц (4 000 рублей за штуку) и ШРУС (привод в сборе 28 000 рублей), а так же шприцеванием карданного вала (1 000 рублей). В дальнейшем придется менять и крестовины карданов: 600 рублей плюс 1000 работа – за штуку.

Частые выезды на бездорожье быстро приканчивают передний редуктор. Особенно остро проблема стояла для владельцев дорестайлинговых Лексус ЛХ 470. После 2003 года редуктор усилили, но и он рано или поздно сдавался. За новый редуктор придется выложить более 120 000 рублей, «бэу» можно найти за 60 000 рублей, восстановление потребует свыше 40 000 рублей.

Порой под натиском «джипперов» капитулирует и раздаточная коробка. Новая раздатка доступна за 340 000 рублей. Задний редуктор – более стойкий.

До рестайлинга использовалась 4-ступенчатая автоматическая коробка передач A343F, а после – 5-скоростная A750F. Оба автомата Aisin очень выносливые, но требуют регулярного обновления масла – каждые 40-60 тыс. км. Первые жалобы на работу встречаются после 300-500 тыс. км, впрочем, до ремонта дело доходит не скоро. Оригинальная коробка стоит 360 000 рублей. Гораздо дешевле обойдется восстановленный б/у агрегат (около 100 000 рублей) или переборка (от 80 000 рублей).

Ходовая

На передней оси установлена независимая пружинная подвеска с торсионами, а на задней – неразрезной мост c четырьмя продольными рычагами.

Первой требует внимания передняя подвеска. После 150-200 тыс. км сдаются шаровые опоры (верхняя и нижняя), аналоги ходят 30-100 тыс. км. Оригинальные шаровые предлагаются только в сборе с рычагом (около 15 000 рублей). Сайлентблоки выдерживают более 150-250 тыс. км.

Все без исключения Лексус LX470 комплектовались гидравлической подвеской с регулированием дорожного просвета AHC, которая с возрастом начинает «капризничать». Чаще причина в одном из датчиков (по 12 000 рублей): 2 спереди и 1 сзади. После 200-300 тыс. км увядают гидроаккумуляторы (25 000 рублей), либо теряют герметичность трубки системы. Спустя 300-400 тыс. км внимания потребует и насос (от 9 000 рублей). Впрочем, он нередко оживает после разборки и прочистки.

Через 300-400 тыс. км пробега могут потечь амортизаторы. Если с заменой передних (от 11 000 рублей) особых сложностей не возникает, то для демонтажа задних (от 19 000 рублей) приходится резать технологические отверстия в полу багажника.

С годами изнашиваются сайлентблоки крепления рулевой рейки, либо она начинает подтекать. Стоимость ремкомплекта – 4 000 рублей, аналога – от 11 000 рублей, а оригинальной рейки – 85 000 рублей. По прошествии времени может завыть насос ГУР (от 4 000 рублей).

Периодического обслуживания требуют суппорта тормозов – закисают. В последующем настает черед и главного тормозного цилиндра – изнашивается цилиндр, либо отказывает электронасос (46 000 рублей). Стоимость оригинального ГТЦ в сборе – 190 000 рублей! Умельцы приспособили более дешевый аналог от Тойота Маджеста стоимостью 10 000 рублей.

Для рестайлинговых Lexus 470 с VGRS (система рулевого управления с переменной скоростью вращения) была организована сервисная акция по установке страховочного кронштейна (3 000 рублей) и замене промежуточного вала рулевой колонки (при необходимости / 73 000 рублей). Кронштейн предотвращает выпадение стопора и разъединение рулевого вала – появляется стук и люфт при вращении рулем. В обычных сервисах проблему решали установкой хомута.

Кузов и салон

Вспучивания краски нередко можно обнаружить на верхней части двери багажника. На возрастных машинах коррозия атакует «карманы» за задним бампером, колесные арки, рамку ветрового стекла, а так же нижнюю часть моторного щита. Дополнительной защиты требует и номер, набитый на раме.

С возрастом коррозируют и теряют герметичность трубки заднего кондиционера. Одно из решений – установка более долговечных шлангов высокого давления. Стоимость такого ремонта – от 7 до 15 тысяч рублей. Некоторые прибегают к более дешевому методу – отрезают сгнившие трубки и глушат задний контур (около 4 000 рублей).

Иногда подводит электронный блок, отвечающий за освещение в салоне, подсветку порогов, управление люком, рулем, боковыми стеклами и задний стеклоочиститель. Стоимость нового блока – от 26 000 рублей. К счастью, его нередко удается восстановить. Встречаются сбои и в работе блока управления VGRS – поддается ремонту.

Для отдельных LX 470 проводилась сервисная акция по замене блока SRS, расположенного около водительского сиденья. Стоимость нового блока – от 28 000 рублей.

Заключение

Многие Lexus LX470 имеют за плечами уже не одну сотню тысяч километров. Да, до 300-400 тыс. км серьезных проблем практически не встречается, ну а после время берет свое. А учитывая стоимость отдельных узлов и агрегатов, порой приходится отдавать многое.

Калибровка VGRS

На днях поменял сайлентблоки рулевой рейки, по времени заняло 1,5 часа без снятия. Старые выбил новые «точка опоры» запресовал. Но после проделанной работы сбилось ценральное положение руля градусов на 5 влево. Надо выставлять схождение, но ближайший стенд в 200 км. Решил калибровать VGRS. Описания процедуры в интернете не нашел, поэтому выкладываю.
Совершаем ровную поездку и четко выставляем колеса по прямой. Дальше глушим двигатель (калибровка проводится на заглушенном двигателе, в ином случае ее не завершить), включаем зажигание не запуская двигатель и подключаем ноут с программой toyota techstream. Коннектимся с авто и входим в меню VGRS, слева выбираем меню Utility и нам открывается меню настроек VGRS

Дальше выбираем Steering Angle Adjust (настройка угла поворота) и нам всплывает окно с описанием это функции,

здесь ничего нужного нет, жмем next.
И всплывает окно с требованиями для продолжения калибровки

Дословный перевод:
Подтвердите следующие условия:
— автомобиль находится на ровной и горизонтальной поверхности.
— шины направлены прямо вперед.
— автомобиль остановлен.
— двигатель не работает.
— зажигание включено.
Если все так, жмем next и слышим тихую сработку магнитного штифта в рулевой колонке и руль теперь поворачивается не поворачивая колес, всплывает следующее окно

Дословный перевод:
Выполните следующие операции, затем нажмите далее:
— держите рулевое колесо по центру.
— выключите зажигание.
— подождите 3 секунды.
— снова включите зажигание.
Жмем next и переходим к следующему меню

Дословный перевод:
Выполните следующие операции, затем нажмите далее:
— слегка поверните рулевое колесо (примерно на 5 градусов) направо и налево пока шины двигаются с рулевым колесом.
— поверните рулевое колесо в центр.
(Я не поворачивал руль, так как потом на асфальте сложно уловить центральное положение, а просто сразу нажал далее).
Нажимаем next и всплывает окно с требованиями для продолжения калибровки

Дословный перевод:
Подтвердите следующие условия:
— автомобиль остановлен.
— двигатель не работает.
— зажигание включено.
— рулевое колесо центрированно.
Если все так жмем next и всплывает меню калибровки

Процесс идет около 5 секунд. После всплывает следующее окно, об успешном окончании калибровки

Убеждаемся, что на приборной панели индигатор VGRS не горит и отключаем ноут и кабель от автомобиля.
Совершаем пробную поездку и наслаждаемся ровным рулем.
Рекомендую на стоячем заведенном автомобиле повернуть руль до упора влево потом до упора вправо и сравнить количество оборотов. У меня влево крутится на 10-15 градусов больше чем вправо значит надо выставить схождение с повторной калибровкой.
Спасибо за внимание. Всем удачи на дорогах.

Еще немного о LS460 система VGRS

И так, начнемс)
Приехала машина на ремонт, на щитке приборов индикация неисправности ABS (точно не помню горела ли) и надпись о неисправности системы VGRS. При этом рулевое колесо заметно смещено относительно расположения колес для движения по прямой.

Подключаемся к авто сканером…вот незадача, сканер не видит блок управления VGRS, отсутствует связь с блоком. Ладно, далее двигаемся к блоку ABS

Видим до боли знакомую многим ошибку C1289 — неисправность системы VGRS. Это нам мало чем помогло, двигаемся далее. Машина такого класса имеет несколько шлюзов которые связывают между собой под шины передачи данных и отслеживают наличие связи с блоками

И так, что мы видим в шлюзе связывающем моторную шину

Аха, шлюз видит и блок ABS, EPS и VGRS без проблем, поглядим как вообще подключается этот блок к системе

Сорри за качество схем, делал на скоряк на телефон) В общих словах видно что блок VGRS имеет двойную кан шину (CAN1 и CAN2) проверяем питания и шины на блоке управления(блок расположен под вентилятором печки)

Нам нужен центральный разъем B

Питание вроде бы 3, 8, 10 контакты, масса на 7, вроде все в порядке. при отключении этого разъема шлюз теряет связь с блоком, то есть блок в рабочем состоянии, так, почему же нет связи через диагностический прибор? давайте взглянем на схему диагностической колодки

Вот, количество проводов совпадает, из схемы видно что диагностика блока VGRS происходит через отдельный от остальных блоков провод (выделенный) 7 контакт (SIL) диагностической колодки. Попробуем прозвонить до блока, на блоке он 7 контакт разъема A.

Хм, очень странно, в диагностическом разъеме контакт 7 пустой…пересмотрел по цветам все провода, обнаружил в 8 гнезде провод такого же цвета (8 гнездо по схеме не задействовано), перекинул пин в нужное место, пробуем снова подключиться…

Отлично, вот и связь! Ошибка в блоке VGRS так же не оказалась нам диковинной, C15a9 — смещение блокиратора рулевой рейки, проверяем сход развал и расположение рулевого колеса относительно передних колес, запускаем процедуру совмещения

Вуаля, все заработало)
Всем спасибо за внимание;)

Горит VGRS на Lexus LX — Клуб Лексус | Форум

А руль сегодня выпрямил воспользовавшись советом с Лексус клуба.

Надеюсь админы не будут против ссылки. Вечно руль вставал раком.

Ошибка vgrs лексус поездки к официалам, трата драгоценного времени и так трудно достающихся с учетом кризиса средств. Twisted Evil Итак начнем: Ставишь колеса прямо не взирая на положение спицы руля. Ключ оставляешь в замке в первом положении, так, чтобы руль не заклинило.

Снимаешь минусовую клемму аккумулятора. Залезаешь в автомобиль через водительскую дверь спиной вниз Surprised на коврик Laughing, так, что-бы видеть пространство над педалями!

Горит VGRS на Lexus LX470

Фонарик, кстати не помешает. Смотришь на рулевую колонку.

Там такая толстая муфта, которая и есть устройство VGRS. Из нее торчит кабель который заканчивается штекером который в свою очередь втыкается в блок ЭБУ электронный блок управления.

Вытаскиваешь этот штекер из ЭБУ путем нажатия на замочек штекера сильно нужно нажать. Далее берешь провод двухжильный, подсоединяешь к аккумулятору- одна жила на плюс, другая на минус надо пометить на другом конце. Другой конец провода берешь в ошибка vgrs лексус и лезешь опять на водительский коврик авто.

Поворачиваешь снятый штеккер к себе торцом замочком вверх. Подсоединяешь минусовой провод в отверстие третье от верхнего правого угла, а плюсовой- в нижнее крайние правое время подсоединения не более 3 минут, иначе перегреется катушка. VSC — система ошибка vgrs лексус устойчивости автомобиля ошибка vgrs лексус предназначена для предотвращения заноса автомобиля на любой скорости и любом дорожном покрытии во время резких маневров.

VSC сочетает достоинства и возможности ABS, системы контроля тяги и новой системы контроля за боковым уводом автомобиля, а также сглаживает некоторые недостатки, присущие каждой из этих систем по отдельности, что позволяет обеспечить уверенное движение ошибка vgrs лексус на извилистых, скользких дорогах.

Официалы приговорили замену рулевой рейки вместе с блоком управления.

Цена руб Эта неисправность вышла уже второй. Первый раз заменили по гарантии, через год эксплуатации в середине февраля г.

НАКОНЕЦ-ТО ЭТО СВЕРШИЛОСЬ. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК VSC TRACK, VSC OFF. Установка двух EKSS Chip PRO от BORMANа. Проведение ТО.

Доброго времени суток, дорогие читатели.
Как вы уже поняли из названия данного бортжурнала, мне по истечении трёх лет владения автомобилем, явилась благодать. Начнём всё по порядку, хотя некоторые моменты были отражены в предыдущем бортжурнале: «Замена катализаторов на пламегасители». Как и писалось ранее, автомобиль мне достался с данными ошибками, которые предыдущий хозяин скрыл, путём заклеивания контрольных ламп на панели приборов. Но при диагностике автомобиля и восстановления панели, всё это вывелось наружу. Было несколько путей по их решению. Во-первых, выяснилось, что «умерли» катализаторы, вследствие чего и горели данные ошибки. Заменив родные катализаторы на пламегасители, данные ошибки естественно остались. Во-вторых, были установлены электронные «обманки» в разрез датчика лямбда-зонда. Но так как мой автомобиль сделан для американского рынка, где требования к экологии намного жёстче и поэтому, разница в показаниях между датчиками не должна превышать 0,2 Ом. Их чувствительность намного выше, чем для LX470, идущих на европейский рынок.

Когда электронные обманки не дали результата, то было решено перепрошить «мозги» под ЕВРО-2. Обратившись к нескольким специалистам, в том числе к официальному дилеру, был получен ответ: что на LX470 до 2004 г.в. перепрошивка на ЕВРО-2 невозможна, из-за того, что их попросту нет, тем более для «американцев». Посоветовали купить новые катализаторы, если оригинальные, то по заоблачной цене, а если китайские, то они навряд ли протянут и пару лет.

Потому как вариантов уже не было и при общении с Борманом, я понял, что человек компетентен в данной теме, я заказал у него данные ЕКСС Чипы. Заказ был мне отправлен с г. Харьков и пришёл в г. Барнаул за две недели.

Впервые решив протестировать динамику разгона своего Лёхи, а это было в конце зимы, на не шипованной зимней резине Dunlop 285/60R18, на сухом асфальте. Данные были таковыми:

Перед тем, как установить данные Чипы, было проделано много работы. А именно:
— сняли колпачки и электронные «обманки» с лямбда-зондов; ✔
— заменил охлаждающую жидкость, с заменой радиатора кондиционера, который был напрочь забит грязью, что мешало хорошему охлаждению; ✔
— смазка карданов и шлицевых элементов; ✔
— замена масла в двигателе; ✔
— замена масла в АКПП; ✔
— замена масла в раздатке, в переднем редукторе и в заднем мосту; ✔
— замена воздушного фильтра. ✔

С самой покупки автомобиля, проанализировав многие моторные масла, почитав отзывы и полагаясь на историю и качество данной марки, я стал заливать именно LIQUI MOLY 5W40. Данное масло обладает хорошими моющими свойствами, что не раз убеждался не только на личном опыте. После второй замены масла, мне показалось, что двигатель стал мягче работать.

Так как пробег у автомобиля уже значительный, то аппаратную замену масла в АКПП проводить не стоит. Не стоит потому, что частицы износа фрикционов и других элементов коробки передач, располагаются во всевозможных канавках, технологических отверстиях и при работе коробки передач они остаются на своих местах. Если же проводить аппаратную замену масла, то за счёт того, что увеличивается давление и скорость движения масла, частицы эти вымываются и попадают в клапана и на соленоиды. После этого коробка может не только начать «пинаться», а может и во все отказать в работе. Данную процедуру можно проводить только на автомобилях с небольшим пробегом, до 30 000 км. Как альтернатива этому, существует частичная замена масла.

Я пошёл простым путём и просто слил масло с поддона, вместе с этим поменяв фильтр, прокладку поддона и прокладки сливных и заливных пробок. В моём случае слилось 6 литров масла, а это половина всего объёма масла в АКПП. Решив заливать не только в двигатель, но и в остальные узлы и агрегаты масло LIQUI MOLY, я приобрёл аналог Тойотовского масла ATF WS – LIQUI MOLY ATF TOP TEC 1800. Особенность упаковки данного масла, что при откручивании пробки, вынимается трубочка, через которую очень удобно заливать масло через вынутый щуп.

Lexus LX-570. Система блокировки рулевого управления

Lexus LX-570. Система блокировки рулевого управления

Считывание кодов неисправностей

1. Выключите зажигание.

2. Подсоедините диагностический прибор к диагностическому разьему.

3. Включите зажигание.

4. При помощи диагностического прибора считайте коды неисправностей (см. таблицу «Коды неисправностей системы блокировки рулевого управления»). Более подробную информацию о процедуре считывания кодов смотрите в инструкции к диагностическому прибору.

5. После устранения неисправностей удалите коды (см. подраздел «Удаление кодов неисправностей»).

6. Выключите зажигание и отсоедините диагностический прибор от диагностического разъема.

Удаление кодов неисправностей

1. Выключите зажигание.

2. Подсоедините диагностический прибор к диагностическому разъему.

3. Включите зажигание.

4. При помощи диагностического прибора удалите коды неисправностей. Более подробную информацию о процедуре считывания кодов смотрите в инструкции к диагностическому прибору.

Снятие и установка привода блокировки рулевого управления

Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.

1. Снимите рулевую колонку.

2. При помощи кернера отметьте центры болтов с конической головкой.

г) При помощи устройства для извлечения сорванных болтов извлеките два болта и снимите привод системы блокировки рулевого управления.

Примечание: во время установки заворачивайте болты до тех пор, пока головка болта не отломится

Lexus LX-570. Система изменения передаточного отношения рулевого управления (VGRS)

Изменение передаточного отношения рулевого управления улучшает устойчивость и маневренность автомобиля на любом диапазоне скоростей.

На низких скоростях передние колеса начинают поворачиваться даже при незначительном повороте рулевого колеса. На высоких скоростях передаточное отношение рулевого механизма увеличивается и управление становится более плавным.

Функции основных компонентов системы

1. Блок управления системой VGRS вычисляет необходимый угол поворота передних колес и контролирует работу привода системы, основываясь на сигнале угла поворота рулевого колеса и скорости автомобиля.

2. Привод системы состоит из следующих компонентов:

— электродвигатель изменяет угол поворота рулевого колеса, управляемый блоком управления.

— датчик поворота электродвигателя посылает сигнал в блок управления системой VGRS;

— клапан блокировки блокирует вал электродвигателя при обнаружении блоком управления неисправности в системе.

3. Датчик положения рулевого колеса посылает сигнал угла поворота рулевого колеса.

Если блок управления обнаружил неисправность, то на комбинации приборов загорается индикатор общей неисправности автомобиля и на МФД высвечивается надпись «Check VGRS System».

Считывание кодов неисправности

Примечание: при использовании диагностического тестера руководствуйтесь инструкцией к нему.

1. Перемкните выводы «13» и «4» диагностического разъема.

Стирание кодов неисправности

Примечание: при использовании диагностического тестера руководствуйтесь инструкцией к нему.

1. Включите зажигание.

3. Разъедините выводы диагностического разъема DLC3.

Примечание: при стирании кодов неисправностей системы VGRS также удаляются настройки датчика замедления и бокового перемещения.

4. Выключите зажигание.

5. Проведите калибровку датчика за-

медления и бокового перемещения (см. главу «Системы улучшения управляемости автомобиля»). ‘

Проверка системы в тестовом режиме

Примечание: коды неисправностей считываются при помощи диагностического тестера, также коды можно считать путем закорачивания выводов диагностического разъема. Внимание:

— При входе с тестовый режим работы на многофункциональном дисплее выводится надпись «VGRS Test Mode».

— Перед проведением тестового режима работы проверьте систему на отсутствие обычных кодов неисправностей системы «VGRS».

— При проведении тестовой проверки возможно считать угол поворота рулевого колеса.

— При выходе из тестового режима коды неисправностей автоматически стираются.

1. Считайте коды неисправностей тестового режима.

а) Выключите зажигание.

в) Включите зажигание.

г) На МФД будут выводится двузначные коды неисправностей. Определите неисправность, пользуясь таблицей «Коды неисправностей».

2. Отремонтируйте систему и удалите коды неисправностей.

а) Выключите зажигание.

б) Разъедините выводы диагностического разъема.

в) Включите зажигание.

Примечание: если включить зажигание при соединенных выводах разъема, система снова войдет в тестовый режим работы.

Калибровка датчика положения рулевого колеса

1. Включите зажигание и убедитесь, что индикатор общей неисправности автомобиля загорелся на несколько секунд

2. Начните движение по прямой дороге, разгонитесь до 35 км/ч за время не менее 5 секунд.

Примечание: не отклоняйте рулевое колесо от центрального положения больше, чем на 5-10°

3. Остановите автомобиль но не глушите двигатель.

4. Медленно поверните рулевое колесо из одного крайнего положения в другое.

5. Если рулевое колесо поворачивается на 2,7 оборота, калибровка датчика успешно завершена. Если рулевое колесо поворачивается на 3,5 оборота, проведите калибровку датчика сначала.

Калибровка системы VGRS

Примечание: при калибровке системы при помощи диагностического тестера руководствуйтесь инструкцией к нему. ‘

Примечание: калибровку системы

VGRS необходимо проводить после:

— замены привода VGRS;

— замены блока управления VGRS;

— снятия рулевой колонки или промежуточного вала;

— калибровки датчика положения рулевого колеса, если рулевое колесо находится не в нейтральном положении во время движения.

1. Установите передние колеса в направлении движения по прямой. Примечание: при движении автомобиля убедитесь, что рулевое колесо находится в центральном положении.

2. Считайте коды неисправностей и проверьте наличие кода С1591/51.

— Код не выводится: проведите инициализацию привода системы VGRS (см. пункт 3).

— Код выводится: продолжайте калибровку с пункта 4.

3. Проведите инициализацию привода VGRS.

а) Запустите двигатель.

б) Установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению.

г) Снимите перемычку с вывода «12» диагностического разъема и поверните рулевое колесо влево на 180° и верните в нейтральное положение. Подсоедините вывод.

д) Снимите перемычку с вывода «13» диагностического разъема и поверните рулевое колесо вправо на 180° и верните в нейтральное положение. Подсоедините вывод.

Примечание: если загорелся индикатор общей неисправности, то код «С1591/51» сохранился в памяти блока управления системой VGRS.

е) Снимите перемычки с выводов диагностического разъема и выключите зажигание.

4. Установите передние колеса в направлении движения по прямой, начните движение и убедитесь, что рулевое колесо находится в нейтральном положении.

— Рулевое колесо не в нейтральном положении: проведите разблокировку привода VGRS (пункт 5).

— Рулевое колесо в нейтральном по-

ложении: переходите к регулировке привода VGRS (пункт 8). *

5. Проведите разблокировку привода системы VGRS.

а) Выключите зажигание.

б) Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

в) Отсоедините разъем привода системы VGRS.

6. Установите передние колеса в направлении движения по прямой.

7. Проведите блокировку привода системы VGRS.

Внимание: блокировка привода проводится при выключенном зажигании.

а) Отсоедините АКБ от разъема привода.

б) Подсоедините разъем к приводу системы VGRS.

в) Подсоедините провод к отрицательной клемме АКБ.

г) Поверните рулевое колесо вправо и влево на 3°. Убедитесь, что колесо заблокировано.

Примечание: если данная процедура завершена некорректно, в память блока управления запишется код неисправности. В данном случае повторите данную процедуру и считайте коды неисправностей.

8. Проведите регулировку положения привода VGRS.

а) Убедитесь, что зажигание выключено.

в) Включите зажигание.

г) Убедитесь, что на МФД высветилась надпись «VGRS Test Mode».

Примечание: подождите примерно 5 с.

д) Выключите зажигание и снимите перемычку с выводов диагностического разъема.

е) Включите зажигание.

9. Проверьте индикатор общей неисправности автомобиля.

а) Дождитесь, пока индикатор погаснет, и выключите зажигание.

б) Включите зажигание и убедитесь, что индикатор загорелся на несколько секунд.

10. Проверьте работу привода системы VGRS.

а) Запустите двигатель.

б) Проведите калибровку датчика положения рулевого колеса.

в) Поверните рулевое колесо от упора до упора и убедитесь, что поворачивается на 2,7 оборота.

г) Установите передние колеса в направлении движения по прямой, начните движение и убедитесь, что рулевое колесо находится в нейтральном положении.

Снятие и установка привода системы VGRS

Снятие и установка привода системы описана в разделе «Рулевая колонка».

Таблица. Коды неисправностей.

Возможное место неисправности

Не выполнена калибровка привода

— Если после калибровки код не вы­водится, неисправность отсутствует.

Калибровка привода не завершена

— Привод рулевого управления.

— Блок управления системой VGRS.

Неисправность нулевого положения привода

— Привод рулевого управления.

Потеря связи сдатчиком положения рулевого колеса

-Датчик положения рулевого колеса.

— Блок управления системой VGRS.

— Проводка и разъемы.

— Проводка и разъемы.

— Привод рулевого управления,

— Блок управления системой VGRS.

•• Проводка и разъемы.

— Цепь источника питания.

— Привод рулевого управления.

— Блок управления системой VGRS.

— Проводка и разъемы.

— Привод рулевого управления,

— Блок управления системой VGRS.

— Привод рулевого управления.

— Проводка и разъемы.

— Привод рулевого управления.

— Блок управления системой VGRS.

•• Привод рулевого управления.

— Привод рулевого управления.

— Привод рулевого управления

Сигнал положения рулевого колеса

-Датчик положения рулевого колеса.

— Проводка и разъемы.

— Блок управления системой VGRS.

Сигнал положения электродвигателя привода

— Проводка и разъемы.

— Привод рулевого управления.

— Блок управления системой VGRS.

Внутренняя неисправность блока управления VGRS

— Блок управления системой VGRS.

— Блок управления системой VGRS.

— Блок управления системой VGRS.

— Блок управления системой VGRS.

Неисправность датчика положения рулевого колеса

— Датчик положения рулевого колеса.

— Проводка и разъемы.

— Блок управления системой VGRS.

Цепь питания датчика положения рулевого колеса

Неисправность блока управления системой курсовой устойчивости

— Блок управления системой VGRS.

Напряжение в цепи питания (IG)

•• Проводка и разъемы.

— Блок управления системой VGRS.

Напряжение в цепи питания электродвигателя

— Проводка и разъемы.

— Блок управления системой VGRS.

Неисправность реле источника питания

— Проводка и разъемы.

— Блок управления системой VGRS.

Потеря связи с блоком управления двигателем

— Блок управления двигателем.

Потеря связи с блоком управления ABS

— Электронный блок управления ABS.

Потеря связи сдатчиком положения рулевого колеса

— Датчик положения рулевого колеса.

*- Коды неисправностей, полученные в тестовом режиме работы.

Видео по теме «Lexus LX-570. Система блокировки рулевого управления»

Gx470, Prado 120. Стуки в рулевом управлении. Заметки.
Lexus LX570 – функция помощи при поворотах.
Lexus LX470. Вечность не предел.

LEXUS БЕЗ ГИДРОПОДВЕСКИ – НЕ LEXUS! Восстановление систем AHC и AVS, Lexus LX470.

Приветствую читателей моего бортжурнала!
Кто следит за моими бортжурналами, тот имеет представление, что я стараюсь восстановить свой автомобиль до полного рабочего состояния. Изначально при покупке автомобиля я был осведомлён, что в нём не работает узел гидроподвески по причине перехода прошлым владельцем на простую подвеску от TLC100. Кто бы тогда знал, что не только она требует восстановления, но и многое другое…на что было потрачено последние 4 года.

Со слов прежнего владельца автомобилем, для возврата гидроподвески необходимо было только поменять амортизаторы, на что был сделан акцент при торге перед покупкой автомобиля. Как впоследствии оказалось, это была лишь малая часть недостающих элементов.

Конечно, после 9-ти лет эксплуатации автомобиля китайского производства Derways Aurora 2007 г.в, поездки на LX470 казались верхом совершенства, учитывая его возраст. Однако чем больше я узнавал Lexus LX470, тем больше я понимал, что в моём автомобиле не всё так прекрасно, как должно быть.

Некоторые «болячки» выяснились после того, как было заменено значительное количество светодиодов и ламп в щитке приборов. Прежний владелец «не парился» не только по поводу ремонта и восстановления возникших проблем, а впрочем, и самим содержанием LX470. При возникновении каких-либо проблем, он просто убирал надоедливую лампочку в щитке приборов или как в случае с подсветкой порогов, при возникшем замыкании, обрезал провода, подающих питание.

Как раз-таки после замены ламп в щитке приборов и выяснилось, что не только гидроподвеска нуждается в восстановлении, но и ряд других систем и узлов автомобиля. Все четыре года владением LX470 ушли на восстановление работоспособности, а в некоторых случаях и приобретение отсутствующих узлов и агрегатов.

Из-за большого объёма планируемых работ по LX470, было решено разделить фронт работы на первоочередные – влияющие на безопасность и управляемость, и на второстепенные – отвечающие за правильную работу узлов и агрегатов, а для разбавления одного лишь ремонта, по автомобилю проходил небольшой тюнинг и приобретались аксессуары.

По мере восстановления и ремонта автомобиля, стало ясно, смотря на остальные проделанные работы, что в этой ситуации одной лишь заменой амортизаторов на автомобиле не отделаться. Потому я сознательно отодвинул на последний фронт работы восстановление гидроподвески автомобиля, как наиболее затратную и трудоёмкую часть работы за время.

Часть 1. Насос гидроподвески.
По неизвестной мне причине на автомобиле отсутствовал насос гидроподвески. У меня возникли такие мысли, куда же его дели и с какой целью?! Первая версия – это его просто продали после перехода на простую подвеску, вторая же версия – переход с гидроподвески на простую был связан с поломкой насоса и не возможностью его ремонта, или из-за дороговизны его замены.

Восстановление гидроподвески я начал именно с покупки насоса. Сам насос купить не проблема, но в моём случае отсутствовал весь подкапотный узел насоса: кронштейн, электродвигатель привода насоса, сам насос, обратный клапан и бачок. Новый оригинальный узел насоса в сборке стоит около 100 тыс. руб., что сразу намекает на то, что нужно искать б/у варианты.

По ходу работ со своим LX470 я встречался уже с множеством трудностей по приобретению не только новых, но и контрактных запчастей по причине того, что автомобиль был изготовлен под американский рынок, с соответствующими настройками, видом комплектации и особенностью года выпуска (2003).

При покупке насоса также возникли проблемы. До 2003 года разъём на датчике давления масла имел овальную форму, после 2003 г. – треугольную. По это причине многие насосы, имеющиеся в продаже, мне не подходили. Также различен и ценовой диапазон: в среднем от 15 до 30 тыс. руб., есть и дешевле, но редко и в плохом состоянии. Мне удалось найти узел насоса в более-менее нормальном состоянии за 13 тыс. руб. (с учётом торга) от автомобиля 2007 г.в. Не вижу смысла переплачивать за насос, приобретая его за более чем 20 тыс. руб. (все данные объявления находятся до сих пор в продаже по прошествии полугода).

После получения насоса, была сразу проведена его ревизия. Насос был частично разобран, тщательно промыт. Все детали, подверженные коррозии (кронштейны, крышка насоса и др.) были зачищены, загрунтованы и покрашены.

Сняв крышку насоса, я был немного удивлён количеству грязи, хотя и предполагал её наличие. Одна из причин отказа насоса – это грязь, которая забивает впускные и выпускные отверстия.

Установив узел насоса на место, выяснилась новая проблема – отсутствовала трубка, идущая от насоса к демпферу, закреплённого на раме автомобиля. Возможно, при снятии насоса и откручивании штуцера трубки, она была сломана. Повезло, что трубка была в продаже в моём городе.

Быстро купить трубку – не означает быстро её установить. После бесполезных попыток затравить штуцер в демпфере электронасоса, было принято решение снять демпфер и уже в тисках закрутить в него трубку.

Часть 2. Покупка пружин.
В случае восстановления гидроподвески само собой нужно менять и задние пружины, потому как они имеют решающее значение в формировании правильной работы подвески, позволяющие достичь давления в задней части автомобиля по техническим требованиям.

Первый сюрприз от пружин я получил два года назад, когда заехал на диагностику ходовой части. Во время неё выяснилось, что отломилась нижняя часть витка длиною 6 см, которую мне на память подарил сотрудник автосервиса. Машина чуть наклонилась в правую сторону, но не критично. Однако это мне не помешало преодолеть в прошлом году порядка 14 тыс. км за одну поездку во время путешествия «На Юг России 2020».

После двух месяцев с окончания поездки я начал готовиться к восстановлению гидроподвески. Сначала был куплен узел насоса, затем начался поиск задних пружин. В процессе поиска выяснилось достаточно много интересного. Оригинальные пружины для LX470 стоят в среднем 24 тыс. руб. за пару, а для TLC100 (простая подвеска) – в два раза дешевле. Пружины для простой и гидроподвески отличаются по количеству витков, по толщине прутка и расстоянию между витками. Соответственно, пружины для TLC100 жёстче и для гидроподвески LX470 они не подойдут. Надо отметить, что на LX470 для арабского рынка, задние пружины имеют разную высоту (левая выше на 15 мм), это связано с тем, что у них имеется дополнительный топливный бак.

Как вы поняли, выбор был у меня только один – покупка новых оригинальных пружин. Контрактные пружины не рассматривались, так как они в большинстве случаев просевшие и требуют установки дополнительных проставок. Но вдруг я наткнулся на бортжурнал, автор которого установил на LX470 аналоговые японские пружины OBK C4T-61472. Эти пружины точь-в-точь повторяют и количество витков, их диаметр и расстояние между витками. Единственное отличие от оригинала – это незначительная толщина прутка (12,76 мм, когда как родные – 12,32 мм), но это никоим образом не сказывается на их характеристиках по выставлению давления и пр. Очень радует их цена – всего 3 730 руб. за пару.

Часть 3. Покупка задних гидроцилиндров. Принцип работы системы AVS.
Стоит уточнить некоторые отличия между гидроцилиндрами (часто называемые гидроамортизаторами) и амортизаторами. Гидроцилиндры только поддерживают автомобиль в определённом положении и служат основным удерживающим элементом совместно с пружинами. Благодаря им имеется возможность задать различные положения кузова, тем самым изменяя дорожный просвет (система AHC). Все неровности дороги, сглаживание кочек и ухабов для достижения комфортной езды или жёсткая подвеска в спортивном режиме достигаются благодаря адаптивной системе регулировки жесткости подвески (AVS), роль которую осуществляют приводы системы АНС (пневмогидравлические аккумуляторы или же «груши»). Гидроцилиндры здесь не выполняют ту функцию, которая возложена на амортизаторы для простой подвески.

Основная задача гидроаккумулятора – быстро принять в себя всю ту жидкость, которую выдавил гидроцилиндр, наезжая на неровную поверхность (кочка, ухаб), смягчая тем самым возникшие колебательные движения и также быстро вернуть эту жидкость под давлением обратно в гидроцилиндр при попадании колеса в яму или колдобину. Это достигается благодаря тому, что в гидроаккумуляторах имеются камеры, заполненные нейтральным газом – азотом, находящегося под давлением. Гидроаккумуляторы расположены на раме автомобиля у каждого колеса.

Система AVS может реагировать на неровности дороги со скоростью до 2,5 миллисекунд (каждые 10 сантиметров дороги при скорости 96 км/час), непрерывно изменяя работу клапанов гидроаккумуляторов отдельно на каждом колесе. Блок управления AHC выбирает из 16 различных вариантов настройки системы от жёсткого до мягкого.

Когда очередь подошла к приобретению гидроцилиндров, как обычно сначала хотелось приобрести новые, но ценник в районе 15 тыс. руб. за шт. охладил пыл и пришлось искать их среди контрактных. Несмотря на большое количество имеющихся в продаже контрактных гидроцилиндров, подобрать необходимые, да в хорошем состоянии, не так уж и просто. При погружении в данную проблематику выяснилось, что главным фактором является не только год выпуска автомобиля, но и страна, для которой он был предназначен. В большинстве случаев (90%) в продаже имеются гидроцилиндры со штоком 9 мм, тогда как на моём LX470, предназначенного для американского рынка, внешний диаметр штока 12 мм. Из этого следует, что вся гидромагистраль подвески имеет диаметр также 12 мм, а это означает, что шток гидроцилиндра должен иметь абсолютно такой же диаметр, как и подходящая к нему трубка.

Есть две версии, первая – 12 мм гидромагистраль ставилась на все автомобили с 2003 г., вторая – на автомобили предназначенных только для американского рынка. Данные гидроцилиндры редки, и исходя из собственных наблюдений, поиска и двух версий, считаю, что они ставились только на LX470 USA с 2003 г. На разборках встречались гидроцилиндры и с TLC100 и Cygnus, но все они были на 9 мм. И потому круг поиска значительно снижался.

Ещё одним фактором является надёжность гидроцилиндров, из-за чего в хорошем состоянии их не так много в продаже (ходят по долгу, быстрее сгниют, чем сломаются). Ценовой диапазон также разнится. Приемлемая цена в пределах 10 тыс. руб. за пару. Мне повезло, я приобрёл задние гидроцилиндры с Владивостока от LX470 USA без пробега по России.

Часть 4. Покупка передних гидроцилиндров. Ревизия всех 4-х гидроцилиндров.
Аналогичные сложности, как и с задними гидроцилиндрами, были и при покупке передних гидроцилиндров. Если задние удалось приобрести с Владивостока, то передние нашлись только в Новосибирске, с LX470 USA 2004 г.в.

Сразу после покупки, на всех 4 гидроцилиндрах была проведена ревизия, в результате которой большинство резиновых втулок штока было заменено, некоторые шайбы крепления зачищены от ржавчины и вновь покрашены.

Нижние сайлентблоки ни на одном гидроцилиндре я менять не стал, все они были в хорошем состоянии.

Чтобы в следующий раз при снятии облегчить себе задачу, были приобретены из нержавеющей стали болты и шайбы крепления трубки гидромагистрали к штоку гидроцилиндра.

Часть 5. Покупка датчиков положения кузова.
Как вы уже догадались, кроме отсутствующих узла насоса и трубки, подходящей к нему, не было и всех трёх датчиков положения кузова вместе с кронштейнами крепления и тягами. Новые оригинальные передние датчики в сборе стоят космических денег – в среднем 16 тыс. руб., задний ещё дороже – около 20 тыс. руб. Однако можно приобрести тот же оригинал, фирмы AISIN, только не в оригинальной упаковке, цена которого на порядок ниже (например, задний датчик в сборе будет стоить в среднем 8 тыс. руб.).

В моём случае ставка была сделана на поиск хороших контрактных датчиков, понимая, что их конструкция довольно-таки проста и основная проблема их неработоспособности – это наличие грязи в корпусе и ослабшие пружинки контактов.

Мне подвернулись хорошие варианты всех трёх датчиков в сборе в моём городе – Барнауле, от LX470 2000 г.в.

После покупки все датчики были проверены мультиметром – обрыва и короткого замыкания между контактами не обнаружено. Кроме этого была проведена профилактическая ревизия датчиков и их тяг.

Помимо того, что прошлым владельцем был снят задний датчик положения кузова, так и при его снятии была варварским способом откусана фишка, подходящая к его разъёму. Фишка была куплена новая.

Установив задний датчик положения кузова на место, и прикрутив его тягу на регулировочную планку, показалось очень странным её расположение. Тяга находилась при таком угле, что в случае дальнейшего опускания кузова, её попросту бы сломало. Изучив схему расположения верхних продольных тяг, выяснилось, что в моём случае обе тяги были перевёрнуты. Так мне их установили в автосервисе при замене сайлентблоков. Пришлось их откручивать и переустанавливать.

После того как была правильно установлена продольная тяга, всё сразу встало на свои места, тяга датчика стала иметь правильный угол.

С установкой передних датчиков положения кузова проблем никаких не возникло. Единственное, что пришлось сделать – это почистить метчиком резьбу в раме.

Часть 6. Демонтаж старых элементов простой подвески и возвращение гидроподвески.
Буквально за три недели до планируемого ремонта, заехав на небольшой пригорок снега, резко по кузову прошла вибрация, словно при лопнувшей струне рояля, с характерным звуком. Этот звук издала вновь лопнувшая задняя правая пружина. Отлетевший кусок пружины по размеру был в два раза больше (чуть больше 20 см, практически пол витка), чем первоначальный. После этого появился уже значительный крен на правую сторону, видный невооружённым глазом.

Всё бы ничего, но сломанная пружина соскочила со своей площадки и стала упираться непосредственно на чулок моста. Было принято решение уже в ближайшее время начать возвращение элементов гидроподвески.

Наконец был определен день X, когда были уже собраны все запчасти, подготовлены необходимые материалы и инструменты для проведения дальнейших запланированных работ. Заблаговременно была приобретена жидкость для гидроподвески.

Процесс моей работы начался с демонтажа старых задних амортизаторов. Откручивание верхнего крепления штока амортизатора несколько облегчилось, благодаря простоте бывшего владельца Лексуса, который при снятии гидроцилиндров выпилил лючки в полу багажника.

Только я обрадовался, что легко открутились верхние гайки штока, как начались «танцы с бубном» при снятии сначала левого амортизатора. Нижний болт крепления выкрутился относительно легко, однако амортизатор никак не снимался. Пришлось рассверлить сайлентблок (резину) и снять амортизатор для получения доступа к внутренней втулке сайлентблока. Эта втулка намертво прикипела к пальцу крепления.

Первым был применён газовый ключ №2 – безрезультатно. Далее были применены зубило и молоток, которые ничем не помогли. Следующей в ход пошла газовая горелка – были обожжены остатки резины, но втулка никак не поддавалась. Последним решением было целесообразно использовать универсальный ключ, который откручивает всё – болгарку. Пришлось сделать два надпила (сверху и снизу) и только после этого, прокручивая газовым ключом, одновременно поливая WD-40, удалось сначала раскачать, а затем и снять «проклятую» втулку.

После снятия амортизатора и его втулки, была максимально поднята задняя часть кузова, предварительно отсоединён стабилизатор, и демонтирована пружина с помощью стяжек. И тут я удивился. Мне казалось, что на моём автомобиле стояли ещё родные пружины, потому как задняя часть была достаточно просаженной и мягкой. Выяснилось, что прошлый владелец при переходе с гидроподвески на простую, всё же удосужился установить пружины от TLC100.

При снятии пружины были обнаружены ещё и проставки высотой 40 мм. Изучив схему установки пружины, выяснилось, что вместо проставки должно стоять прорезиненное кольцо (шайба) пружины, высотой 15 мм, а в нижней части пружины резиновое кольцо (прокладка) витка.

Сразу возникла мысль их приобрести, но столкнулся с такими проблемами: контрактных вариантов и аналогов нет от слова совсем, новых практически также, за исключением нескольких вариантов, где одно верхнее кольцо стоит 4 тыс. руб. (как две мои новые пружины). Поэтому было принято решение разрезать имеющиеся проставки пополам, тем самым получив высоту 20 мм.

Закончив собирать левую сторону, приступили к правой. И здесь было не всё так гладко.

Проблема возникла в той же части, что и с левым амортизатором, только в этот раз при откручивании обломился «заколхоженный» болт нижнего крепления, но шайба осталась на месте. Вариант с высверливанием болта я оставил на крайний случай. Я сделал несколько неудачных попыток приварить к обломанному болту новый, но он отламывался, так как при откручивании требовалось большое усилие. В конце концов, прихватив сваркой к обломанному болту и к шайбе усиленный болт, мне удалось выкрутить «обломышь».

Я был в шоке, когда убрав домкраты, обнаружил, что автомобиль практически задевает колёсами за арки крыла. Ясно, для чего такие тонкие пружины, они сложились так, что между витками даже палец не пролазил.

Закончив с задней частью автомобиля, мы перешли к демонтажу передних амортизаторов. Хоть с ними не возникло никаких проблем. Всё открутилось легко.

На этом мы закончили возвращение элементов гидроподвески. На эту работу было потрачено целых 13 часов за 2 дня.

Пройдя все эти трудности, мы были просто в неведении, что нам ещё предстоит преодолеть в дальнейшем. Естественно, чуда не произошло. Подсоединив все разъёмы к насосу, залив жидкость в бачок и запустив двигатель – автомобиль не поднялся. Причина была в том, что электронасос не включался.

Часть 7. Устранение проблем в электропроводке гидроподвески.

В том, что электронасос исправен сомнений не было, так как я до этого проверял его работоспособность, подав на него питание от аккумулятора (верхний вывод разъёма «-», нижний «+»). Было проверено напряжение на фишке, подходящей к разъёму электромотора насоса и выяснилось, что его нет. Все реле и предохранители были исправны.

В связи с ограниченным временем использования помещения, пришлось его покинуть.

Для начала мы решили провести самодиагностику всей системы гидроподвески, путём замыкания скрепкой контактов Е1 и Тс на разъёме DLC1, находящегося под капотом с пассажирской стороны. После установки перемычки и включения зажигания нужно считывать по мигающей лампочке OFF те самые коды ошибок.

Коды самодиагностики системы AHC:
11 – Разрыв или короткое замыкание в цепи правого переднего датчика контроля высоты положения кузова;
12 – Разрыв или короткое замыкание в цепи левого переднего датчика контроля высоты положения кузова;
13 – Разрыв или короткое замыкание в цепи заднего датчика контроля высоты положения кузова;
18 – Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления рабочей жидкости системы AHC;
19 – Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры рабочей жидкости системы AHC;
21 – Короткое замыкание в цепи переднего привода AHC/TEMS;
23 – Короткое замыкание в цепи заднего привода AHC/TEMS;
31 – Короткое замыкание в цепи переднего перепускного клапана;
32 – Разрыв или короткое замыкание в цепи переднего управляющего клапана;
33 – Разрыв или короткое замыкание в цепи заднего перепускного клапана;
34 – Разрыв или короткое замыкание в цепи заднего управляющего клапана;
36 – Разрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана гидроаккумулятора;
41 – Короткое замыкание в цепи насоса системы AHC;
43 – Неисправность в цепи главного реле системы AHC;
51 – Утечка тока через насос системы AHC;
61 – Электронный блок управления AHC/TEMS;
62 – Давление рабочей жидкости (насос не функционирует);
63 – Давление рабочей жидкости (управляющий клапан закрыт);
64 – Давление рабочей жидкости (гидроаккумулятор системы AHC закрыт).

В моём случае был целый «букет» ошибок, а именно: 18, 19, 31, 32, 33, 34, 36 и 43.

Изучив схему электропроводки гидроподвески, которая расположена по левой стороне, вдоль рамы, осмотр начался с проблемных мест. Первое, что мне не понравилось – это отсутствие фишки на блоке клапанов гидроподвески.

На фишке было также проверено напряжение – и оно отсутствовало. Следующим местом поиска неисправности электропроводки значилось задняя левая часть бампера (в районе крепления штатного домкрата). Здесь расположены (стыкуются) первая и средняя части косы электропроводки гидроподвески (которая состоит из трёх частей) с тремя разъёмами.

Было устранено несколько заломов проводов, которые были изолированы изолентой и термоусадкой, после чего провода были уложены в гофру.

Но и данная работа не дала результатов. После чего я решил снять третью часть косы электропроводки (начинается в районе верхнего крепления заднего левого гидроцилиндра и заканчивается на переднем приводе AHC («груши»)), так как качественно проверить её состояние, будучи установленной на автомобиле не представляется возможным. Это достаточно трудоёмкий процесс, при котором не раз упоминалась какая-то «мать».

В косе имелось несколько повреждений, которые были устранены. Провода были полностью уложены в гофру для их защиты, тогда как ранее имелись открытые участки проводки.

Прикинув проводку на место и подключив все разъёмы, ожидаемого результата мы не получили. На электронасос по-прежнему не приходило питание. Жалко было потраченных 8 часов на данные работы, но и они были необходимы. На этом мои ограниченные познания в автоэлектрике закончились, и я решил обратиться к автомобильному электрику.

После двух дней работы автоэлектрика, выяснились поврежденные места в районе первой и второй частей косы электропроводки гидроподвески. Та часть проводки, ревизию которой мы делали, снимая её, была без нареканий. В итоге электронасос заработал, как и вся система гидроподвески.

Если вы думаете, что на этом всё закончилось – то вы глубоко ошибаетесь. Беда приходит не одна, а в моём случае она никуда и не уходила.

Часть 8. Замена передней правой трубки гидромагистрали, идущей к штоку гидроцилиндра.
Началось всё с того, что при запуске двигателя и автоматическом включении электронасоса, задняя часть автомобиля немножко приподнялась, а передняя стояла на месте. На земле мы заметили течь масла и сразу заглушили двигатель. Открыв капот, и внимательно посмотрев, откуда течёт жидкость, мы увидели, что течь находится в месте соединения правой трубки гидромагистрали со штоком гидроцилиндра. В других местах по всему автомобилю течи жидкости не было.

В данном соединении имеется два уплотнительных кольца в трубке гидромагистрали: резиновое 9671119009 и пластмассовое 9056209005 кольца. Однако в магазине нашлись только резиновые кольца, вторые редкие и только под заказ.

К сожалению, заменой резинового кольца и самодельного пластмассового мы проблему не решили. Так мы проводили работы три раза по снятию и установке трубки, используя различные варианты ремонта. Но течь никуда не ушла. А вместе с этим, уже одной банки жидкости и не осталось.

Так и не добившись плотного соединения, пришлось покупать контрактную трубку гидромагистрали, идущей от переднего правого привода AHC («груши») к гидроцилиндру. Хорошо, что она нашлась у меня в городе, на 12 мм. Но фотографии, к сожалению, нет.

В общей сложности на снятие и установку трубки гидромагистрали у меня ушло 7 часов! Очень, я вам напишу, трудоёмкое это дело. Самое обидное, что это ни дало положительного результата.

А проблема заключалась вот в чём. Мой сын заметил, что гайка штока гидроцилиндра закручена немножко не до конца, буквально на один оборот. Хотя при закручивании она уже больше не проворачивалась. Решено было снять гидроцилиндр и разобраться в данной причине. Выяснилось, что в середине резьбы штока замята резьба (при переборке гидроцилиндра я этого не заметил) и гайка дальше не закручивалась, тем самым шток из-за гайки не выходил на достаточную высоту для плотного соединения с трубкой гидромагистрали.

Для восстановления резьбы нужно было пройти её плашкой («леркой») и метчиком на М16×1,25 мм. Но у меня в наличии их не оказалось. По закону подлости были М16, М16×1,0 мм, М16×1,5 мм, М16×1,75 мм и М16×2 мм. Поэтому пришлось переделать резьбу на штоке и гайке на М16×1,5 мм. После чего гайка свободно закрутилась.

Всё собрав на место, теперь я могу поделиться результатом – НАКОНЕЦ ТО! Вся система гидроподвески герметична и автомобиль приподнялся «с колен». При этом LX470 не вывешивался и до положения «LO» он поднялся сам. После чего электронасос отключился.

В результате наших попыток восстановить работоспособность гидроподвески ушло 2 банки жидкости и был приобретен ещё 1 литр на розлив из пластиковой тары, объёмом 5 литров. Я объездил все крупные и средние магазины города и нашёлся только один, где была в наличии жидкость для гидроподвески, которую на моё удивление продавали литрами.

Часть 9. Мойка днища автомобиля.
Прежде чем заняться регулировкой подвески, а также по окончании зимнего сезона, я решил заехать на мойку днища. Теперь это ежегодная процедура, которую я начал с прошлого года.

Требовалось смыть не только грязь и остатки соли, но и большие подтёки жидкости гидроподвески.

Часть 10. Настройка систем AHC и AVS. Принцип работы системы AHC.
В третьей части бортжурнала был описан принцип работы системы AVS, в этой же части раскроем систему AHC.

AHC расшифровывается как активная система управления высотой расположения кузова, позволяющая изменять высоту расположения кузова автомобиля от поверхности дороги в зависимости от скорости движения и нагрузки. Данная система позволяет улучшить управляемость на дороге за счёт уменьшения кренов на поворотах, путём закрывания гидравлического контура (правого или левого), который сдерживает в нём давление, тем самым уменьшая крен, а противоположный контур увеличивает давление, не давая колёсам оторваться от дороги. При обычном движении гидравлические контуры между гидроцилиндрами открыты, что позволяет увеличить плавность хода подвески и повысить комфорт. Также эта система обеспечивает постоянный необходимый уровень высоты кузова, независимо от загрузки автомобиля.

Однако система AHC не будет увеличивать и уменьшать высоту расположения кузова автомобиля при загрузки в режиме «N» свыше 570 кг и свыше 440 кг в режимах «LO» и «HI».

Система AHC имеет три основных и один специальный режимы изменения высоты расположения кузова: «LO», «N», «HI» и «Extra HI». При переключении на режим «HI» передняя часть автомобиля поднимается на 50 мм, а задняя – на 40 мм. Режим «Extra HI» активируется автоматически при включенной пониженной передачи на раздаточной коробке при проскальзывании одного из колёс, тем самым увеличивая высоту расположения кузова передней части на 30 мм, а задней – на 20 мм.

Собрав всю систему гидроподвески и устранив возникшие проблемы, немного испытав её в движении, сразу почувствовалась небольшая жёсткость передней подвески автомобиля, в том числе чувствовались дорожные стыки. Для этого требовалась регулировка гидроподвески. Предварительно требовалась прокачка системы для удаления воздуха. В моём случае я несколько раз поднял–опустил кузов автомобиля и система прокачалась.

Для настройки гидроподвески нужно выполнить несколько условий:
1. Наполнить полный бак бензина;
2. Давление в колёсах необходимо привести к заводским показаниям: перед 2,0 кг/см², зад – 2,2 кг/см²;
3. В моём случае роль отсутствующего третьего ряда сидений выполняли набор инструментов, сумка с такелажом и сумка (органайзер);
4. Гараж со смотровой ямой;
5. Диагностический OBD-адаптер Mini-VCI J2534 и программу TIS Techstream для ноутбука.

Первым этапом нужно было настроить высоту кузова в режиме «N». Для простоты понимания и удобства измерения данных я замерял высоту от края диска до кромки крыла. Показания могут меняться в зависимости от радиуса диска. Данные для диска R18: спереди 25-26 см, сзади 28-29 см; для диска R17 (в моём случае): спереди 26,5-27,5 см, сзади 29,5-30,5 см; для диска R16: спереди 27,5-28,5 см, сзади 30,5-31,5 см.

Для измерения высоты нужна ровная площадка, с этим и проблемы. Мы решили измерять высоту на асфальтовой площадке ТЦ, предварительно проверив её уровнем – да, площадка оказалась идеально ровная.

На моём автомобиле нужно было поднять заднюю часть на 1 см. Для этого нужно было ослабить гайку крепления тяги заднего датчика положения кузова и переместить её вверх по регулировочной планке.

Итоговые замеры получились такими:
перед право – 27 см;
перед лево – 26,5 см;
зад право – 29,5 см;
зад лево – 29 см.

Ввиду того, что передние торсионны были до конца распущены, их нужно было немного подтянуть, чтобы они слегка подняли кузов. В зависимости от того, закручиваем ли мы торсион или распускаем, изменяется давление в контурах гидроподвески. Один полный оборот регулировочного болта торсиона добавляет или убирает давление на 0,2 МПа, соответственно если сделать по одному обороту на каждом торсионе, то давление измениться на 0,4 МПа. Мне нужно было сделать всего по 1,75 оборота болтов торсионов с каждой стороны для выставления рекомендуемого давления в передней подвеске 6,9 МПа и задней в промежутке 5,6–6,7 МПа.

После всех процедур было проверено давление в контурах и к нашему счастью с сыном оно оказалось в золотой серединке. Датчики положения кузова практически в нуле.

После полной настройки гидроподвески мой автомобиль преобразился. Задняя часть кузова стала ощутимо выше, и вернулся правильный (заводской) наклон кузова на переднюю часть.

Предлагаю визуально оценить работу гидроподвески при её опускании и поднятии.

Сложно передать словами то, как он стал двигаться по автодорогам. Для меня все дороги сейчас практически как автобаны…а как же приятно проезжать на нём «лежачие полицейские», плавно покачиваясь как на волнах)

Прочитав данный бортжурнал, вы поняли, с какими трудностями мне с сыном пришлось столкнуться по восстановлению гидроподвески, хотя как большинство считает, что проще удалить её и перейти на простую подвеску. Но мне уже есть с чем сравнивать и в их случае я бы так не поступил. Я уже уверен, что Lexus без гидроподвески – не Lexus!

Это мой самый крупный технический бортжурнал и самая серьёзная работа из всех. Надеюсь, вы прочитали его до конца, и он стал вам в чём-то полезен.

Прошу оценить наш совместный труд в комментариях!

Затраты:
1. Узел насоса б/у 2007 г. – 13 000 руб. + доставка 400 руб. (Владивосток) = 13 400 руб.;
2. Трубка, идущая от насоса к демпферу б/у – 1 000 руб.;
3. Пружины OBK C4T-61472 – 3 730 руб. за пару;
4. Задние гидроцилиндры Toyota 48530-6004 б/у – 10 500 руб. + доставка 530 руб. (Владивосток) = 11 030 руб.;
5. Передние гидроцилиндры Toyota 48510-6008 б/у 2004 г. – 10 000 руб. + доставка 510 руб. (Новосибирск) = 10 510 руб.;
6. Нижние резиновые втулки штока Toyota 90948-01078 – 400 руб. х 4 = 1 600 руб.;
7. Верхние резиновые втулки штока Toyota 90948-01077 – 200 руб. х 2 = 400 руб.;
8. Болты из нержавейки – 15,5 руб. х 8 = 124 руб.; шайбы – 2,5 руб. х 8 = 20 руб. Итого: 124 руб. + 20 руб. = 144 руб.;
9. Датчики положения кузова б/у 2000 г.: передний – 4 000 руб. х 2 = 8 000 руб.; задний – 6 000 руб. Итого: 8 000 руб. + 6 000 руб. = 14 000 руб.;
10. Фишка для разъёма заднего датчика положения кузова – 250 руб.;
11. Фишка для разъёма блока клапанов гидроподвески б/у – 100 руб.;
12. Работа автоэлектрика – 11 000 руб.;
13. Передняя правая трубка гидромагистрали, идущей к штоку гидроцилиндра б/у – 765 руб.;
14. Жидкость для гидроподвески (системы AHC) Toyota, объёмом 2,5 литра – 2 400 руб., 3 500 руб. и 1 литр на розлив – 1 175 руб. = 7 075 руб.;
15. Мойка днища автомобиля – 800 руб.;
16. Работа – бесплатно.
Итого: 75 804 руб.

Расшифровка индикаторов приборной панели Lexus Lx 2 поколение

Автор: Техотдел AG | Распечатать

На внедорожниках Lx (2 поколение) с 1998 по 2007 год выпуска используется единая приборная панель, информирующая или предупреждающая водителя визуальными графическими индикаторами. Их расшифровка представлена в таблице.

		Расшифровка
	Постоянно горит красный или реже желтый восклицательный знак с текстом рядом.	Предупредительный сигнал для привлечения внимания водителя в случае опасной внештатной ситуации (резкое падение давления масла, неисправность в электрике, незакрытая дверь и т.д.), обычно сопровождающийся пояснительной текстовой информацией.
	Постоянно горит красный восклицательный знак или буква P в красном круге или надпись BRAKE.	Включен ручной тормоз или низкий уровень тормозной жидкости или износились тормозные колодки или другие проблемы в тормозной системе.
	Горит или мигает красным или синим значок термометра в жидкости.	Повышенная (красный) или пониженная (синий цвет) температура системы охлаждения двигателя. Если индикатор мигает то это указывает на неисправность в электрике системы охлаждения.
	Постоянно горит красным или желтым значок лейки, масленки со смазкой желтая надпись Oil Level с дополнительными надписями: Min, Sensor.	Падение давления в системе смазки двигателя ниже допустимого значения или уровень масла ниже допустимого значения и необходима доливка или неисправен датчик падения уровня масла в двигателе.
	Постоянно горит батарея красным цветом.	Падение напряжения в бортовой сети автомобиля или отсутствие заряда аккумулятора (АКБ) или другие неисправности в системе электроснабжения или неисправность в контуре высокого напряжения главной батареи.
	Красная машина с открытыми передними или задними дверями.	В машине незакрыта или не плотно закрыта указанная на индикации дверь или несколько дверей.
	Постоянно горит желтым или красным значок заправочного гидранта.	Остался минимальный запас топлива (такого запаса обычно хватает на 100 км) или топливо полностью закончилось.
	Показывает желтым цветом лобовое стекло с пунктирной струей фонтаном в разные стороны.	В стеклоомывателе заканчивается жидкость для стекол, осталься минимальный запас.
	Красный перечеркнутый пассажир горит постоянно, индикация может сопровождаться нарастающими сигналами.	Ремень безопасности водителя или переднего пассажира не пристегнут.
	Горит красным значок человека пассажира с шаром спереди него, может появляться надпись красным SRS и AirBag.	Неисправности одной или более подушек системы пассивной безопасности установленных для передних или для задних пассажиров.
	Желтый человек рядом с перечеркнутым кругом или желтая надпись Side Airbag Off.	В машине отключена подушка безопасности переднего пассажира.
	Горит желтая надпись RSCA.
	Горит желтая надпись PCS.
	Индикатор красной машины с ключиком внутри или горит зеленый ключ.	В данный момент в автомобиле включена противоугонная система или иммобилайзер.
	Горит красным машина с закрытым замком сбоку.	Указывает на неисправности в противоугонной системе автомобиля или о другом сбое в ее работе.
	Горит красным или желтым восклицательный знак в круглой шестеренке, звездочке.	Неисправна или перегрета коробка передач или вышел из строя один из узлов трансмиссии.
	Горит красным термометр в круглой шестеренке или красная или желтая надпись A/T OIL TEMP.	Превышена допустимая температура масла в коробке передач, дальнейшее движение крайне не рекомендуется до ее охлаждения.
	Горит постоянно или через время гаснет красным или желтым гаечный ключ или горит желтым машина на подьемнике или машина с надписью SERVICE или желтая надпись MAINT REQD.	Пришел или только подходит срок произвести техническое обслуживание автомобиля (ТО), значок сбрасывается после планового технического обслуживания специализированным центром.
	Горит или мигают желтым буквы AT.	Неисправности с электрикой в автоматической коробке, продолжение движения не рекомендуется.
	значок руля горит красным и рядом красный восклицательный знак.	Неисправность в гидро-электро-усилителе руля, могут быть проблемы с поворотом руля, тугой руль.
	Горит или мигает красный круг с водой.	Низкий уровень тормозной жидкости, необходимо долить до рекомендуемой отметки.
	Желтая молния в круге.	Неисправность электрического парковочного тормоза.
	Горид желтым надпись ABS в круге или надпись Antilock
	Горит желтый круг с пунктирами по бокам.	Тормозные колодки изношены до предельного уровня.
	Горит восклицательный знак в овале (разрезе контура шины).	Падение давления воздуха в одной или нескольких шинах более, чем на 25% от допустимого значения.
	Желтый восклицательный знак в круге.	Неисправность в системе распределения тормозных суппортов или датчике отвечаеющем за ее работу.
	Горит желтым ботинок, нога в круге.	Обычно горит при включенном зажигании и сообщает о необходимости нажатия на тормоз для разблокировки коробки передач.
	Постоянно горит зеленая лампочка	Включены наружные световые устройства, фары.
	Горит зеленая лампочка с восклицательным знаком.	Неисправны или отключены один или несколько источников внешнего освещения, фар или перегорела лампочка в одной или нескольких фарах.
	Горит перечеркнутая лампочка желтого цвета.	Перегорела лампочка ближнего или дальнего света в фаре если лампочка целая, то причину необходимо искать в проводке или предохранительных устройствах.
	Постоянно горит значок лампочки или фары синего света.	Включен и нормально работает дальний свет фар.
	Постоянно горит или мигает зеленый значок фары с буквой А или с надписью AUTO.	Включена нормальная работа системы автоматического переключения между ближним и дальним светом фар.
	Желтый значок фары с наклонным светом со стрелками и восклицательным знаком.	Обнаружена неисправность в системе автоматического регулирования угла наклона осветительного потока в фарах.
	Постоянно горит зеленая надпись DRL или зеленый значок фары с пучком света в виде точек.
	Горит постоянно или моргает желтая надпись AFS OFF или желтый значок фары, повернутый вверх со стрелкой в разные стороны.
	Значок желтого цвета в виде автомобиля со включенными задними фарами.	Указывает на проблемы, зафиксированные в функционировании одной или нескольких лампочек стоповых огней или фар заднего света. Если лампы исправны, то появление индикатора предупреждает о повреждении проводки или поломке предохранителя.
	Зеленый значок фар в разные стороны	Включены и нормально работают габаритные огни.
	Зеленый значок фары с волнистой линией.	Включены и нормально работают противотуманные фары.
	Желтый значок фары с волнистой линией.	Включены и нормально работают задние противотуманные фары.
	Желтая закрашеная фара отделяется от контура или значок фары светит в тоннель.	Неисправен датчик дождя и света или отключен в системе.
	Горит постоянно или гаснет через время желтый значок двигателя (значок инжектора) с надписью check или молнией внутри или надписью service check engine или надписью EPC.
	Горит постоянно желтый значок двигателя, инжектора со стрелкой вниз.	Падение мощности двигателя по каким-либо причинам, обычный перезапуск двигателя иногда решает проблему.
	Горит желтым машина с гаечным ключем по центру.	Неполадки в работе двигателя или электроники трансмиссии или неисправность иммобилайзера или системы впрыска.
	Горит зеленым или желным надпись ENG A-STOP или горит желтым надпись STARTER SYSTEM или желтый восклицательным знак в круге со стрелкой или буква A в круге со стрелкой.	Сообщения от системы старт-стоп (Start-Stop). Если индикатор или надпись горит зеленым цветом то система стабильна и просто сообщает о своей нормальной работе. Если индикатор или надпись горит желтым или любым другим цветом то система оповещает о какой либо неисправности
	Горит желтым надпись OIL CHANGE.	Напоминание о необходимости проведения плановой замены масла.
	Желтая полоcка с шариками, точками и пересекающими их стрелками вниз.	Загрязнен и нуждается в замене воздушный фильтр системы впуска двигателя.
	Зеленый треугольник с греческой буквой лямбда или желтый значок с выходящими выхлопными газами.	Индикатор может появится на какое то время и погаснуть после плохой заправки топлива. Система регистрирует пропуски воспламенения смеси, вследствие чего повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах. Неисправен или загрязнен кислородный датчик (лямбда-зонд) или неисправность в системе очистки выхлопных газов или уровень эмиссии слишком высок или другие проблемы системы впрыска.
	Желтый бачек с испарением волнами жара вверху.	Неисправность или перегрев каталитического нейтрализатора, может сопровождаться падением мощности двигателя. Такой перегрев может возникать не только по причине плохой пропускной способности сот, но и если возникли проблемы в системе зажигания. Когда же катализатор выходит из строя, то к горящей лампочке добавится большой расход топлива.
	Желтый значок машины с открученным винтом крышкой или желтая надпись CHECK GAS CAP.	Крышка топливного бака плохо закрыта или вовсе отсутствует или другие проблемы с гермитичностью топливного бака в районе заливной горловины.
	Горит желтый пустой бачек с жидкостью на дне со стрелой вниз или без стрелки или желтый значок радиатора с вентилятором.	Понижен уровень охлаждающей жидкости (антифриза) в системе охлаждения двигателя, необходимо устранить течь или причину потери антифриза из системы и долить жидкость до нормального уровня. Индикатор не всегда загорается именно при низком уровне, возможно, просто глюк датчика или поплавка в расширительном бочке.
	Желтая молния с кавычками по бокам.	Неисправность электронной дроссельной заслонки (ETC).
	Горит постоянно желтая надпись EML.	Электронная система регулировки мощности двигателя (EML) сообщает о проблеме, при торможении, возможно, потребуется приложить к педали тормоза большее усилие, а ее ход может увеличиться. Свечение контрольной лампочки EML говорит о наличии ошибки в управлении дроссельной заслонкой. Необходима диагностика системы и устранение возникшей проблемы.
	Загорается на время или горит постоянно зеленая надпись TRAC или ACTIVE TRAC или горит желтая надпись DTC, TRAC OFF, TSC OFF, VSA TRAC.	Один из данных индикаторов указывает на состояние и работу антипробуксовочной системы. Если значок зеленого цвета (Trac либо Active Trac), то узел работает, если желтый или оранжевый — обнаружены неисправности в работе системы. Надо учитывать, что DTC и TCS связаны с функционированием тормозной, а также системы подачи горючего. Если любая из этих систем не работает, то на дисплее данные индикаторы также будет загоратся.
	Горит время от времени или постоянно желтая надпись ESP BAS.
	Горит постоянно желтая надпись KDSS.
	Зеленый значок в виде автомобиля, движущегося вверх или вниз по склону.	Система помощи спуска с горы или система безопасности при движении в гору, указывает на то что задействована система поддержания постоянной скорости или помощи при трогании с места и другие маневры под улоном машины.
	Зеленый значок в виде автомобиля, движущегося по бездорожью.	Индикатор указывает водителю, как ему следует дальше двигаться, если машина направлена вверх, то впереди подъем, если вниз — спуск. Водитель, основываясь на этих данных, должен увеличить обороты двигаетля или уменьшить их.
	Загорается на время и гаснет желтый значок скольжения машины как на знаке скользкая дорога.	Индикатор показывает, что зафиксировано скольжение автомобиля и система стабилизации помогла машине при таком движении.
	Желтый значок скольжения машины как на знаке скользкая дорога перечеркнут или с надписью OFF или в желтом треугольнике или желтая надпись ASC, DSC, DSTC, ESC, IVD, PCS, VDC, VDCS, VSA, VSC с дополнительным текстом OFF.	Сообщение о какой либо неисправности в системе стабилизации или она полностью отключена, текст индикации зависит от названия и аббревиатуры системы, автомобиль продолжает управляться нормально и можно ехать, но без помощи электроники.
	Горит желтый восклицательный знак в треугольнике, обведенный стрелкой и надписью снизу 4×4.	Неисправности, связанные с работой заднего привода автомобиля.
	Горит желтым значок с цифрами 4х2.	Трансмиссия машины находится в режиме заднего привода.
	Горит желтым значок с цифрами 4х4 и надписью AUTO снизу.	Трансмиссия находится в режиме заднего привода, но при необходимости электроника автоматически включает режим полного привода.
	Желтая надпись HIGH или 4HI с цифрами 4х4.	Задействован режим полного привода.
	Желтая надпись LOW или 4LO с цифрами 4х4.	Задействован режим полного привода с понижающим рядом в раздаточной коробке.
	Желтая надпись AWD LOCK или LOCK или крестик на рисунке шасси автомобиля.	Заблокирован центральный (межосевой) дифференциал и используется режим «жесткого» полного привода.
	Желтый значок с шасси автомобиля с крестиком внизу.	Заблокирован задний межколесный дифференциал.
	Желтый значок с шасси автомобиля и гаечным ключом.	Полное отключение или неисправность полного привода.
	Желтая надпись 4WD или AWD или SH-AWD.
	Красная надпись R.DIFF TEMP горит постоянно или мигает.	Превышена температура масла в заднем дифференциале (Rear Differential Temperature). Рекомендуется остановиться и дождаться охлаждения дифференциала.
	Зеленый индикатор шасси автомобиля с круговой стрелкой сверху.	Индикатор поворота на полном приводе.
	Зеленый индикатор шасси автомобиля с надписью AWD-V	Показывает нормальный режим включенного полного привод (AWD).
	Загорается на время желтый восклицательный знак в треугольнике, обведенный стрелкой.	Данный индикатор указывает на нормальное функционирование дифференциала с электронной блокировкой Electronic Differential Lock (EDL) и антипробуксовочную систему Anti-Slip Regulation (ASR).
	Желтая картинка в виде колеса со стрелками или желтая надпись BAS ASR.	Неисправность в системе помощи при экстренном торможении.
	Горит постоянно желтая надпись IBA OFF.	Отключена или неисправна система итнеллектуальной помощи при экстренном торможении или загрязнение лазерных датчиков системы.
	Выключена или неисправна (возможно загрязнены датчики-радары) система предупреждения столкновений, с помощью радара следящая за пространством впереди машины и способная без участия водителя в случае необходимости применить экстренное торможение или блок управления адаптивного круиз-контроля (АСС) обнаружил какую-либо неисправность в системе.
	Горит красным значок надпись PS.	На моделях с электрической рулевой рейкой указывает на проблемы в электроусилителе руля (Power Steering). Необходимо локализовать проблему диагностикой.
	Горит желтым надпись 4WAS.	При работающем двигателе сообщает о неисправности в системе активного подруливания автомобиля.
	Горит желтым надпись RAS.	Неисправность в системе активного подруливания задних колес или система Rear Active Steer отключена или есть проблемамы в тормозной системе, подвеске либо одной из систем мотора.
	Горит зеленая надпись 2nd STRT.	Сообщает о включении функции трогания с места с повышенной передачи, обычно включается на автомобилях с АКПП для езды в условиях скользкого дорожного покрытия.
	Загорается и гаснет желтая надпись CVT.
	Мигает надпись красного цвета VGRS.	Значок VGRS указывает на неполадки, зафиксированные в работе системы рулевого управления с передаточным числом. Может появлятся при разряженом аккумуляторе или других проблем с ним, для снятия ошибки после смены аккумулятора и устранения других неполадок рекомендуется поездить по прямой линии со средней скоростью 50 км\ч.
	Значок ключа зеленого, красного или желтого цвета может иметь восклицательный знак на ключе.	Отсутствие или присутствие электронного чип ключа в автомобиле и в зависимости от цвета и сопутствующих надписей система сообщает, что ключ найден или нет или есть проблемы с функционированием системы чип ключа.
	Снежинка желтого цвета горит или мигает или надпись SNOW.	Включен режим «Снег» (Snow Mode), поддерживающий повышенные передачи при движение и трогании с места, система может увеличивать расход топлива.
	Горит или мигает со звуком картинка чашка кофе с блюдцем.	Система определила длительное вождение без остановки, водителю рекомендуется остановиться и отдохнуть от вождения может дополняться поясняющим текстовым сообщением на дисплее.
	Горит зеленая надпись Cruise или SET ACC или зеленый спидометр со стрелкой.	Один из этих индикаторов указывает на активацию адаптивной системы круиз-контроля. Данная опция предназначается для обеспечения оптимальной скорости движения на авто с учетом расположения препятствий, других транспортных средств и характера местности. Если один из индикаторов моргает, это указывает на неработоспособность системы или сбои в ее работе.
	Горит или мигает желтая машина со спидометром и восклицательным знаком.	Неисправен или отключен круиз-контроль.
	Круг с зеленой надписью HOLD или AUTO H.	Активирована тормозная система (Brake Hold), чтобы отключить необходимо нажать на педаль газа.
	Значок зеленого цвета в виде человека, выходящего из двери авто.	Может появлятся при срабатывании системы регулировки высоты положения кузова. Данное устройство предназначено для более комфортной посадки и высадки пассажиров.
	Горит желтая надпись HEIGHT HIGH.
	Горит желтая надпись CK SUSP.	Индикатор сообщает о необходимости проведения диагностики ходовой части.
	Горит желтый прицеп или зеленая надпись TOW	Включен режим движения с прицепом (Tow Mode).
	Желтый символ коробки передач с надписью AUTO	Появляется при пониженном уровне или слабом давлении трансмиссионной жидкости, перегреве коробки или неисправности одного из датчиков. Такие проблемы приводят к активации аварийного режима работы, в результате чего машина передвигается на одной передаче при минимальной скорости с небольшими оборотами мотора.
	Горит желтым засоренная стрелка через пунктир в круге.	Требуется замена воздушного фильтра.
	Горят желтые волнистые стрелки в квадрате.	Индикатор сообщает о включенной системе обогрева заднего стекла.
	Зеленая или желтая пуква P с треугольником горит или мигает со звуком.
	Желтая мигающая надпись LDW или LDP или LKA или значок машины пересекает полосу двидения с восклицательным знаком со звуковым сигналом.
	Зеленый индикатор дерево или зеленая надпись ECO MODE.	Включен режим экономичного движения или водитель ведет автомобиль в режиме экономии топлива.
	Мигает иконка машинки в красном или зеленом треугольнике со звуком.	Система сообщает об опасном сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля или о появлении препятствия на пути следования.
	Желтый значок в виде двух автомобилей и звездочки с Off.	Неисправность или отключение системы безопасности столкновения.
	Желтый значок автомобиля со стрелкой сбоку со звуком.	Появление опасности столкновения в задней части транспортного средства.
	Желтая спираль, загорается и гаснет при первом повороте ключа зажигания.	На моделях с дизельным двигателем указывает на активацию свечей накаливания. Он необходим чтобы понимать в какой момент необходимо осуществлять пуск двигателя, т.е. после того, как индикатор погаснет.
	Горит желтая выхлопная труба с круглими шариками точками	На моделях с дизельным двигателем указывает на неисправности сажевого фильтра макрочастиц, необходима замена или удаление фильтра.
	Желтая картинка потока газа с водой или каплями на ней.	На моделях с дизельным двигателем указывает на недостаток жидкости в выхлопной системе, которая необходима для каталитической реакции, очищающей отработавшие газы.
	Желтый значок потока выхлопных газов идущих из трубы.	На моделях с дизельным двигателем указывает на неисправность системы очистки отработавших газов или уровень эмиссии слишком высок.
	Постоянно горит желтым значок заправочного гидранта с каплями воды.	На моделях с дизельным двигателем указывает на наличие воды в залитом топливе или система обнаружила конденсат в топливном баке или необходимость проведения сервисного обслуживания системы очистки топлива в машине.
	Красный значок с надписью EDC.	На моделях с дизельным двигателем указывает на неполадки в работе системы электронного управления впрыска горючего. Двигатель может работать с перебоями, периодически останавливаться или не запускаться. Неисправность может быть связана с засорением топливного фильтрующего устройства, форсунок, клапана на бензонасосе.
	Горит желтая надпись T-BELT и исчезает после старта двигателя.	На моделях с дизельным двигателем появляется при необходимости замены ремня ГРМ.
	Горит красная батарейка с надписью MAIN или электромотор с восклицательным знаком.	На моделях с гибридным двигателем указывает на неисправность в контуре высокого напряжения или главной батареи.
	Горит красным электромотор с молнией.	На моделях с гибридным двигателем указывает на низкий уровень заряда высоковольтной батареи.
	Желтая машина с восклицательным знаком по середине.	На моделях с гибридным двигателем указывает о наличии неисправности в системе электропривода автомобиля, Check Engine для электромотора.
	Горит желтая или красная надпись FAULT.	На моделях с гибридным двигателем указывает на обнаружение критической (красный) и не критической (желтый) неисправности в работе систем электромотора.
	Желтая черепаха в круге.	На моделях с гибридным двигателем указывает на значительное снижение мощности автомобиля.
	Горит зеленая надпись EV MODE или буквы EV внутри зеленой машинки.	На моделях с гибридным двигателем указывает на режим движения только на электротяге.
	Горит зеленая машинка со стрелкой внизу или зеленая надпись Hybrid Ready.	На моделях с гибридным двигателем указывает на готовность авто к началу движения с электротягой.
	Горит красным или желтым машина с сиреной.	На моделях с гибридным двигателем указывает на неисправность в системе внешнего звукового сопровождения для предупреждения пешеходов о приближении автомобиля. Маленькая стрелочка около значка бензобака на панели приборов указывает, с какой стороны он находится. На каждом дворнике производитель обычно размещает индикатор износа щетки. С течением времени индикатор изменяет цвет с темного на ярко желтый. Подробнее Все поколения Lexus Lx • Если вопрос относительно работы, какого либо индикатора остался нераскрытым, стоит учесть, что сигнал зеленого цвета обычно всегда указывает на исправность и нормальную функцию системы, при котором водитель может продолжать движение. • При обнаружении на приборке индикатора красного или желтого цвета, можно условно считать, что один из элементов системы автомобиля функционирует неправильно, обычно красным оповещаются проблемы, с которыми лучше не продолжать дальнейшее движение авто. Источники информации: http://www.drive2.ru/l/10070286/ http://starifaeton.ru/info/vgrs-lexus-lx470-chto-jeto/ http://www.drive2.ru/l/508191526652739702/ http://www.drive2.ru/b/1617486/ http://inter-foto-press.ru/lexus/lx/lexus-ls-460l-vgrs.html http://www.drive2.ru/l/545976518619169837/ http://carmanuals.ru/toyota-tundra-2006-sequoia-2007-lexus-lx-570-2007/lexus-lx-570-sistema-blokirovki-rulevogo-upravleniya http://www.drive2.ru/l/590234885294163805/ http://autogener.ru/services/gorit/lexus/lx/v_2-1998-2007.php ← Uss used car system solution Volvo car family жукова → Вам также понравится Кардиолог что лечит у детей 19.09.202219.09.2022 admin 0 Ребенок кашляет что можно дать 08.12.202208.12.2022 admin 0 дисплазия шейки матки что 1 степени что это значит 11.09.202212.09.2022 admin 0 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.