зачем делают дубляж на генератор

•Дубляж силовых проводов генератора и установка вольтметра

Всем привет;)
Сегодня расскажу о дубляже силовых проводов генератора, на сколько это эффективно. Так же расскажу об установке китайского вольтметра.

Мучили меня жёсткие просадки при наваливании на полную. Напряжение на моноблоке падало до 11 вольт. Это конечно же не есть хорошо. Я всё грешил на силовики, которые идут от АКБ на моноблок, а на более толстые провода жмотился)).

Потом пришла в голову мысль продублировать провода, идущие с гены на аккум, они были до безобразия тонкими, особенно плюсовой странный, точнее их там несколько тонких проводков.

Незадолго до этого мой друг AnDRruXa менял силовые кабеля в машине и заодно продублировал гену, эффект был явно положительным. У него остался старый силовой Rapror 4Ga, который и пошёл на дубляжи в моей машине. Кабель может и не самый модный, но для моих целей самое то! Думаю особо распинаться, что как делается, не стоит. Тема достаточно разжёвана, бери и делай.
В двух словах:
-протянул кабель от плюса генератора к плюсу АКБ
-протянул кабель от блока двигателя к минусу АКБ
-ну и дубляж массы с минуса АКБ на кузов

Приход почувствовался сразу!
На заведённом двигателе напряжение 14,1 (почему то больше никогда не поднимается, может регулятор напряжения)
При наваливании музыки на максимальной громкости, которую я врубаю на повседневе, просадки до 13,0-13,5 вольт (В зависимости от трека конечно). Раньше на музыке падало напряжение до 11,5 в лёгкую!
При валеве на полную на синусе 50 Гц (без роста импеданса) просадки до 12,5 вольт, на холостых до 11,9.

В общем, толк есть от такой доработки! Т.к. стандартные провода просто не рассчитаны на такую нагрузку.

Ещё раньше появилась мысль поставить вольтметр для контроля просадок напряжения. Заказал из китая самый простой вольтик с ремутом. На сколько знаю, показания у них вполне адекватные, даже если и брешут, то не значительно. Спистя месяц пришло сие чудо.

При первом же подключении понял, что меня «налюбили» с ремутом. Третий провод вообще не понятно зачем там нужен, при подключении его к рему усилка, показания вольтика падают на вольт или около того. Убираешь его совсем, показывает 0.00. Нужно замыкать его с плюсовым проводом, тогда показания правильные.
Меня не устраивал такой вариант, что эта фиговина будет работать всегда, поэтому было решено ставить какой-то не сильно напрягающий выключатель.
Думал долго, потом пришла идея задействовать кнопку подогрева сидений (или что там должно быть). Там конечно же была заглушка, тупо снимаем её и ставим кнопку. У меня была лишняя кнопка включения обогрева заднего стекла, вот её я туда и присобачил. Размыкает она плюсовой провод, идущий от моноблока к вольтметру.
Место очень удобное, включается вольтик без напрягов, никуда тянуться не нужно, всё под рукой. Большую часть времени мне этот вольтметр не нужен, включаю только во время хорошего наваливания)

Подключил его именно к моноблоку, т.к. там самое большое потребление энергии, поэтому важно знать какие именно там просадки!

Сам вольтметр тоже долго думал куда поставить.
Самый популярный вариант сюда

Но такой вариант меня не устраивает, дисплей сильно яркий, мне не нужно что бы в глаза светил постоянно. Нужно было ставить где-то внизу.
Решил, вниз так вниз… Ниже некуда.
Прикрепил его к облицовке щитка диагностики. там уже стояла, приколхоженная прошлым хозяином кнопка открывания багажника. Но она всё равно не была подключена. Я её снял и прикрепил вольтметр, вырезать дырку не стал, прикрепил сверху, т.к. боялся, что не приживётся в том месте, а дырка останется. Но теперь можно смело резать, мне нравится такое расположение. В глаза не бросается, в тоже время всегда на виду, стоит просто бросить взгляд вниз.

Источник

Дубляж генератора — путь к правильному питанию!

Всем привет. После установки автозвука заметил нехилые просады по питанию.
При включении ближнего света, туманок и печки на 1 уровень вольтметр выдавал 13.3.

Знакомый, который шарит по автозвуку порекомендовал мне сделать дубляж аккумулятора. А точнее: с плюса АКБ провести провод на плюс генератора, с минуса АКБ провести провод на минус генератора. Так же провести минус с АКБ до кузова.

Провода были выбраны Кгхл1х35.

Далее пошёл процесс сборки. Откручиваем клеммы от АКБ и начинаем проводить провода. Один конец провода подключаем к плюсу генератора, другой к плюсу АКБ. Другой провод от минуса АКБ до минуса генератора.

Далее взял провод, который был поменьше и сделал новый минус от АКБ до кузова.

После окончания началось тестирование. При том же включении функций на автомобиле вольтметр показывал 14.0.

Кстати, машина начала запускаться легче. Результат обрадовал меня. Так что, кто думает повысить себе вольтаж, то спокойно делайте дубляж. Результат вас порадует)

Лада Приора Седан 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 20

Скажи, сколько метров провода потребовалось?

А длина какая проводов?

Минус на кузов около метра был. Плюс и минус с гены на акб по полметра каждый примерно. Уже сейчас не помню.

От чего просады то?)) Саб же слабенький, и фронта нету, или гена 80а всего?раз так падает вольтаж…

Гена сток. Ну и я не сказал бы, что прям слабенький

На этот счёт ничего не сказал

На этот счёт ничего не сказал

Замечательные знакомые)
Одному говорят, что 120 градусов норма и дальше катайся. Другому советуют кидать дубляж без преда…

Гаражные умельцы автозвука) Пред поставлен будет в ближайшее время, как до машины доберусь

На десятках его нет, как то не сгорает ничего

О какой перегрузке речь вообще?

И о чем говорит это? Вижу что чел поставил пред на питании усилителя, усел потребил больше 60 ампер и он сгорел.

Возьмите посчитайте ток нагрузки всех токоприемников и увидете что ток нагрузки под 100 А а гена на 80 может быть. Так это без музыки

Не понял вас! Вы может подцепить потребители и в 200 ампер к генератору, но это не говорит о том что генератор выдаст такой ток, он тупо просядет в напруге. И еще, все потребители идут через аккумулятор, а его пусковой ток в среднем 500 ампер, но его хватит ненадолго так как генератора не хватит для подзарядки, что в общем и является основной функцией генератора

То есть потребил не больше (это невозможно) а возможности усилитея пересилили возможности предохранителя.

Источник

Питание. Дубляж проводки от генератора до АКБ. Аком EFB.

С появлением различных электрических потребителей в авто, появились и просады напряжения бортовой сети. Особенно прожорливы: вентилятор (кондиционера и охлаждения радиатора) и усилители на звук (особенно моноблок на саб 🙂 ).
Первым делом заменил заводской АКБ, т.к. утром при включении зажигании на приборке было 11.3В. Заводской Аком 55Ач отходил 4 года, что, я считаю, не плохо и можно говорить о том, что Аком — нормальный аккумулятор. Недавно у этого производителя появились АКБ нового поколения, а именно EFB.
EFB аккумуляторы (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом) – это улучшенная свинцовая АКБ, в которых применяется жидкий электролит. Пластины изготовлены также из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности. Также он защищает поверхность от негативных последствий, таких как сульфатация пластин, которая возникает при глубоких разрядах. Еще, как говорит производитель, EFB на 30% быстрее заряжается.

После установки нового АКБ замерил напряжение на клеммах при заведенном авто, и там было 13.7В, а с включенными потребителями 13.4-13.5В. Ну а если саб навалить, то просады до 11.8 доходили.
Решил устранить данный недочет путем дублирования штатной силовой проводки от генератора до аккумулятора. Приобрел 4 метра КГ-25, луженных наконечников ТМЛ, по 3 метра красного и черного полиэстрового рукава («змеиная кожа») и термоусадки.

Все это в «змеиную кожу» и термоусадку.

И запускаем эту змею под капот 🙂

Прикрутил плюсовой провод к плюсовому контакту генератора. Минусовой(масса) провод прикрутил к опоре генератора.

Плюсовой провод провел между патрубком забора воздуха и «телевизором» (Для этого нужно отсоединить патрубок от воздушного фильтра). На местах, где провод будет тереться с металлом, проложил дополнительно гофру.

Далее через предохранитель Mini ANL на 60А подключил к плюсу аккумулятора. Если Вам предстоит делать дублирование, то обязательно(!) ставьте предохранитель! Ставить предохранитель следует как можно ближе к АКБ.

Минусовой провод проложил вдоль патрубка охлаждающей жидкости. Возможно это и не совсем правильно, ведь предельно допустимая рабочая температура КГ — это 75гр., но рабочая температура «змеиной кожи» 150гр., скорее всего с нагревом быстрее будет разрушаться резиновая изоляция кабеля, но это провод массы, и это не критично.

Провод провел под площадкой аккумулятора и вывел к минусовой клемме АКБ.

Так же сделал дубляж провода АКБ-кузов. Сечение 16кв.мм., так КГ-25 не хотела так гнуться 🙂

Поскольку колба с mini-ANL использовал на дубляж, то поставил новый предохранитель ANL на проводку до багажника (на усилители).

После протяжки осталось примерно

0.8м «змеиной кожи» каждого цвета.

Результат
На холостом ходу без нагрузки 14.3-14.4В:

На генераторе при тех же условиях:

На ХХ с включенным обогревом стекла, печкой на 4й скорости, дальним, ПТФ и музыкой на 50% громкости 14.1В:

На усилителях. Вольтметр показывает на 0.2-0.3В меньше, чем есть на самом деле (почему? читать тут)

На приборке 13.8В (врет где-то на 0.3В в меньшую сторону) при включенном кондиционере и вентилятором печки на 3й скорости.

Результатом доволен, теперь даже «кока-кола» не просаживает питание на моноблоке ниже 12.8В 🙂

Вот еще одно фото: срез КГ-25 спустя 3 года из-подкапотного пространства

Как видно, медь осталась медного цвета, а резина не потрескалась.

Цена вопроса:
Аккумулятор Аком EFB 60Ач — 4100р. (при сдаче старого АКБ — 3500р.)
КГ-25 4 метра — 800р.
«Змеиная кожа» 6 метров — 360р.
Наконечники ТМЛ + термоусадка — 200р.
Предохранитель ANL + колба — 400р.

Лада Гранта 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 35

Отличная мурзилка, тоже думаю как убрать проспдку с 14,7 до 11,9 при включении обогрева лобового (не штатное стекло) буду ставить трёх уровневый регулятор от ваз и делать дубляж. Благодарю

Приветствую, прошло уже много времени с момента написания поста, но все же спрошу)) Предохранитель на дубляж там вход выход одинаковый? я нашёл колбу аура на 60А, там вход 4Ga, а выход 8Ga. У Вас такой же стоял?

В моей версии колбы предохранителя терминалы под кабель одного сечения, как на входе, так и на выходе

здравствуйте, а провод где брали в автозвуке или в обычном электро строительном магазине?

В обычном магазине

Красиво и добротно! Но есть одно замечание. Случай установки за 30 см от аккумулятора распространяется на случай протяжки силового кабеля в салон. (К примеру в случае повреждения предохранитель обесточивает кабель идущий далее, а 30-тисантиметровый обрезок висит и не коротит на кузов и т.д.). Но, это требование звучит не как «не более 30 см от аккумулятора», а «не более 30 см от источника энергии!». Таким образом, получается, что при протяжке дубляжа от плюса генератора к плюсу аккумулятора у нас соединяются 2 источника энергии (в случае, когда мотор заведен) — генератор и аккумулятор. Соответственно в случае повреждения кабеля на на ходу, или в иное время, когда мотор заведен, и генератор вырабатывает энергию, пред со стороны аккумулятора сгорает, а со стороны генератора продолжает быть под напряжением, и в случае замыкания этого участка на кузов или двигатель, происходит ого-го че, как горит кабель, думаю все знают. То есть к чему я все это — напрашивается, что и со стороны генератора (не более 30 см от него) и сто стороны аккумулятора надо ставить предохранитель! Хотя в интернете много «умельцев», которые твердят о предохранителе на кабель идущий в салон, а сами прокладывают дубляж вообще без преда. Но ты молодец у тебя на дубляже есть.

Спасибо! По хорошему да, надо ставить пред ещё и со стороны генератора, но на заводских проводах такого нет, так что на дубляже пред не особо поможет, да и остановить протекающий ток со стороны генератора можно просто заглушив двигатель

Красиво и добротно! Но есть одно замечание. Случай установки за 30 см от аккумулятора распространяется на случай протяжки силового кабеля в салон. (К примеру в случае повреждения предохранитель обесточивает кабель идущий далее, а 30-тисантиметровый обрезок висит и не коротит на кузов и т.д.). Но, это требование звучит не как «не более 30 см от аккумулятора», а «не более 30 см от источника энергии!». Таким образом, получается, что при протяжке дубляжа от плюса генератора к плюсу аккумулятора у нас соединяются 2 источника энергии (в случае, когда мотор заведен) — генератор и аккумулятор. Соответственно в случае повреждения кабеля на на ходу, или в иное время, когда мотор заведен, и генератор вырабатывает энергию, пред со стороны аккумулятора сгорает, а со стороны генератора продолжает быть под напряжением, и в случае замыкания этого участка на кузов или двигатель, происходит ого-го че, как горит кабель, думаю все знают. То есть к чему я все это — напрашивается, что и со стороны генератора (не более 30 см от него) и сто стороны аккумулятора надо ставить предохранитель! Хотя в интернете много «умельцев», которые твердят о предохранителе на кабель идущий в салон, а сами прокладывают дубляж вообще без преда. Но ты молодец у тебя на дубляже есть.

Тут одно, если пред сгорает, провод остаётся зажатым в клеммах (поджат винтами), поэтому цепи не будет

Крутая работа.не думал + вдоль моторного щита провести?

Спасибо! Мне бы тогда пришлось вести провод вдоль патрубков кондиционера, а один из них горячий. Да и расход провода больше, а значит и сопротивление выше.

Тоже хочу дубляж.но сначала надо намутить вот такие штуки

Источник

Дубляж генератора!

Продублировал плюсовой провод генератора до аккумулятора, также провёл новый минус с аккумулятора на кузов и продублировал провод минус аккумулятора на блок двигателя.
Провода все взял КГ35 (хотел КГ25, но в магазине напутали и дали 35 по цене 25), концы обжал в наконечники с помощью спец. инструмента. Для большей безопасности (моего спокойствия) провода обмотал хорошей изолентой, так как не было нужного размера термоусадки и всунул в чёрную гофру.

Ну и конечно взял в руки мультиметр и начал всё подряд измерять, дабы понять есть эффект от новых проводов или нету.

1. На заглушённой: клеммы аккумулятора 12.9; клеммы усилителя 12.7.
2. На заведённой без потребителей: клеммы аккумулятора 14.05; Клеммы усилителя 14.05.
На заведённой со всеми потребителями (печка на 3 скорости, аварийка, габариты, ближний, передние противотуманки, задние противотуманки, обогрев заднего стекла, вентилятор радиатора, дворники передние и задний, музыка на 1\3 громкости, салонный свет): клеммы аккумулятора 13.1; клеммы усилителя 13.0.

1. На заглушенной: всё без изменений)))
2. На заведённой без потребителей: клеммы аккумулятора 14.9; клеммы усилителя 14.8-14.9.
На заведённой со всеми потребителями (всё те же потребители): клеммы аккумулятора 13.62-13.67; клеммы усилителя 13.52-13.60.

Как мы видим не большой результат есть и я им доволен. В планах покупка 3-х уровневого регулятора напряжения, ибо скоро зима и всё такое)

Источник

Дублирование + и — от генератора

Суть такова, дублировал + от генератора до акб кабелем 35 КГ. Вижу, многие дублируют и «-» от гены до акб, есть ли смысл? Я понимаю, что хуже не будет, кашу маслом не испортишь, но нужен четкий ответ, ведь «-» у гены это двигатель, не?

куча проводов под капотом, лучше нормальную массу сделай АКБ-двигло

тоже подумываю усилить а точнее поменять вовсе силовой плюс в цепи акк-гена-монтажный блок, а так гена- двиг вполне нормальный контактв двух местах прикручивается.

У меня батя на десятке продублировал «-«, зарядка поднялась на пол вольта

дублирование проводами большего сечения помогает, потер на большем сечение проводов меньше. Обычно так делают длятех у когостоит буфер, усилок, туманных фаркуча, вообще там помогает где есть хороший потребитель. Провода надо кидать от + гениратора на акб и минус также с корпуса генератора на акб.

Ну осталось кинуть ток минус от корпуса гены до АКБ.

дублирование проводами большего сечения помогает, потер на большем сечение проводов меньше. Обычно так делают длятех у когостоит буфер, усилок, туманных фаркуча, вообще там помогает где есть хороший потребитель. Провода надо кидать от + гениратора на акб и минус также с корпуса генератора на акб.

А сама напруга сети, как проверить ее кроме массы эбу?

нужен вольт метр, надо производить замеры на Акб, при заведеном должно быть не ниже 13.7 вольт в идеале 14, 5 назаглушеном12в

Я ж написал, на заведенном 14.1-14.2 это уже с ближним светом, на за глушенном 13.1

значить по зарядке у тебя норма, при увеличиныхпроводах поднимается кпд генератора. прибольших нагрузках меньше просадок

Ну так почему борт напряжение так просидает от ближнего света? Включаю ближний показывает на приборке 13.6, выключаю, показывает 14.1

Во первых какие лампочки используешь по мощности, поменяй реле зарядки со счетками, если это не помогает то надо бы поменять диодный мост. вот только вчера с такой проблемой машину делали

Надо не дублировать, менчть тогда уж. Смысла в дублировании плюса совершенно не вижу, а вот массы сделать есть смысл. От акб нп кузов эту волосинку выкинуть и нормальный провод поставить. И с корпуса гены на кузов кинуть провод. Можно не провод, а медную плетеную косу. В магазинах продается.

Ну от АКБ до кузова уже давно стоит 50кг) а вот от гены еще не кинул.

telepnev
Смысл дублирования + и — в том что ток доходит до потребителя с наименьшими потерями. Например сталкивался с тем когда ты прикуриваешь машину (зимой) соседа (например), китайскими тонкими проводами. Тебе надо стоять и ждать пока его машина наберет ток в АКБ, а потом заводишь. А если ты возьмешь провода для прикуривания сделанные из «сварочных», то в этом случаи ты даже можешь отсоединить АКБ и на прямую завести (главное чтобы крокодилы еще имели хорошую площадь соприкосновения. все дело в КПД

Всё таки переживаю насчет напруги сети (. Даже если после того как кину доп минус от гены до акб, напруга сети возрастет, то это получается же искусственным путем, ну уже методом «тюнинха», с завода то всё равно напруга не должна проседать от ближнего так.

На некоторых номарках с завода по несколько соплей»-» кинуто.

Заряди сначала АКБ, потом скажи какие лампочки стоят в ближнем (мощность их), а потом уже будем дальше думать.
Либо как вариант поставь генератор на 120 А он то уж не будет проседать так. какой модели старый генератор посмотри его цифры и скинь мне. Т. О. генератору давно делалось. Можно снять его и свозить в тех центр, там где на стенде его проверят под нагрузкой и скажут живой или хочет умереть.

1.АКБ новые, заряженные оба
2. В ближнем стоят лампочки 55W + на них написано, что на 20% больше света, получается мощность больше все таки? (может глупый вопрос)
3.С генератором вообще мутная история.Я 2ой владелец, до меня парень ездил, всего 10 000км, и ему уже по гарантии его поменяли, ну поменяли и поменяли, я чет даже и не спросил по какой причине.Так как пробег сейчас 20 000, то генератор отходил около 15000.

Завод прописывает допустимые параметры, так вот для завода 13.7 норма нижней придел. А меня на Соболе стоял беларуский генератор 90 А когда он накрылся я поехал за новым и сравнивали показатели на стенде его и 120А генератора фирмы вольт. 90 А при нагрузке сразу ушел в 13,7 вольта, а 120 А держал под нагрузкой 14,2 (оюа генератора были абсолютно новые

На люксовые приоры ставят на 115А, а тут у меня на 110, думал, что разница не велика будет.

хорошая тема тоже вчера думал + заменить )) а вот про — не подумал

Источник