зачем делают косой срез на черенке
Как правильно нарезать черенки
Чтобы получить хотя бы одно новое растение из черенка, садовод всегда перестраховывается и старается укоренить сразу много побегов. Одни сгнивают, другие засыхают, и только самые сильные дают корни и пускаются в рост. Успешное укоренение черенка зависит от множества факторов: от способности растения к вегетативному размножению, от возраста материнского растения, от соблюдения правил укоренения, а так же от того, как был заготовлен сам черенок. Оказывается, место среза, время среза, способ среза и выбор побега играют здесь не последнюю роль.
Что ж, давайте разберемся, когда и как правильно нарезать черенки.
Заготовка черенков: как срезать
Выбор побегов для нарезки черенков
В первую очередь необходимо определиться с растением, с которого мы планируем получить черенки. Конечно, если у нас на участке всего один кустик, скажем, жимолости, который хотелось бы размножить, выбора не получится. Но если есть возможность, то обращаем внимание на возраст будущего материнского растения. Особенно это важно для трудно укореняемых культур. Чем моложе растение, тем проще укореняются его побеги. Черенки с однолетней яблони или груши без проблем дают корни, в то же время укоренить черенок старой яблони удается далеко не всегда даже с применением стимуляторов корнеобразования.
Некоторые растения с возрастом начисто теряют способность к размножению черенками или отводками. Например, гортензия.
Когда с растением определились, неплохо обеспечить его правильным питанием. Голодающее растение для черенкования не годится. Чтобы впоследствии черенки лучше приживались, «матку» можно подкормить калийно-фосфорной подкормкой. А вот с азотом лучше повременить, лишний азот побуждает растение жировать, выдавать множество вертикальных побегов — из таких хорошие черенки не получаются.
На рисунке изображен оптимальный вариант среза побега для черенкования (в случае размножения полуодревесневшими или одревесневшими черенками). Лучше всего укореняются черенки с боковых, не слишком сильно растущих веток. Причем у черенка, взятого ближе к основанию ветки, больше шансов отрастить корни, чем у того, что взят с верхушки.
Какие бывают черенки и когда их срезать
Для размножения используют три вида черенков: зеленые, полуодревесневшие и одревесневшие.
Зеленые черенки — это невызревший прирост текущего года с листьями, расположенный обычно на самом конце ветки. Такие черенки срезают с начала до середины лета, тут важно не опоздать, ибо потом зеленые черенки начинают деревенеть. Зеленые черенки начинают укоренять сразу после срезки.
Полуодревесневшие черенки — это те же молодые побеги текущего года, только более зрелые, успевшие частично обзавестись корой. Обычно на таких черенках есть листья. Их срезают в самом конце лета, они должны содержать не менее трех глазков и быть от 7 до 15 сантиметров в длину. Полуодревесневшие черенки тоже укореняют сразу после срезки, очень часто их высаживают в горшок и стараются получить корни в домашних условиях, за зиму, чтобы весной высадить молодое растение в грунт.
Одревесневшие черенки — это однолетние побеги, которые росли целый сезон и полностью вызрели. Такие черенки заготавливают в период покоя растений (поздняя осень или ранняя весна до распускания почек), оставляя 3-5 узлов с почками. Оптимальная длина такого черенка — 25-30 сантиметров. Эти черенки можно хранить во влажном песке до весны и укоренять с наступлением нового сезона.
Как правильно нарезать черенки
Самое простое и очевидное правило для заготовки любых черенков: срезаем их со здорового побега очень острым ножом. При необходимости срез подравниваем, чтобы не было зацепок и мохров. Любые черенки лучше заготавливать рано утром, когда в растениях больше влаги. Черенки, срезанные днем или вечером, перед высадкой в течение часа выдерживают в воде и обновляют срез острым ножом.
Основные способы нарезки черенков показаны на рисунке.
В первом случае срез делается непосредственно под почкой. Именно так лучше всего срезать зеленые черенки, потому что ткани стебля под узлом менее предрасположены к грибковым заболеваниям и гнилям.
Во втором случае побег разрезается в междоузлии. Этот метод характерен для заготовки частично или полностью одревесневших черенков.
Листья на черенках, как правило, удаляют или укорачивают наполовину, поскольку большая поверхность листа испаряет много влаги, а влага черенкам нужна позарез. Однако, есть еще один популярный способ нарезки черенков, который можно условно назвать «лист с одной почкой». Такие черенки нарезают из любого вида побегов — зеленых, полуодревесневших и одревесневших. Выглядит он примерно так:
Верхний срез у такого черенка делается как можно ближе к почке, и тут желательно обойтись без пенька. Нижний срез делают в 3-4 сантиметров от верхнего. Таким образом каждый черенок состоит из очень короткого стебля, одного листа (все лишние листья следует удалить) и одной почки в пазухе листа.
Успех вегетативного размножения черенками зависит от множества факторов и не в последнюю очередь от знаний садоводом правильной технологии. Надеемся, процент приживаемости ваших черенков будет возрастать год от года.
Зеленое черенкование кустарников и многолетников
Конец июня – начало июля – самое подходящее время для размножения любимых растений зелеными черенками.
Термин «зеленое черенкование» подразумевает использование для размножения молодых побегов текущего года у кустарников и отрастающих стеблей у многолетних цветочных растений. У многолетников в течение лета на черенки используют выросшие стебли (флоксов, многолетних астр, пионов, лихниса и др.).
Кустарники.
К началу июля уже отцветают кустарники ранних сроков цветения (весеннее-летние спиреи, форзиции, миндали, дафны, сирени и даже некоторые чубушники, калина). После цветения на кустарниках активно отрастают молодые побеги. Их-то и используют садовники для черенкования, чтобы в итоге получить достаточное количество новых молодых растений. В это же время черенкуют хвойные породы: туи, можжевельники, туевики, ели, пихты.
Напомним, что за две недели до черенкования нельзя давать маточным кустарникам азотную подкормку, а вот полив им нужен обязательно, если погода сухая и жаркая.
Сроки черенкования.
Традиционно зеленое черенкование проводят в течение примерно десяти дней по окончании цветения. Критерием готовности черенков является их упругость в основании (в месте отрастания на основном стебле). Молодой побег сгибают в кольцо и слышат легкий треск: значит, зеленый черенок уже упругий и даже полуодревесневший. Именно это его состояние является оптимальным для черенкования.
Место черенкования.
Субстрат для укоренения черенков состоит из двух ярусов.
Снизу располагают питательную и легкую смесь садовой земли, компоста, торфа и перлита или крупного речного песка, возможно сочетание всего двух компонентов, одним из которых будет перлит или песок. В нижнем ярусе будут развиваться будущие корни черенков.
Верхний слой, или ярус, толщиной в 3 – 5 см, делают из крупного промытого речного песка, или смеси торфа и песка, или чистого перлита, вермикулита. Важно, чтобы место посадки зеленого черенка не содержало земли из-за опасности инфицирования черенков спорами патогенных грибов. Подготовленное место посадки с земляной смесью и песком слегка уплотняют трамбовкой (куском доски с рукояткой), сверху проливают через лейку с мелким распылом слабо-розовым раствором марганцовки или фитоспорина, фундазола по инструкции. Уплотнение субстрата важно сделать, чтобы обеспечить плотное прилегание черенков к субстрату.
Срезка побегов на черенки.
Хвойные породы. С молодых (до 10 лет) маточных растений отрывают 1 – 2-х-летние веточки с пяткой. Слишком длинные «пятки» укорачивают ножом, оставляя не более 2 см. Перед посадкой нижнюю часть черенков очищают от хвои, срезая ее острым ножом или ножницами. Верхушечную точку роста желательно прищипнуть, это улучшает образования корней на черенках за счет перераспределения гормонов роста стебля и корней.
Если вы читаете эту статью, вам может быть интересна эта программа:
Нарезка черенков.
Размер черенков зависит от вида растений и их анатомических особенностей, обычно это 1 – 3 узла (узел – место на стебле, где отходят листья, в пазухах которых уже видны почки).
К примеру, клематисы черенкуют с одним узлом, обрезая стебель над почкой на расстоянии 3 – 5 см (удобно держать при посадке), а под почкой оставляют 1 – 1,5 см. Но эти размеры каждый садовник выбирает сам, из собственного опыта. Листья клематиса укорачивают наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги.
Аналогичным образом готовят к посадке черенки других кустарников. Из одного срезанного побега можно получить 2 – 4 черенка, смотря, каким длинным он оказался.
Черенки чубушника и жимолости под пленкой
Мягкую верхушку побега срезают и выбрасывают: мягкие зеленые ткани практически не укореняются, а быстро загнивают. Нижние листья черенка на 1 – 2 узлах срезают с большей частью черешков и тоже отбрасывают. Нижний срез черенка, как известно, делают косым и длиной 2 – 3 см под узлом, отступив от него на более 0,5 см. Можно это делать на доске для удобства работы. Верхний срез делают прямым (перпендикулярно вертикали роста побега) прямо над узлом с почками. Тут же наполовину укорачивают верхние листовые пластины. Это необходимо для уменьшения испарения листьями влаги при отсутствии корней.
Косые срезы всегда означают низ черенка, прямые – верх: соблюдение полярности очень важно для успешного укоренения. Кроме того, косой нижний срез обеспечивает максимально большой контакт поверхности черенка с субстратом и образование большего числа корней.
В итоге получают небольшой черенок длиной 5 – 7 см с косым срезом внизу и прямым вверху, с двумя половинками листьев. При желании можно поставить готовые к посадке черенки в раствор стимуляторов корнеобразования (по инструкции). Проще и удобнее обмакнуть срезы черенков в порошок Корневина, стряхнуть избыток его и сажать черенки во влажный субстрат. Можно обойтись и без стимуляторов: зеленые и полуодревесневшие черенки по своей физиологии укореняются очень хорошо. Но 100%-го укоренения тоже ждать не стоит: даже в производстве с использованием туманообразующих установок такой результат недостижим, всегда бывает определенный процент естественного отпада.
Кроме того, есть трудно укореняемые культуры и сорта. Так, черенки сирени обыкновенной очень плохо укореняются, за исключением отдельных сортов, и те дают не более 40 – 50%, что считается очень хорошим результатом. В то время как сирень венгерская укореняется весьма неплохо.
При посадке садовники нередко делают ошибку, сильно заглубляя черенок в грядку (контейнер, ящик, горшок и т.п.). Правильная глубина посадки составляет всего 1,5 – 2 см, при этом нижний срез черенка будет находиться в инертном материале (промытом песке, перлите, вермикулите, песке с торфом пополам), что минимизирует загнивание стебля.
Итак, подготовленные черенки прямо сажают в отверстия, сделанные в субстрате колышком толщиной чуть больше, чем сам черенок. Расстояние между черенками оставляют 4 – 5 см, чтобы укороченные листья не касались друг друга. Посаженные черенки плотно обжимают. Проверка правильной посадки: если слегка потянуть черенок за верхушку, он не выйдет из субстрата. Если выскочил из гнезда – значит, был слабо обжат, надо повторить обжатие. Без плотного контакта с землей укоренения не будет.
Полив и опрыскивание черенков.
После посадки черенки поливают из лейки с мелким ситечком или обильно опрыскивают, чтобы увлажнились и субстрат, и листья. Далее посадки укрывают пленкой для сохранения влажности воздуха около 90%. Именно в этом состоит «секрет» успешного укоренения. В частных садах при укоренении единичных черенков их просто накрывают пластиковой бутылью без дна, с закрытой пробкой. Края бутыли вворачивают в землю разводочной грядки, чтобы влага оставалась внутри сосуда. Даже полив делают по краю бутыли (3-х, 5-литровой). Хорошо, если стенки бутыли изнутри запотеют. Как говорили садовники в старину, «в спертом воздухе» черенки держат, почти месяц, пока не появятся новые листочки из пробудившихся почек. Но если бутыль остается прозрачной и сухой изнутри, пора опрыскивать черенки, чтобы капельки влаги оставались на листьях. Во время снятия укрытия убирают опавшие листья, загнившие черенки. При необходимости поливают розовым раствором марганцовки (если появилась серая гниль и отпад).
В домашних условиях зеленые черенки роз, сирени, спирей обычно укореняют в горшке и укрывают их стаканом, банкой. Методика работы одинакова. Заметим, что помещают мини-парнички (наполненные водяным паром, влажным воздухом – отсюда и название сооружения) в полутени, не на солнце, иначе нежные растения там «сварятся».
Практикуют и такой метод укоренения единичных летних черенков. Подготовка их все та же, а вместо слоистой грядки черенки ставят в стаканчик, в «кашицу» из вермикулита и воды. Сам стаканчик помещают в прозрачный пакет, завязывают его и держат на свету, но не на солнце. Пакет регулярно проверяют, удаляют опавшие листья, добавляют воду по мере необходимости. С началом отрастания листьев, хвои пакет развязывают и проветривают растения, потом развязывают и оставляют открытым. С образованием корней у черенков пакет убирают, а черенки через некоторое время сажают в разводочную грядку на доращивание.
По мере отрастания молодых листьев пробку в бутыли снимают, а саму бутыль – нет. К осени растения хорошо укореняются и уже не нуждаются в пластиковом «куполе».
Хорошо развитые саженцы пересаживают на доращивание в грядку. Если черенкование было в парнике, теплице – лучше оставить укорененные черенки на зимовку там. Ближе к холодам землю желательно замульчировать компостом, нейтральным торфом. Перед заморозками хорошо засыпать растения сухим дубовым листом, прикрыть его сеткой или лутрасилом. Весной укрытие постепенно снимают и в апреле – мае саженцы пересаживают на доращивание в специальную грядку. В течение сезона обеспечивают хороший уход: регулярный полив, подкормки 3 – 4 раза полным удобрением и настоем зелени. Для формирования красивой кроны отрастающие ветви прищипывают или подрезают, получая новые черенки для укоренения.
Черенки многолетников (флоксов, астр, солидаго, колокольчиков, астильбы, пионов и др.) готовят и сажают аналогичным образом в течение почти всего лета, но не позже середины августа.
Черенкование позволяет получить большое количество сортовых, повторяющих материнские признаки, декоративных растений без затрат на приобретение таковых, используя новые знания и немного забот по уходу за ними.
Садовые прививки деревьев. Окулировка и копулировка
Существует множество приёмов проведения садовых прививок деревьев и кустарников. Самыми распространёнными считаются окулировка и копулировка. Какой приём выбрать, зависит от специфики подвоя и привоя.
Копулировка – это садовая прививка деревьев, где черенок по диаметру схож с подвоем. Он не должен превышать 1,6 см. Лучшим временем для проведения копулировки считается весенний период, за несколько дней до распускания почек в саду. Если вы хотите, чтобы прививка прошла успешно, подвой должен только начать просыпаться, а привой ещё находиться в покое. С этой целью его подготавливают поздней весной и оставляют глубоко в снегу. Есть два способа копулировки: обычная и улучшенная.
Обычная копулировка – это, когда между собой сращиваются одинаковые по площади косые срезы подвоя и привоя. Длина среза должна делаться под углом 15-25°. Площадь соприкосновения должна превышать площадь поперечного сечения подвоя в 5 раз.
Косой острый срез на привое наносится ниже почки на 1-1,6 сантиметра вниз. Общая сумма глазков не должна превышать 5 штук. А над самой верхней почкой срез делают тупым. Если срезы сделаны по правилам, то подвой и привой полностью совпадают, образуя единую ветку. Остаётся аккуратно её зафиксировать изолентой, стараясь не смещать в местах среза. Почки закрывать не рекомендуется.
Улучшенная копулировка отличается тем, что косые срезы подвоя и привоя дополнительно надрезаются ножом, образуя своеобразные язычки, которые в дальнейшем более крепко сцепляются и срастаются.
Советы дачникам: делая садовую прививку плодовых деревьев, не рекомендуется прикасаться руками и посторонними предметами к открытой древесине подвоя и привоя. Потому что из-за этого можно инфицировать или травмировать ткани дерева, что в дальнейшем негативно скажется на приживании привоя.
Окулировка – это прививание кусочка черенка с набухающей почкой. Этот приём является очень экономичным при разведении плодовых деревьев и кустарников. Благодаря тому, что из одной ветки можно сделать гораздо большее количество черенков для прививки. Также у этого вида прививки очень высокая вероятность приживания привоя, а процесс проведения прививания очень быстрый. Окулировку лучше всего проводить, когда подвой имеет тонкую и гладкую поверхность в месте будущей прививки.
Окулировка бывает двух типов:
1. Разрез наносят на краю подвоя. С этой целью кору сначала надрезают по горизонтали на 1,1-2,1 сантиметра, а затем по вертикали на 2,1-3,1 см.
3. Затем кору отделяют от древесины и в образовавшийся разрез помещают почку привоя. Подготовить её несложно.
Черенок отрезают с двух сторон на 1,4-2,4 см от глазка.
Затем срезают часть древесины со стороны, где нет почки.
4. Теперь, когда привой вставлен в разрез, его нужно плотно придавить к подвою и закрыть отогнутой корой. При окулировке место расположения прививки обматывают изолентой, оставляя при этом почку открытой. Она должна плотно прилегать к стволу дерева, но, не перетягивая его.
Второй способ проведения окулировки отличается формой разреза в месте планируемой прививки. Привой приживляют вплотную к древесине подвоя. Данную процедуру следует проводить до начала движения сока в плодовом дереве или в первые дни начала этого процесса.
1. На коре подвоя делается вертикальный разрез длинной 2,4-3 см, углубляя его к низу. Ширина разреза должна совпадать с шириной привоя.
2. Глазок привоя вырезают из черенка. Для этого делают надрезы под углом с углублением, выше и ниже глазка на 1,1-1,6 см, и по направлению к почке делают вырез. Таким образом отделяется клиновидная часть черенка с корой и почкой. Далее её прикладывают к оголённому стволу подвоя и прикрывают корой. Место прививки обматывают изолентой, стараясь не закрыть почку.
Советы дачникам: для проведения окулировки применяют только свежесрезанные побеги или те, которые хранились не более 7 дней в холодильнике.
Размножение растений
Стебли : Стеблевые черенки : Одревесневшие черенки
Размножение при помощи одревесневших черенков, пожалуй, один из наиболее легких способов вегетативного размножения.
Одревесневшие черенки заготавливают во время периода покоя. У листопадных пород используются полностью вызревшие побеги. Поскольку их черенки в это время не имеют листьев, необходимый для успешного размножения контроль условий окружающей среды минимален.
Как и при других типах черенкования, самым важным фактором успешного окоренения черенков является, по-видимому, подготовка маточного растения, заключающаяся в короткой обрезке за год до черенкования. В результате такой обрезки на растении образуются побеги, способные к интенсивному образованию корней.
Где и когда заготавливать черенки
Скорость роста побега меняется на протяжении года. Максимальная весной, она постепенно снижается к осени, когда рост прекращается совсем. Даже в конце периода вегетации основание годичного побега обладает наиболее выраженной способностью к образованию корней, и это следует учитывать при нарезке одревесневших черенков. (Это относится не ко всем растениям. Например, у красной смородины лучше укореняются черенки с верхушечного побега).
У хорошо окореняющихся растений, таких, как ива, тополь, смородина, одинаково высокой способностью к образованию побегов обладает любой участок побега.
У некоторых видов сливы, а также других трудноукореняющихся растений черенок срезают так, чтобы в его основание входила и утолщенная часть стебля.
Одревесневшие черенки можно заготавливать в течение всего периода покоя, однако успешнее всего черенкование проходит во время опадения листьев и незадолго до распускания листовых почек. Наименьшая способность к корнеобразованию отмечается в середине зимы.
Черенки, нарезанные перед распусканием почек, нужно выращивать в защищенном грунте, например в холодном парнике. Время черенкования необходимо подобрать так, чтобы листья не успели развернуться до окоренения черенков — в противном случае из-за интенсивного расходования воды черенки быстро погибнут. Поэтому надежнее проводить черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт.
Преждевременный листопад бывает, когда листья с уже образовавшимся между черешком и стеблем пробковым отделительным слоем опадают при сильном ветре, дожде или заморозке. Но на отобранных растениях листопад можно вызвать и искусственным путем, как только завершится формирование отделительного слоя. Легко проведите по стеблю рукой вниз. Если листья отваливаются, пробковый отделительный слой уже сформировался — время для черенкования, следовательно, выбрано правильно.
Размеры одревесневших черенков
Черенки обычно заготавливают длиной 25—35 см, но лучше нарезать их более короткими.
Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, теряют воду из-за испарения со всей поверхности побега. Простейшим объяснением отсутствия новообразованных корней у таких растений является их пересыхание. Для снижения потерь воды черенки нужно высаживать глубже, чтобы над землей была лишь их небольшая часть. Но при очень глубокой посадке может нарушиться распускание почек. Поэтому над землей следует оставить по крайней мере 3 почки. (Оставлять над почвой 3 почки слишком рискованно, поскольку увеличивается вероятность подсыхания черенков. )
На практике черенки чаще всего высаживают на такую глубину, что третья почка оказывается расположенной в земле, но у самой ее поверхности — рост в этом случае не тормозится. Поэтому для большинства культур достаточно оставлять над землей отрезок черенка длиной 2—3 см.
Образование корней у черенка происходит вдоль стебля и на срезе в основании. Корни,
образовавшиеся на стебле, постепенно исчезают, и корневая система нового растения формируется в основном из базальных корней, расположенных в основании черенка. Ускоренному отрастанию базальных корней способствует обработка среза черенка регулятором роста, а также хорошая обеспеченность воздухом. Наиболее благоприятный воздушный режим складывается в верхнем 5-см слое почвы.
Однако заглубленный в почву на 5 см черенок с выступающей над землей 3-см частью вес же слишком короток, чтобы выжить в неблагоприятных условиях: он может быстро высохнуть, небольшая длина не позволит ему достаточно прочно закрепиться в почве, наконец, запаса питательных веществ в таком черенке явно недостаточно для того, чтобы он смог благополучно просуществовать в период покоя. С учетом всею сказанного длину черенка обычно увеличивают до 15 см.
Размножение при помощи одревесневших черенков
Чтобы стимулировать интенсивное побегообразование у маточного растения, во время покоя его подвергают короткой обрезке. Когда листья начинают опадать, секатором вырезают одревесневшие побеги текущего года. Срезы делают чистыми, чтобы на стебле материнского растения не оставалось пеньков. Непосредственно над верхней почкой будущего черенка делают косой срез. Нижний горизонтальный срез делают в 15 см от верхнего, независимо от того, как он будет располагаться относительно ближайшей почки.
Основание черенка (но не сам стебель) обрабатывают порошком регулятора роста, стимулирующего корнеобразование. Концентрация, например, индолилмасляной кислоты для обработки одревесневших черенков должна составлять 0,8%. Если черенкование проводится в благоприятное время и с использованием наиболее подходящих для этого побегов, необходимость в применении регуляторов роста может отпасть, за исключением случаев размножения трудноокореняющихся пород.
Нарезанные черенки собирают в пучки по 10—12 штук и ставят в ящик с песком, засыпав их почти на всю высоту, и в таком виде оставляют под зиму. Но можно и сразу же высадить черенки на подготовленное место.
Быстроокореняющиеся черенки хорошо переносят выращивание в открытом грунте, тогда как трудноокореняющиеся лучше выращивать при более высокой температуре в холодном парнике, где колебания условий окружающей среды не так выражены.
Весной, перед самым пробуждением покоящихся почек, тщательно перекапывают грядку, где черенки предстоит доращивать. Лопатой прокапывают бороздку глубиной 12—13 см. В нее вертикально, с интервалом 10—15 см высаживают вынутые из ящика с песком черенки. Ширина междурядий в открытом грунте 30 — 40 см, в парнике — только 10 см. В таком состоянии черенки оставляют на весь летний период. Осенью окоренившиеся черенки, а они к тому времени уже начинают ветвиться, выкапывают и пересаживают на предназначенное для них в саду постоянное место.
Черенки, выращиваемые в холодном парнике, нуждаются в укрытии, только пока у них не начали образовываться корни; после этого их закаливают. Запаздывать с этим нельзя, так как с приближением лета проводить закаливание становится все труднее.
При выращивании растения с четко выраженным главным стеблем на черенке дают возможность развиваться лишь одной верхней почке. Черенки высаживают вертикально, размещая целиком под землей, так чтобы верхушка едва касалась ее поверхности. В таких условиях рост нижних почек будет подавлен и разовьется лишь один побег.
Иногда бывает нужно получить растение, имеющее снизу один стебель (штамб), который разветвлялся бы лишь в верхней части; для выращивания таких растений заготавливают более длинные, чем обычно, черенки; после высадки над поверхностью земли у них также оставляют более длинный пенек. Однако на удлиненном черенке могут тронуться в рост и нижележащие почки, из-за чего желаемая штамбовая форма будущего растения будет утрачена.
Для предупреждения образования боковых побегов осенью все почки на черенке, за исключением верхних трех, удаляют («ослепляют »). Почки срезают неглубоко, пользуясь для этого острозаточенным ножом; следите, чтобы на черенке случайно не осталось спящих почек. Удалять таким образом почки гораздо проще, чем впоследствии вырезать уже разросшиеся боковые побеги.
Крыжовник и красную смородину обычно размножают 25—35-см черенками, на которых удалены нижние почки. У куста таким образом образуется всего один стебель, чем облегчается циркуляция воздуха и снижается вероятность заболевания растений мучнистой росой.
Для получения подвоев розы обычно берут от рыхлой или многоцветковой розы (сорт Симплекс) 20-см одревесневшие черенки, у которых также удаляют, за исключением двух верхних, все почки. Это предупреждает образование порослевых побегов.
Чтобы избежать загнивания мест среза и развития там болезней, их поверхность замазывают. Каллюс на ранках образуется и без этого, но, если влажность воздуха недостаточно высока, черенки могут засохнуть. Поэтому лучше замазать поверхность срезов воском, садовым варом или краской, специально применяемой при обрезке.
Черенки обрабатывают регулятором роста, стимулирующим корнеобразование, высаживают и помечают этикетками. У роз над поверхностью почвы оставляют две верхние почки; надземная часть черенка должна быть достаточно длинной, чтобы позже на него можно было прививать почки нужного сорта.
Черенки крыжовника и красной смородины высаживают на такую глубину, чтобы верхняя из трех оставшихся почек была примерно в 5 см над уровнем почвы. Осенью черенки пересаживают так, что на поверхности оказывается уже большая часть стебля.
Стебли с рыхлой сердцевиной Для многих древесных растений, таких, как форзиция, способ черенкования, описанный на с. 140—143, непригоден, поскольку стебли у них заполнены рыхлой сердцевиной или вообще пустотелые. Их поранение часто благоприятствует развитию гнилей и болезней, что в конечном итоге вызывает гибель черенка.
Эту проблему можно преодолеть двумя способами: нарезая черенки нужной, 15-см, длины, но замазывая срезы воском или делая нижний срез чуть ниже узла, в котором расположена листовая почка. Заготовленные одним из этих способов черенки будут окореняться ничуть не хуже обычных, имеющих твердую сердцевину.
При первом способе растапливают небольшое количество свечного воска (парафина). Основание 15-см черенка погружают в него и тут же вынимают; затвердевший воск надежно закрывает поверхность среза. Воск не должен быть нагрет слишком сильно, так как это может повредить растениям.
Способ достаточно удобен, однако необходимо следить за тем, чтобы не повредить восковое покрытие при следующих манипуляциях с черенками: связывании их в пучки, прикапывании, высадке.
Сущность второго способа заключается в том, что нижний срез на черенке делается в области узла, где сердцевина значительно тверже. Базальный срез проходит чуть ниже узла, примерно в том же месте, где срезается и обычный 15-см черенок. У таких растений, как керрия, междоузлия очень длинные, поэтому длина черенков может достигать 20 — 23 см.
Черенки у пород с рыхлой сердцевиной обычно рекомендуется нарезать ножом, так как секатор, если он не очень хорошо заточен, может повредить стебель, раздавливая его.
Глазки у вьющихся растений
Описываемый ниже способ применяется в основном для размножения вьющихся растений, однако он подходит и для других видов; важно, чтобы у стеблей была твердая сердцевина и растения давали одревесневшие черенки. Такие одноглазковые одревесневшие черенки являются, по сути, эквивалентом листопочковых черенков.
Во время периода покоя проводят обрезку маточника, чтобы стимулировать усиленное побегообразование.
Небольшой горшочек наполняют смесью для черенкования и дощечкой слегка уплотняют так, что ее поверхность оказывается примерно на 1 см ниже края сосуда.
Осенью, когда начнется опадение листьев, с маточного растения срезают побеги, выросшие в минувшем сезоне: над одним из узлов секатором делают косой срез (пенек не следует оставлять, так как он может заболеть и тем самым вызвать гибель почки); примерно в 4 см ниже делают второй уже горизонтальный срез. Если растение трудно окореняется, прибегают к поранению черенка: острым ножом делают неглубокий продольный срез в нижней половине черенка с противоположной от почки стороны.
Нижний конец черенка и место поранения погружают в порошкообразный препарат, стимулирующий корнеобразование, взятый в концентрации, рассчитанной на одревесневшие черенки (в случае индолилмасляной кислоты — 0,8% ). В подготовленном субстрате колышком делают лупку. Черенок сажают вертикально, чтобы почка оказалась на уровне поверхности земли. В каждый горшок высаживается по одному черенку.
Горшок помечают этикеткой и устанавливают на стеллаж в теплице или другом аналогичном помещении — чем теплее, тем быстрее будет идти регенерация.
Растения, чтобы они не пересыхали, поливают. Зимой, когда черенки находятся в состоянии покоя, слишком обильные поливы вредны, так как почва быстро переувлажняется, а это приводит к их загниванию и гибели. Когда черенки окоренятся, их начинают закаливать. Весной черенки высаживают и помечают этикетками.
Размножение при помощи одревесневших черенков (рис. 1-12)
«Ослепление» почек (рис. 13-15)
Стебли с рыхлой сердцевиной (рис. 21-23) Глазки у вьющихся растений (рис. 31-39)
1. Во время периода покоя маточное растение подвергают сильной обрезке.