зачем заваривают редуктор на классике
Про заваренный дифференциал ваз. 35
Хотел бы в краце рассказать вам про заваренный дифференциал, заваренный редуктор, заблокированный редуктор и тд, кому как нравится.
Мы имеем, свободный редуктор
Но в друг в нас проснулся дрифтер и вам захотелось заварить редуктор, что бы валить как бог.
Снимаете редуктор и видите
Так, нам надо сварить между собой сателлиты как можно лучше, можно даже и пластину вварить, но не вижу смысла.
В итоге получаем такое
Ну расскажу чуть чуть про главную пару в редукторе.
Как вы знаете ( ну наверно )
То чем короче пара тем она лучше едет с низов, чем пара длиньше тем она скоростнее.
3.9 — скоростная пара
4.44 — самая короткая пара, самая лучшая для дрифта, но и редкая и дорогая.
Теперь про вопросы типа:
Будет заносить на каждом повороте
Будет сложно крутится руль
Страшно ездить, вдруг занесёт
Зимой будет заносить при любом нажатии на газ…
Но вот по снегу, если ехать в натяг и не вые*ываться то все будет отлично. В поворотах если газу дать то тогда и может занести но не сразу, вы сами почувствуете, что жопа начинает уже дрифтить, но вы сможете сориентироваться и бросить газ и все будет чики пуки, ну или поддать газку и завалить от бога)))
Короче кто ссыт варить дифф то варите, без вашего желания не куда вы не врежетесь, развернётесь ну или тому подобное.
С заваркой занос более управляемый и предсказуемый, лучше ехать!
Правильная заварка дифференциала Ваз 2101-2107
Всем привет. Вот и начались первые шаги в сторону подготовки автомобиля к зимнему дрифту.
Немного о блокировке заднего дифференциала:
Для стабильного управления автомобиля в заносе необходим дифференциал с блокировкой их несколько видов:
1. Дисковая блокировка — самая дорогая.
2. Червячная
3. Винтовая
4. Spool
5. Заварка — это конечно же самый дешёвый и практичный вариант для начинающих дрифтеров.
По сути Spool и Заварка это одно и тоже. Это жёсткое 100% соединение осей между собой, просто Spool стоит около 3500руб, а Заварить могут от бесплатно до 1500руб (больше это не стоит). Вообщем заварка нам нужна она обеспечивает стабильный снос задней оси — с этим разобрались.
Теперь о материаловедении и о том как правильно заварить дифф и как этого делать не стоит.
1. Для начала извлекаем Дифф из заднего моста потом разбираем и хорошенько отмываем.
2. Как мы знаем корпус Дифференциала сделан чугуна, а шестерни (сателиты) сделаны из стали.
Сталь и чугун — да и тот и тот металл. Но сварить между собой их нельзя, а если у вас это и получилось, то это не на долго. Вот и я не понимаю тех кто варит как на фото ниже
Вообщем с так заваренным Диффом вы отъедите скорее всего не долго.
3. Для успешной саварки Диффа понадобится стальная пластина толщиной примерно 4мм. её нужно будет выпилить прямоугольником и вварить между шестерен сателитов. Таким образом мы получим отличное соединение шестерёнок. ВНИМАНИЕ: если пластна проваливаться достаточно глубоко, то может воспрепятствовать правильной посадки полуоси.
4. Далее очищаем Дифф от окалины сварки (что бы в дальнейшем никуда ничего не попало) и собираем всё в обратном порядке. Так же если вы полностью разбирали Дифф, то вам понадобится его дальнейшая настройка. Слава богу для нас уже все сняли хорошие люди:
О заварке по честному или как я испортил свой редуктор 3.9
Итак, много смотрел, много читал чтобы понять суть езды с заваркой. Ох ребята, сколько раз слышал «да заваривай ты, нормально будет, шуршит чу-чуть, зато откуда хочешь выйдешь и боком валить лучше»
Начнём по порядку. Можно ли валить боком на открытом? Да! Можно! Успешно! Даже по колее, где пол дороги асфальт, а пол дороги снег. Можно! Немного проб, ошибок и понимания происходящего у Вас получится идти боком на 3 передаче при 80км/ч по укатанному снегу, но перекладки на стоке на такой скорости крайне опасны.
Так почему же заварится я? Всё просто! Много раз слышал, что от бернаутов одним колесом разваливается диф. Относится это больше к Волгам. В общем постигло и меня это
youtube.com/shorts/vf4EOah3pE0?feature=share
Надеюсь видео нормально будет производиться. Выход из ситуации? Заварить диф. В общем покупаем прокладки, сальники полуосей, подшипники полуосей, стопорные кольца, масло в редуктор MANNOL Hypoid 80w90. Снимаем редуктор, завариваем
Ах да, для людей у которых тоже torx вместо обычных болтов
Потому что нигде размер я не нашёл, купил несколько и подобрал.
Собрал на обычную прокладку. Без герметика. Всё собираем ставим и пробуем.
Ну а теперь вся ПРАВДА без розовых очков! Ребята на ютубе говорят что мол езжу каждый день и всё отлично. Ладно.
Выехал. Поворачиваю на дорогу, ага, наката нет абсолютно! Вообще! Кузов кренит. Едем дальше, ну прокатился чучуть вроде ничего. Поворачиваю к дому и думаю Господи, лишь бы мост не вывалился. Поставил торрусы на новой резине viatti. Едет ровно, руль после поворота распрямляется моментально.
И вот проездил я с ним 3,5 месяца. Ну что сказать?
youtube.com/shorts/P6saCpL3MHY?feature=share то самое шорканье
Не дай Бог вам на повороте под какое нибудь колесо попадёт хотя бы маленький камушек, мало того что мост прыгнет с хорошим ударом, так ещё и камень не плохо так отлетит. С заваркой я научился проходить всё повороты и подъезды в «натяг», а иначе кардан от переменных нагрузок ОЧЕНЬ сильно гремит в муфте.
Нагрузка на всю трансмиссию очень большая, причём ударная!
При езде по убитой дороге опять же раздаются страшные звуки от моста.
youtube.com/shorts/pAVGoJ9jfi8?feature=share
Так всё это звучит, все звуки из трансмиссии.
А кто говорил что на заварке не занесёт пока газ в пол не дашь? Хрен там плавал, товарищи. Сам был в шоке при повороте в горку когда заднюю часть на лёгком песочке начало сносить. Явно не безопасно для обычного пользователя.
Ещё кто-то говорил о проходимости. Тут соглашусь, но правда и открытый редуктор способен там проехать, врядли кто-то полезет на жигулях в болото проверять как же «круто» на заварке.
А теперь представьте, Вы подъезжаете куда нибудь на своей чистой, намытой ласточке, начинаете поворачивать и кардан издаёт грохочущие звуки типо «ага, привет, да, это я, как я докатился до жизни такой, просто я живу в паре с этим маньяком(заваркой)». Неприятно, согласитесь.
И всего лишь за 5000 километров сожрало на 60% мою новую резину. Нет товарищи ну это уже п*здец, очень обидно.
В общем достало меня это, просто до ужаса.
Нахожу редуктор в деревне, пара 4.3 2101 за 2к рублей. Алгоритм действий очень понятен. 2 часа времени и редуктор уже на своём месте.
Заваренный редуктор
Завыл мой редуктор 3.9, да и не тянет на нем мотор как надо. Давно чесались руки попробовать заварку. В гараже как раз лежал совковый редутор 4.1 на запас. Ну и решил как говорится насрать в него.
Чтоб снять редуктор нужно снять кардан и вытащить полуоси. С этим проблем обычно не возникает. Самое сложное у меня оказалось снять тормозные барабаны. Все их сколол молотком, помогло только торможение резкое, да и так на них потратил больше дня.
Сливаем масло с редуктора, если оно там, конечно, есть) У меня его осталось меньше стакана, благодаря китайским сальникам с алюминиевой обоймой.
Старый сальник збс снимать ломом, подколупнул и всё, новый забивается головкой подходящей. Рабочую часть сальника намазал пластичной смазкой МС1000, ну можно и литолом мазать.
Редуктор снимается головкой на 13, 6 болтов, тоже беспроблемно.
Зачистил болгаркой с насадкой плоскость и мазнул белым дешевым герметосом и налепил прокладос.
Также вместо болтов были вкручены на фиксатор резьбы шпильки, вроде распредвала классики, длинной стороной внутрь.
Заваривал дифференциал с обоих сторон полуавтоматом с газом, предварительно протерев бензом. Редуктор не разбирал.
Ставим на мост, протягиваем крест накрест. Гайка хвостовика одноразовая и затягивается моментом 120нм. Под гайкой толстая шайба, ее можно потерять случайно в яме)) снимая хвостовик.
Приспособу для фиксации фланца не покупал, зажопил, если честно. Вкрутил два болта кардана и вставил тот же лом.
При затяжке нужно постоянно поворачивать фланец и проверять наличие закуываний, а вернее убедиться в их отсутствии. Если закусывает, то редуктор нужно заменить. Допускается небольшое закусывание, пока гайка не затянута.
Гайки тефлоновые на карданном валу лучше заменить на новые, чтоб не открутились. Я видал классику один раз с отпавшим карданом у обочины))
По впячетлениям от редуктора с заваркой хочу отметить, проходимость в разы лучше, лед не замечается, прёт как на ниве и в горку и в сугроб, ваще пофик. При прямолинейном движении подруливания не заметно, не говорю что вообще нет, но с дифференциалом работающим как-то получше было. На поворотах приходится подгазовывать, а то тормозит ощутимо. Развернуться на месте теперь можно и на асфальте)
Короче, ощущения пока только положительные, что хотел, то и получил, рекомендую. По износу резины потом добавлю, ну и еще что замечу отпишусь.
PS: лопнула заварка через полгода, сломало зуб на главной паре, поменял на редуктор 4.3 за 1 000р, заварил с пластиной.
Потрачено:
— Редуктор 4.1 2103 б/у;
— Шпильки рапредвала 2101 с гайками, гроверами и шайбами 6шт (70р);
— Фиксатор резьбы неразьемный Felix (250р);
— Сальники полуосей 2шт. (80р);
— Масло Zic ff синтетика 75w85 2л (1400р);
— Гайки карданного вала с болтами 4шт (40р);
— Прокладка редуктора (7р);
— Герметик белый Авто (40р).
Как правильно заварить дифференциал ВАЗ. Разборка-сборка, сварка, моменты затяжки… Часть 1-я.
После того, что я обнаружил в предыдущем редукторе, я решил сделать бескомпромиссную конструкцию, которая будет способна выдерживать нагрузки и не разлетится на куски.
Итак, редуктор у нас на классике состоит из туевой хучи всяких технологичных железяк.
Для наглядности привожу пронумерованное фото с описанием.
Внимание! В этой части собрана инструкция по разборке и сварке. Сборка, замена подшипников, регулировк, замена сальника и установка будет подробно рассмотрена в следующих частях.
Сразу отвечу на возможные вопросы.
♦ — Почему всё такое чистое?
— Я потратил полчаса времени и 5 литров бензина на очистку редуктора от масла. Перед сваркой использовал ацетон (1 литр хватило и даже осталось).
♦ — Нахрена это надо?
— Вон отсюда с такими вопросами! =)
♦ — А надёжно получится?
— В последующих частях будет статистика об эксплуатации редуктора с заваренным дифференциалом. Сразу скажу, что я на нём уже накатал порядка 2000км. Как по городу, так и за городом, так и дрынь-дрынь бочком.
♦ — Чем варил?
— Полуавтоматом, хорошим и дорогим, в среде 80% аргона и 20% углекислого газа.
♦ — Какое масло залил с сколько?
— Для гипоидных передач, разумеется. 80W-90 или 75W-90 это то, что вам нужно. Шибко дорогое можно не брать, главное купить не палёное. Я залил лукойл по 600р/литр, почти два литра (больше, чем нужно, и в этом нет ничего плохого, особенно с учётом возросшей нагрузки)
♦ — Сколько времени ушло?
— 14 часов, с учётом снятия, чистки, разборки, сварки, замены всех подшипников, сальника, сборки, регулировки редуктора и установки. Это с перерывыми покурить, 1 раз что-то поесть, походить кругами, попить пивка после пробного выезда.
♦ — Доволен результатом?
— Доволен.
Итак, сама идея состояла в создании неубиваемого узла внутри редуктора. Ибо если разлетится главная пара — это её проблемы. А вот там, где реализована 100% блокировка посредством сварки — фейлы должны быть исключены.
1 — Корпус редуктора
2 — На всякий случай обозначил фланец, что крепится к мосту ;))
3 — Бугель. Они выполнены целиком с корпусом, и только потом обработаны. Не путать
местами при разборке-сборке!
4 — Гайка преднатяга подшипников планетарки в сборе с дифференциалом
5 — Второй бугель. Исправлять фото было лень ;))
6 — Один из четырёх болтов крепления бугелей (по два на каждый)
7 — Фиксатор положения гайки преднатяга подшипников планетарки с дифом (он же
«стопор»)
8 — Болт крепления фиксатора (стопора) гайки преднатяга…
9 — Коническая шестерня (ведущая)
10 — Планетарная шестерня (ведомая)
——————
Ведущая и ведомая шестерни составляют вместе главную пару. Нельзя менять отдельно только одну из них, ибо они подбираются друг к другу на заводе по многим параметрам, таким как плотность и точность прилегания зубьев, люфт, шум при работе и еще полно всего. Из наиболее частых названий: Главная пара, шестерни главной передачи, шестерни главной пары, главная передача, она же «морковка и патисонка», «коничка и планетарка», «ведущая и ведомая», «хвостовик и тарелка»… И чего только не встретишь на просторах интернета.
——————
11 — Корпус дифференциала
12 — Шестерня полуоси (отмечены шлицы, в которые как раз вставляется полуось)
13 — Сателлит
14 — Ось сателлитов (т.н. палец)
! На фото №1 НЕ отмечены болты крепления планетарной шестерни, но они есть далее в фотоотчёте. Так же не отмечены подшипники (несколько видов), разумеется, они есть далее в фотоотчёте.
Фото №2. Что остаётся в корпусе редуктора и почему.
1 — корпус редуктора
2 — постель, посадочное место подшипника ведомой шестерни и корпуса дифференциала
3 — резьба для гайки преднатяга
4 — резьба под болт крепления бугеля
5 — коническая шестерня (ведущая)
6 — внутренний подшипник хвостовика
7 — каналы смазки
Если у вашего редуктора с сальником (с той стороны, где кардан крепится) всё хорошо, он не повреждён, не течёт, до того как вы решили пустить редуктор под заварку, он не тёк, не было никаких следов масла — тут мы ничего не трогаем и идём дальше. Если же требуется замена — остановимся подробнее далее. А пока идём дальше.
Я не буду останавливаться на принципе работы дифференциала, ибо если вы это читаете, то уже успели посмотреть в интернете кучу видео и разобраться, что к чему.
Бугеля и болты разложены по сторонам, как и гайки преднатяга. Где право, где лево — каждый решает сам. У меня по фото справа правые детали (если попутать гайки и/или бугеля — вы ничего не закрутите). На фото так же видны сами подшипники и их конические обоймы возле гаек преднатяга.
Собственно суть: я открутил 8 болтов, держащих планетарную шестерню. Как? вставьте длинный и прочный штырь типа монтажки в шестерни полуосей, встаньте ногами и смело откручивайте, положив всё на деревяху, дабы не покоцать. Зачем? Чтобы была возможность добраться до самого дифференциала, а именно…
1 — Корпус дифференциала
2 — Шестерни полуосей
3 — Подшипники скольжения шестерён полуосей (кольца такие, с отверстиями)
— далее о них будет подробнее
4 — Ось сателлитов (она же «палец»)
5 — Сами сателлиты
6 — Случайно попавший в кадр удлиннитель на 1/2 дюйма =)
Палец вытаскивается очень просто, достаточно слегка постучать по нему маленьким молотком через что-то типа удлиннителя на 1/4 дюйма или через отвёртку. Сателлиты после снятия пальца вывалятся вбок, как только вы провернёте шестерни полуосей. Тут всё просто.
Фото №5. Внимательно!
Теперь, когда мы извлекли сателлиты из корпуса дифференциала, приступаем к дальнейшему его изучению. Если его потрясти, из него вывалятся шестерни полуосей =) Можно их и аккуратно вытащить =) Под ними видим шайбы с отверстиями толщиной примерно 1мм. Помимо них видим масло! Если не разбирать диф до такого состояния, то при сварке это масло будет говнить шов и ни хрена не получится. Протираем ацетоном.
Важнейший плюс: Удалив эти шайбы-подшипники, мы добьёмся более глубокой посадки полуосей в шестернях по шлицам. Как? Всё логично: убрав шайбы, мы на миллиметр придвигаем шестерни к корпусу дифа, а соответственно, ближе к колёсам. То есть полуоси у нас теперь входят глубже в шлицы. Кто что недопонял — спрашивайте…
Ещё несколько фото с описанием для представления картины.