закипел матиз что делать
Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке
В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.
Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.
В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
В итоге
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.
Технические параметры Daewoo Matiz 1.0 / Дэу Матиз в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 64 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2009 г.
Уменьшение времени прогрева. Клапан в системе охлаждения.
Следуя пословице «готовь сани летом» хочу обсудить Вами одну очень интересную тему.
Все владельцы матизов и других малообъемных авто, сталкивались с проблемой долгого прогрева двигателя в холодное время года.
В моей машине установлен Предпусковой подогреватель с таймером.
По утрам проблем нет. Двигатель прогрет — заводишь, включаешь печку и едешь.
Но случаются ситуации когда приходится оставлять авто на длительное время вдали от розетки.
К сожалению в 30 градусный мороз замерзший Матиз греется довольно долго(
Недавно 50002 поделился информацией о способе уменьшения времени прогрева.
Идея заключается в установке клапанов в систему охлаждения двигателя.
Один клапан ставиться в разрыв пароотводной трубки идущей от радиатора в расширительный бачок.
Второй в разрыв трубки подогрева дросселя.
Но каким бы не был принцип его работы — деталь выпускается серийно и устанавливается на некоторые авто с завода.
Вот и я решил провести эксперимент. Очень хочется верить в чудо))
Приобрел два клапана. Стоят недорого — 100р за штуку.
Чтобы не портить штатные трубки и иметь возможность изменять положение, клапаны буду устанавливать используя отрезки шланга подходящего диаметра.
Об результатах обязательно напишу.
Очень интересно узнать Ваше мнение по данному вопросу.
Возможно кто то ставил и поделится опытом.
Daewoo Matiz 2014, двигатель бензиновый 0.8 л., 51 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
Я в короткую трубку после дросселя вставил на зиму вставку диаметром в 3 мм, чтобы ограничить поток антифриза. Где-то весной снял трубку и нашел что она была вся забита шнягой, и потока вообще не было. Трубку еле расковырял. Я это делал до замены радиатора печки, когда ещё система была засорёна. Лучше на зиму в трубку врезать маленький шаровый кран, и время от времени его открывать для продувки.
Все првильно.
Теоретически клапан должен все это делать автоматически. Каждый раз после остановки двигателя.
Попробую.
А клапана у меня нету чтобы вставить. (( Да и не заморачиваюсь уже. Тоже меняю термос на 92-107*С.
В Лачетти трубку идущую от прогрева дросселя, через тройник подсоединил к трубке идущей от расширительного бачка в двигатель, тем самым исключая прогрев антифриза в расширительном бачке. Результатом доволен, прогрев быстрее. Хочу также на Матизе сделать.
Другой путь решения проблемы.
Возможно более правильный. Также думал об этом.
Что то больно замудрённо. Я при наступлении первых холодов, откручиваю крепление воздухана приподнимаю его и вставляю картонку впереди радиатора, (у меня он закрыт почти полностью), оставляю лишь небольшое окно сбоку и накрываю двигатель «одеялом». Прогревается быстро и при движении тепло. Двигатели бывают разные, кому то это гуд, а какой то будет перегреваться. Но излишней нагрев устраняется увеличением окна в картонке. А вот с клапанами, лично я связываться бы не стал. Но тема интересная.
ставил зимой термостат на 92 градуса и отключал первую скорость вентилятора, не заметил проблем с прогревами. щас стоит тама 88, планирую эту зиму с ним и проездить и посмотреть, стоит ли ставить 92.
Запись вообще-то не об термостате. А об уменьшении времени прогрева до рабочей температуры. С любым (рабочим) термостатом Матиз греется долго. Потом конечно ташкет, но хотелось бы побыстрее)
А я о том, что с моим термостатом не заметил долгого времени прогрева, и не понимаю от куда проблема у людей.
ставил зимой термостат на 92 градуса и отключал первую скорость вентилятора, не заметил проблем с прогревами. щас стоит тама 88, планирую эту зиму с ним и проездить и посмотреть, стоит ли ставить 92.
На 92-107* стОит термос поменять. ))
Лежит у меня такой клапан…
По своей задумке да, его цель предотвратить завоздушивание системы охлаждения (я так понял). В целом полезно. Больше он ничего и не сделает (я так думал, но клапан не такой простой).
Что меня напрягло.
1. Его пропускная способность, на входе у него канал широкий, на выходе узкий (хотя так и задумано производителем).
2. Его работа. Против стрелки, понятно, ни воздух, ни жидкость, не проходят, клапан блокирует им дорогу.
А вот по стрелке, слабое давление воздуха/жидкости проходит нормально (но очень слабое), а стоит его немного привести к рабочему матизовскому давлению (у меня фигачит в бачке как с пулемёта). Как его клапан, так же блокируется. (Согласен что перекрывается паразитная циркуляция, и так же согласен, насколько это вредно/полезно для двигателя?).
Большому кругу понятно, пофигу, даже хорошо, лишний воздух выгонит, и снова его туда не пустит.
А вот маленькому кругу (как и вами это было отмечено) 100% полезность конкретного клапана, для меня сомнительна. Работал бы он, чисто как клапан картерных газов, в одну сторону, я бы не сомневался. А так, он правда отрежет часть жидкости от малого круга.
А для меня нарушать малый круг, это вообще вредительство… т.к. АКПП, и её система охлаждения, интегрированы с малым кругом. А ещё и термостат на 92гр. в схеме, убийство для старой и изношенной Jatc-и. Преднамеренный, кратковременный перегрев.
Кароче, всё это мои мысли))) не претендую на истину, в чём то, легко могу ошибаться))) но себе решил пока не ставить, и, наверное распилю свой клапан.
Почти полностью согласен с Вашим мнением.
Вот как описывают правильную работу капана установленного в большом круге на одном из форумов: При работе двигателя он закрыт. Трубка идущая от радиатора холодная.Нет паразитной циркуляции. После остановки двигателя (в случае если он прогрет до рабочей температуры) клапан открывается. ОЖ и воздух вытесняются в бачок. Трубка мгновенно становится горячей.
Со вторым не все так однозначно. Информации не нашел. Предпологаю, что трубка идущая от термостата необходима для вытеснения воздуха из малого круга и печки. И особого влияния на его работу она не оказывает (если в системе нет воздуха).Попутно греет дроссель. К чему приведет установка клапана в этом месте я не знаю.
Но это все конечно, мои предположения.
Благо установить и снять клапаны очень просто. При контроле ни к каким серьезным последствиям это не приведет.
Проведу эксперимент — все станет ясно)
Более менее теперь представляю как он работает)))
Да действительно, по своему функционалу, он должен застопорить прогрев дросселя. При этом, повысить КПД на большом круге.
Тут можно внести теоретическую корректировку))) на большой круг такой клапан, а на малый, по типу, как клапан на картерных газах. Тогда и завоздушивание ликвидируется, и пары будут в бачок сбрасываться. + по идее должно будет увеличится количество охлаждайки в системе, т.к. со временем выдавится весь воздух.
Так, мысли =)))
В общем, ждём практических испытаний!)))
Лежит у меня такой клапан…
По своей задумке да, его цель предотвратить завоздушивание системы охлаждения (я так понял). В целом полезно. Больше он ничего и не сделает (я так думал, но клапан не такой простой).
Что меня напрягло.
1. Его пропускная способность, на входе у него канал широкий, на выходе узкий (хотя так и задумано производителем).
2. Его работа. Против стрелки, понятно, ни воздух, ни жидкость, не проходят, клапан блокирует им дорогу.
А вот по стрелке, слабое давление воздуха/жидкости проходит нормально (но очень слабое), а стоит его немного привести к рабочему матизовскому давлению (у меня фигачит в бачке как с пулемёта). Как его клапан, так же блокируется. (Согласен что перекрывается паразитная циркуляция, и так же согласен, насколько это вредно/полезно для двигателя?).
Большому кругу понятно, пофигу, даже хорошо, лишний воздух выгонит, и снова его туда не пустит.
А вот маленькому кругу (как и вами это было отмечено) 100% полезность конкретного клапана, для меня сомнительна. Работал бы он, чисто как клапан картерных газов, в одну сторону, я бы не сомневался. А так, он правда отрежет часть жидкости от малого круга.
А для меня нарушать малый круг, это вообще вредительство… т.к. АКПП, и её система охлаждения, интегрированы с малым кругом. А ещё и термостат на 92гр. в схеме, убийство для старой и изношенной Jatc-и. Преднамеренный, кратковременный перегрев.
Кароче, всё это мои мысли))) не претендую на истину, в чём то, легко могу ошибаться))) но себе решил пока не ставить, и, наверное распилю свой клапан.
а термостат на 87 если поставить? в лачетти я ставил, все ставили )
вот интересно, у меня тоже на 92?
посмотрел по каталогу — 82 градуса термостат у матизов
Давление в системе охлаждения
в тексте материала есть фото с комментариями…
ну и текст: «Не забываем залить жижу. Когда откроется термостат, появится 2 струйка. Это значит помпа качает..»
и ООООООО, ДАААААААААА, подозрения подтвердились…
замена этого чудища, произвела фурор! не для красного словца ФУРОР! Если раньше, я не мог открутить крышку расширительного бачка — сразу плескалось и шипело через край, если раньше избыточное давление во время движения по трассе просто тупо выплескивало антифриз через клапан — то теперь при температуре ОЖ 97 гр, я спокойно откручиваю крышку — и НИГДЕ НИЧЕГО НЕ СВИЩЕТ И НЕ БРЫЗЖЕТ! Все патрубки мягкие, горячие, термостат открывается на 82гр…вентиллятор включается около 97гр…всё ОРОШО!
Погонял систему на холостых, пущай остывает, завтра солью воду с очистителем и залью антифриз…ЗАВТРА!
проверка старого термостата кипятком — даже не дрогнул! его канкретна ЗАКЛИНИЛО или он тупо потерял свои свойства!
И таки да! Никакой второй струйки при открытии термостата НЕТУ! Это струя обратки отражается от стенки бачка! Тот шланг что идет в радиатор(тонкий, спереди бачка) — это воздуховод! Когда ОЖ циркулирует по малому кругу то давление в системе(воздух) давит через этот шланг в радиатор и проталкивает ОЖ из радиатора в систему — так как термостат закрыт! Когда термостат открывается — то воздух(или воздушные пробки) переходит назад в бачок из радиатора…ОЖ в радиаторе расширяется и выгоняет воздух в бачок и при избыточном давлении более 1.6 атм, открывается клапан в крышке и травит его в атмосферу! Все просто…
А при остывании, чтобы в системе не было разряжения, обратный клапан при 1.0 атм через крышку бачка запускает воздух в систему, выравнивая давление…Всё ПРОСТО!
еще проверю снова систему гандоном, как делал ранее…
но думаю будет все ОРОШО!
и снова опыт с презервативом:
ага! не надувается! пробку можно открутить легко, ничто не пшикает, не плещется!
сравните с видео выше — до замены термостата
Запись №9. О расширительном бачке и его крышках.
Приветствую! На этот раз речь пойдет о проблеме, которая посещает, наверное, как минимум половину владельцев маленького узбека. Это течь антифриза из-под крышки расширительного бачка. К сожалению, и меня эта проблема не обошла стороной. Еще при покупке обратил внимание, что весь бачок был в красных подтеках, но тогда не придал этому серьезного значения. Кстати, тогда еще владелец отдал литрушку антифриза. «Красные» дни продолжались за весь период владения мною данным аппаратом, и вот, устав постоянно покупать, следить за уровнем, подливать, наблюдать за разбрызгиванием антифриза по подкапотной – надо было что-то решать. Решать такие задачи помогает опыт других матизоводов, без него никак. Читая отзывы, не раз натыкался, что данная проблема даже выскакивает и на пробегах 15, 30 т.км. Народ пытается решать данный вопрос, находясь еще на гарантии.
Покупать еще другие крышки уже не было смысла, раз НОВЫЙ оригинал и ЛУЧШИЙ не оригинал не справились с данной проблемой. А ремень генератора уже стал пищать, от постоянно льющегося на него антифриза. Болты крепежа стали красного цвета. Нужно что-то делать. Ведь я сегодня забрал последнюю канистру антифриза из магазина.
Может, скажете вы, проблема в бачке? Ведь не редкость, что они лопаются по шву и антифриз начинает уходить со страшной силой – не мой случай, старый бачок заменен на новый оригинал.
Продолжаем бороздить просторы Интернета. Шприцы, Оо да, дешево, сердито, колхозно. Гипотеза такова, и я с ней согласен, т.к. в ней есть логика. Шланг обратки в бачке сделан слишком близко к клапану сброса давления, и получается, при езде давление данный клапан сбрасывает вместе с антифризом, который вытекает именно из-под крышки, это видно по подтекам. На холостых оборотах, вроде как ничего не происходит, но при езде обороты возрастают, соответственно с обратки струя бьет уже достаточно сильно, брызги вполне могут засасываться в клапан крышки. На этот случай, единомышленники в Интернете придумали на клапан одевать шприц на 10 и 15 мл, в зависимости от того, какой тип крышки у вас стоит на данный момент. При таком раскладе, клапан защищен пластиковой колбой шприца, и вроде бы проблема решена. Но я отказался от нее, хоть реализовал, т.к. не нашел, чем можно прочно закрепить шприц на данном клапане. Не хотелось его вылавливать потом из бачка, а не дай бог еще и из шлангов системы охлаждения.
Последний этап в эволюции решения данного вопроса – это установка медных трубок, и отвод струи обратки максимально далеко от крышки с клапаном. Для реализации данного действия потребуется приобрести около полуметра медной трубки диаметром 6.4 мм, или ¼ дюйма. Я ее нашел в магазине, занимающимся холодильным оборудованием. Лучше взять с запасом, ибо вставить ее туда не так то просто, как казалось. Но возможно. Лучше снять бачок с машины, так будет удобнее. Там где подходят шланги обратки, для усиления пластиковых отводов, внутрь них вставлены металлические трубки. Их необходимо вытащить и на их место втолкнуть медную трубку, через горлышко аккуратно подгибая ее и просовывая максимально вниз. Собственно, что получилось – можно увидеть на фото ниже:
Прошло уже значительное количество времени с реализации данной затеи, чтобы можно было сказать, что это помогло. Проблема ушла, под капотом сухо и чисто. По привычке, все еще иногда слежу за уровнем. То место, куда постоянно тек антифриз – отмыто пенным очистителем двигателя. Температура в норме, циркуляция не нарушена. Мне кажется, это самый действенный и безопасный способ решить данную проблему. Если что-то изменится с данным вопросом – обязательно дам вам знать. Надеюсь, данная запись будет кому-то полезна, ибо проблема реально распространенная. Спасибо за внимание.