закисли тормозные колодки что делать

Как разжать заклинившие тормозные колодки — простой способ от опытного механика

В жизни каждого автомобилиста происходит немало неприятных моментов, какими бы аккуратными и бережливыми по отношению к собственному транспортному средству они ни были. Одной из таких неприятностей может стать внезапно заклинивший тормоз, делающий невозможным дальнейшее передвижение автомобиля.

Какое колесо клинит?

Если вдруг машина перестает нормально ехать, клюет носом, издавая характерные скрежещущие звуки и создавая впечатление, будто на каждом колесе повисло по пудовой гире, то можно смело констатировать факт заклинивания какого-то элемента тормозной системы одного из четырех или сразу нескольких колес. Обычно в этот перечень попадает трос ручника, суппорты, колодки или сам тормозной цилиндр.

Как бы там ни было, но дальнейшее движение на таком автомобиле категорически противопоказано, ведь даже если водителю удастся разогнать машину, спровоцировав размыкание заклинившего элемента, за это время он рискует привести в полную непригодность другие комплектующие, что непременно выльется в скорейший выход из строя всей системы. Не допустить таких последствий поможет мгновенная остановка и оперативная диагностика неисправности.

Для этого рекомендуется:

Горячий диск указывает на то, что заклинивает именно это колесо, после чего будет гораздо проще выявить и устранить неисправность.

Причины и решение проблемы

Довольно часто причиной возникшего в пути клина становится поломка стояночного тормоза, которая происходит из-за ослабевания пружины или образования коррозийных изменений на возвратных скобах и других элементах этого рабочего органа.

Исправить ситуацию поможет их замена, но в качестве временных мер специалисты рекомендуют вернуть в исходное положение скобы, используя для этих целей обычный молоток.

Тормозной диск вновь начал крутиться, пусть и с незначительным натягом? Тогда можно ехать, не забывая о том, что использовать ручник можно будет только после его полноценного ремонта.

Не исключено, что причиной всему стал клин суппортов, спровоцированный попаданием ржавчины или других мелких элементов во внутреннюю часть поршневого механизма, что сильно затрудняет его движение, а то и вовсе делает его невозможным.

Временное решение этой проблемы требует большего опыта и усилий, предполагая простукивание по суппортам через какую-нибудь деревянную прокладку или создание небольшой щели между диском и колодками. Вероятность того, что подобные полумеры дадут результат, обычно не превышает 50%, но даже в этом случае они не исключают комплексного ремонта.

Для того чтобы разжать заклинившие элементы, рекомендуется использовать специальные приспособления, напоминающие по принципу своего действия крепления старых механических мясорубок, или же пустить в ход домкрат ромбической конструкции. В случае отсутствия последнего некоторые народные умельцы находят альтернативу даже в ручном пистолетном механизме для строительного клея, правда, тогда придется хорошенько попотеть, хотя результат будет практически такой же, как при использовании домкрата.

Еще хуже, если в пути клинит колодки, и полбеды, когда виной всему их смещение, устраняющееся даже вручную. Если же элемент выходит из строя ввиду механического разрушения или истончения фрикционного материала, то водителю не остается ничего, кроме как заменить колодки на месте, если, конечно, у него окажется в наличии аналогичный комплект, что само по себе маловероятно. Можно демонтировать их, что позволит потихоньку доехать до ближайшей СТО.

Важно помнить, что уход за тормозной системой, предполагающий своевременную замену ее элементов и технических жидкостей, в значительной мере продлит срок ее эксплуатации. Кроме того, стоит избегать перегрузок легкового автомобиля, не перевозя на нем всевозможные тяжести, поскольку это также негативно сказывается на состоянии тормозов.

Источник

Замена колодок с приключением (закисшие пальцы суппорта)

Просто пришло время менять задние колодки. И я просто начал их менять. Но давненько не обслуживал задние тормоза, поэтому они подустали…

Притом это стёрлась в ноль одна, а вторая колодка ещё живая и с износом половину только.

в замене колодок задних есть хитрость. Поршень нужно вдавить, это естественно. Обычно это делается чуть ли не пальцами. А на цифириках есть хитрожопная особенность, которую я не знал пару лет назад когда менял диски тормозные. Я тогда помню часа два потратил чтоб поршень вдавить… Оказываетя почитав в интернете, это делается немного проще, он закручивается, а не вдавливается.

Я делал это ключом от болгарки, он хорошо подходит под канавки на поршне. Потихоньку крутя он входит внутрь. Так что запоминайте те кто не знал, чтоб не матерится в гараже при замене колодок)))

Колодки меняю в полным в моём понимание обслуживанием тормозов. Т.е. Не выкинул старые и вставил новые. А пальцы суппортов вытаскиваю, полностью их вытираю от старой смазки. Пыльнички тоже мою в растворителе. Отверстия в скобе под пальцы полностью промываю и продуваю воздухом. Чтоб начисто и насухо. Наношу медную (ошибка моя) смазку на пальцы суппорта и немного в пыльнички. Всё собираю как было.

колодки сегодня у меня гламурные.

В комплекте к ним шла какая то специальная смазка, типо нантискрип еприкипайка… Ей я промазал все пластинки, по которым скользят колодки. Всё собрал и любуюсь на красоту =)

Тут я заодно тормозилки пропшикал чёрной краской, чтоб по красивее было))

А теперь вторая сторона. Вот тут то и выскакивают фокусы… Там колодки вообще отказались изнашиватся.

Как оказалось один из пальцев подзаедал, а второй прикипел намертво…

Вот он. Я его и пассатижами пробывал и постукивать пробывал и всё бесполезно… Думаю ладно, сниму скобу и в тисках всё сделаю в два счёта. Не тут то было, в тисках зажал, начинаю пробывать поварачивать его и тут херак!

… и эта шляпа обламывается. Жеесть думаю как быть то… машина на домкрате на проезде стоит, а я с разобранными тормозами завис. Почесал репу и придумал план…

И так, продолжу… Беру дрель, коробку со свёрлами и начиная с самого мелкого по вырастанию рассверливаю отверстие.

сверлил наверно в приёмов 5-6. Диаметр пальца 10 мм, взял последнее сверло где то 9.8 наверно и думаю как бы я не наперекос не насверлил бы.

Беру отвёртку и пытаюсь ковырять, ковыряю ковыряю… и нефига… =(
Ладно есть козырь у меня. Зажимаю снова в тиски и поджариваю)

И ещё вообщем спустя часик только ковыряниями я достаю этот огрызок))

И представьте, втулочка вышла идеально ровная, совершенно соосно сверлил. Идеальна как гильза, сам поражён как так получилось просверлить))) Даже намека на перекос нету. Ну уже очень поздно, машину нужно ставить на колёса и решаю собирать как есть. Так же чищу палец, и пыльнички и набиваю новой смазкой которую запрещено использовать в тормозной системе!

Но только вместо второго пальца решаю использовать болт, чтоб не выпал поджимаю с другой стороны гайкой. Держится я скажу отлично, я в таком виде проехал ровно 100 км и всё отлично.

Заказал новый палец, через день уже приехал за ним.

И тут забавная вещь, кто так обзывает запчасти… Фото ниже

Ну нечего, главное всё собралось отлично, и не смотря на то что теперь у меня в тормозах клапанная втулка, это им не мешает работать))))) Всем спасибо за внимание, не забывайте вовремя обслуживать тормозную систему, это же на прямую ваша безопасность!

Источник

58. Тормоза. Зажатые колодки. Доработка колодок напильником. Часть 2.

Если кто не помнит, то примерно неделю назад была запись про нагрев колесного диска. Писк колодок на скорости. Устранение проблемы, если коротко, то задний колесный диск перегревался, закисли колодки.

Написали значит мне, что суппорт у меня клинит, поэтому и был перегрев. Т.к. я человек адекватный, спорить не стал, ибо видео было достаточно, т.к. там прекрасно видно, что суппорт снят, а колодки все равно продолжают держать диск 🙂

Так вот, появилась возможность рвануть на дальняк, и чтобы не было приключений решил еще раз осмотреть тормозную систему заднего правого колеса, как говориться, лучше раньше, чем позже.

Сняв суппорт, решил проверить поршень, закис ли он или нет. Проверить можно разобрав его, но тогда придется прокачивать тормоза, а делать это одному не совсем удобно. Можно было так же нажать на тормоз и посмотреть как ходит поршень, но т.к. занимался один, этот вариант отпал. Если кто не знает, то поршень у нас утапливается путем вращения, т.е. сам поршень нужно крутить по часовой стрелки, что бы он вошел в суппорт.
Для этой цели просто идеально подошел ключ от болгарки. 🙂

Повращав поршень таким образом туда сюда, вариант с клином поршня опять таки отпал, ходил как по маслу! 🙂

Далее посмотрел на то, что произошло с этой смазкой за пробег в 300км. И знаете что? Да ничего! Смазка не растеклась и не поменяла цвет. Да, согласен, проехал всего 300км, это не такой прям серьезный пробег, но все таки это тормоза и температура там очень даже приличная при торможении, так что в целом я доволен этой смазкой. Смазка — TRW PFG 110

Как видно, смазка на месте и не поплыла никуда ни на самих колодках, ни на пружине колодок

Решил уже перестраховаться и почистить все получше.

Снял за одно и пружины колодок(58144-2K200), дабы почистить их более качественно.

Снимаются они путем поддевания отверткой. Сломать там ни чего не получиться

Фото до и после чистки. В целом, тот паз в который вставляются непосредственно колодки не был прям в ржавчине, небольшой налет, не более.

А вот с обратной стороны они более ржавые, но обратная сторона большой роли не играет. Ее я так же очистил от ржавчины.

Так же почистил и скобу суппорта.

А вот состояние направляющих на колодках довольно таки ужасное. За 3 года(30 000км) краска вспучилась и под ней образовалась ржавчина. Именно из-за этого в тот раз колодки и не разводились, и вытащить руками не получилось. Между прочим, смазав в тот раз направляющие на колодках, мне очень это помогло, диск ни разу не нагревался по температуре выше, чем любой другой, а так же вытащить колодки смог руками, хоть и с усилием, в тот раз я их вообще выбивал от туда отверткой и молотком.

Собственно пройдясь напильником по направляющим колодок я попытался их вставить и знаете что? Вошли просто идеально, они не болтаются, пружины их продолжают держать. Так что вот так.

Так же смазал эти направляющие смазкой, дабы исключить активное ржавение вод воздействием температуры, воды и воздуха. Как показывает практика, метал меньше ржавеет под смазкой.

Пробег на текущий момент

На этом все. Удачи на дорогах! Следите за машинами 😉

Источник

Восстановление передних закисших суппортов

Суть проблемы, при езде по городу у машины как бы пропал накат, ну думаю кажется, а нет. При разгоне около 70 км/ч появляется дикая вибрация по всему кузову. Заезжаю на подъемник, выясняется что заклинил передний левый суппорт, колесо в ручную не провернуть и не дотронуться до диска все перегрето, вердикт механика заклинившее направляющие. Кое как возвращаюсь домой пару километров, начинаю разбирать суппорт и как не странно направляющие выкрутились без проблем, а вот поршень встал на перекос и не вдавливается. Кое как сняв суппорт, без колодок, пару раз нажав на педаль тормоза перекос поршня уходит. Вытаскиваю поршень и вижу очаг коррозии около 5мм сверху.

Заказываю ремкомплект из направляющих (11817100081 ATE), поршня и всех манжет и пыльников (BC6366 LYNX).

Пока ремкомплект идет надо как то почистить сам суппорт и скобу, не о какой щетке по металу или болгарке речи быть не могло, налет был такой толстый и намертво прикипевший что помочь мог только пескоструй, но такого удовольствия в моей деревни нету. Начинаю лопать инет в поисках инфы об процедуре очистки суппортов и натыкаюсь на весьма действенный и простой способ — метод электролиза. Что для этого потребуется: металлическое ведро с водой, сода кольценированая, блок питания постоянного тока (сварочный инверторный аппарат), сам суппорт со скобой. И так в ведро воды и соды примерно пол упаковки. Суппорт подвешиваем в ведро на пластиковой либо деревянной перекладине на медный провод, так чтобы он внутри не касался стенок и дна.

Подаем питание, плюс на ведро минус на провод на котором весит суппорт. Так как суппорт находиться в воде, а вода является хорошим проводником элетрического тока, то по факту получаем режим короткого замыкания, в этом режиме выставил ток около 5,5 А.

И оставил все это дело на 5 часов. Далее вынимаем и видим что весь нарост начял отслаиваться и его можно удалить практически зубной щеткой.

Источник

Закисли тормозные колодки что делать

Вы приходите в гараж или на автостоянку, садитесь за руль и заводите двигатель. Прогрев его, вы пытаетесь тронуться с места, но автомобиль стоит как вкопанный. Ничего не понимая, вы начинаете нервничать. Вроде делаете все правильно, а машина не едет. Такая ситуация может ввести в замешательство даже опытного автолюбителя, что уже говорить о новичках.

Что же случилось с вашим автомобилем? Почему он не едет? Почему заклинило тормоз?

Причина проста – тормозные колодки. Это они не дают вам отправиться в путь. Прикипев к тормозным дискам или барабанам, они клинят колеса и не дают им вращаться. Происходит это по двум причинам:

• Длительная стоянка автомобиля на ручном тормозе (более месяца);
• Вы въехали в лужу, намочили тормозные колодки и, не просушив их, поставили машину в гараж или на стоянку.

Самое неприятное в том, что вы чувствуете себя в этой ситуации абсолютно беспомощным, так как не можете отогнать автомобиль на СТО. А если не можете доверить машину специалистам, значит проблему придется решать на месте. И вы ее решите, если будете следовать нашей инструкции.

Первым делом необходимо определить, какое именно колесо заклинило. Сделать это очень просто. Снимите машину с ручника, и поставьте на нейтральную скорость. Далее поочередно пытайтесь вращать каждое колесо. Заклинившее колесо, вы не провернете ни на сантиметр.

Определили – отлично! Идем дальше. Если у вас современный автомобиль с дисковыми тормозами, то проблем не возникнет. Достаточно будет, поддомкратить автомобиль и снять колесо, далее используя отвертку в качестве клина отделить прикипевшую колодку от тормозного диска. Как только диск начнет свободно вращаться, можете надеть колесо и ехать по своим делам.

Куда хуже, если на вашем автомобиле установлены тормоза барабанного типа. К тормозным колодкам добраться не реально, так как вы не сможете снять тормозной барабан. Из этой, казалась бы безвыходной ситуации, тоже есть выход. Делаем следующее:

• Поддомкрачиваем заклинившее колесо, и снимаем его;
• Берем молоток и равномерно обстукиваем тормозной барабан по всей окружности;
• Крепим колесо и едем. В 70% случаев действует безотказно.

А как быть, если вы не попали в эти 70%. Отчаиваться не стоит, прорвемся. Нам нужно нагрузить заднюю часть автомобиля. Для этого лучше попросить трех прохожих (чем толще человек, тем лучше) сесть на заднее сиденье вашего автомобиля. Уговорив людей, вы садитесь за руль, заводите двигатель и на высоких оборотах пытаетесь резко тронуться. Двух-трех попыток обычно достаточно. После характерного стука оторвавшихся колодок, вы можете поблагодарить небезразличных к вашей проблеме людей, и ехать по своим делам. Этот вариант срабатывает в остальных 20% случаев. Остаются еще десять.

Чтобы победить эти десять процентов, нам понадобится паяльная лампа, без нее ни как. Снимаем колесо и равномерно прогреваем тормозной барабан. Главное в этом деле не переборщить. А то можно запросто повредить тормозные манжеты. Греем до тех пор, пока не услышите щелчок (это тормозной барабан под термическим воздействием расширился и оторвался от прикипевших колодок). Для полной уверенности, пару раз прокручиваем надетое колесо и можем эксплуатировать автомобиль.

Для того чтобы это не произошло в дальнейшем, соблюдайте два простых правила:

• Никогда не оставляйте автомобиль на длительную стоянку с включенным ручным тормозом;
• Проехав по глубокой луже, обязательно просушите тормозные колодки, для этого пару раз притормозите. Этого будет достаточно.

ВНИМАНИЕ! После всех вышеперечисленных операций, обязательно сделайте полное техническое обслуживание тормозной системы.

Источник