залипают щетки генератора что делать
КОПИПАСТА. Типичные неисправности генератора и их диагностика
Честно сперто у 200g
Типичные неисправности генератора и их диагностика. Далеко не всегда проблема недозаряда аккумулятора означает неминуемую поездку в сервис. Многие мелкие поломки, вроде замены щеток или реле-регулятора можно устранить самому. Нужно только уметь по симптомам определить что именно вышло из строя.
Эта небольшая статейка выручит в подавляющем большинстве случаев.
— Если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
И вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
Речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение.
Если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего, о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой, окисление ЦМК в наших машках — причина многих проблем), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы с диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).
— Если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель и вынимать лампочки?
Вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. А все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. Ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.
— Бывает и такая проблема: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.
Прежде стоит проверить еще целостность проводки. замерить напряжение на клеммах аккумулятора и между центральной клеммой генератора и его корпусом. Если разницы нет — проводка в норме. Если есть — искать потерю в плохом контакте проводки.
При условии целостности проводки — «копаем» дальше.
В чем проблема — можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. Причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
Если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
а) если напряжение выше на D+ — сгорели силовые диоды;
б) если напряжение выше на центральной клемме — сгорели дополнительные диоды возбуждения;
в) если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. Реже — стерлись щетки, но они все еще создают слабый контакт, хотя и искрят.
— Еще одна «классическая» трабла — глушишь двигатель, выключаешь зажигание, а лампочка зарядки продолжает светить (возможно еще и датчики температуры, уровня топлива что-то показывают).
В большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.
— А бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала.
Основных причин этому — 4:
1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт, или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы);
2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. В общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно;
3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. Если на какой-то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено;
4) ну, и элементарная грязь или влага в генераторе.
— Напряжение в бортовой сети не дотягивает до 14 В, которое не увеличивается с увеличением оборотов двигателя (при этом лампочка тухнет только после хорошей перегазовки). Зимой, в темное время суток, то есть когда включено максимальное количество потребителей, сеть просаживается еще сильнее — наблюдается сильный недозаряд, который тоже не удается исправить повышением оборотов.
Обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.
— Из разряда элементарного. Если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то
в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.
Напомню, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.
— А вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.
Понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.
А вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. Там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу.
Если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или, вообще, «разрыв» якоря.
Но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.
— Бортовая сеть получает слишком большой ток ( и недопустимо повышенное напряжение), от чего все лампы светят чрезмерно ярко и быстро перегорают, а аккумулятор нагревается (иногда и кипит).
Это явный признак сгоревшего реле-регулятора.
— О звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания.
По ним можно определить, что именно неисправно:
а) треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;
б) треск, щелчки и гудение при подсоединении к D+ тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.
Щетки генератора залипают
Комментарии 21
Сменить рн на карго
Последний раз заклинил карго
странно, у меня карго года два, и тыщ 50 пробега на нем.
Это нормально для прамо. Ещё у него любит диодный мост разваливаться 😀
Я менял, снятый промывал. Подходило время, повторял.
Это нормально для прамо. Ещё у него любит диодный мост разваливаться 😀
Лужа какой глубины была? Выше бампера? Модель генератора какая?
Дело не в лужах. Номер гены какой? Их там 2 модели 130 и 150ампер новый…
Будет интересно узнать номер диодного моста и регулятора напряжения… Возможно что-то новое впендюрили.
Что значит залипают? Залипают- это когда они приварились, приклеились. В Вашем случае возможен износ щёток до критической высоты, а длинны гибкого проводника на щётках не хватает. Подклинивание щёток происходит от чрезмерного нагрева пластмассового корпуса направляющих этих щёток. В первом случае перепайка новых щёток. Во втором полная замена щёточного узла.
очистителем тормозов промойте- должно помочь. между корпусом и самой щёткой пыли попало и щётку зажимает. можно еще продуть под давлением
интересно… регулятор попробуйте поменять в сборе- похоже на брак- слишком плотно сидят в держателе щётки или пружинки слабые
очистителем тормозов промойте- должно помочь. между корпусом и самой щёткой пыли попало и щётку зажимает. можно еще продуть под давлением
Заклинил генератор
Итак как и обещал сейчас постараюсь рассказать, про один прекрасный день,
который был омрачен звонком жены, а именно: » дым идет из под капота»
Ну думаю, всё приплыли, а нет всё просто — заклинил генератор, и ремешок терся и перетерся.
Вернулся домой и далее начался квест, а теперь по пунктам:
1. Что случилось — проверил все ролики, оказалось что гена заклинил, шкиф не крутится от слова совсем.
2. Ну снимать ремень генератора уже не надо (хоть одно хорошо), порвался в ласкуты
3. Снятие генератора, это целая история. Самое забавное это сорвать нижний болт с внутренним шестигранником. Натяжители устроены по принципу один болт натягивает другой стопорит, соответственно, сначала чутка откручиваете стопорный болт (на обоих роликах он есть, для каждого ремня их 2), потом ослабляете, чтобы снять одеть ремень.
4. Генератор в руках, что делать дальше. Едем и сдаем на диагностику, благо цена 200-300 рублей
5. Генератор разобрали в щепки (принесли мешок запчастей, очень переживал, что не всё, но напрасно), вердикт — обмотка статора от попадания влаги и стояния машины разбухла (часто встречается на SX4, если так и есть дайте знать, я в первый раз о таком услышал).
6. Стоимость ремонта озвучили как 6800, Карл…сказал ну ок, заеду в другой жизни.
7. Покупка контрактного или нового ноу нейм тоже около 7к
8. Нашел сайт Вольтаж.ру (рекомендую) запчасти к генератора и стартерам, думаю что и ещё что-то есть интересное. Посмотрел, что кого, но ждать не хотелось, поехал на маршал (автоцентр в Питере) думаю разброс от 1500-3000р, что-то подберу.
9. В итоге зарядили мне 3500 за обмотку статора и альтернативу в 2800, я убедился что за 3500 добротно сделана, и полностью по всем параметрам мне подходит (у продована штангенциркуль был, всё промерили), списал номер и поехал домой. (AS AS6010, вышел 2263р в автодоке).
10. Подшипники какие-то на рынке взял, щетки были норм, менять не стал.
11. Ну а дальше процесс сборки, зашкурил посадочное место, феном женским погрел крышку подшипник залетел как родной, второй аккуратно запрессовал.
12. Был чуток расколот корпус, просили за пайку 1500. Не стал ремонтировать т.к. на скорость не влияет и сама обмотка люто жёсткая за счёт шим пластин, так и ещё на 4 болта притягивается к корпусу.
13. Собрал генератор, прошел мелкой наждачкой поверхности под щетки, проверил, что ничего не шаркает, ничего не забыл и пошел ставить.
14. Ремни были куплены заранее для ТО 100К+ но по состоянию выглядели как новые, менять не стали сразу, вот и пригодились. По роликам ни люфтов, скрипов, скрежетов тоже не было, решили оставить.
15. Поставил генератор, одел ремни (ролики натяжителя стремные, передний еле сорвал), кстати колесо можно и не снимать, всё делается сверху.
16. После сборки, всё проверил протянул, натянул ремни, завел, ещё раз проверил ну и т.д.
В итоге получилось вместо 6800+200, 2263 + 700 за 2 подшипника.
По времени снятие в районе минут 40 (снимал колесо ещё, поудобнее но времени сжирает много), диагностика день, минут 30 на зачистку, минут 40 на сборку ну и на установку еще около часа (долго с передним ремнем возился т.к. натяжник срывал детским ключиком, воротка не было)
2963 + 170 минут чистой работы.
P.S. сказали бы тысячи 3-4 плюнул бы и отдал деньги чтобы не заморачиваться.
Специально фото для отчета не собирал, да и не планировал писать когда перебирал,
а то бы всё по этапам сфоткал. Ранее генераторы не перебирал, всё делал в первый раз.
Неисправности щеток генератора: найти и устранить
Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.
Где находятся щётки генератора и для чего они нужны
Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.
Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.
Признаки неисправности
Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:
Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.
Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.
Как проверить щетки
Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.
Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.
Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.
Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.
Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.
Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:
Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.
В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.
Как избежать серьезных поломок
Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.
Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.
Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.
Факторы, сокращающие ресурс генератора
Заметно сократить ресурс генератора могут:
Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.
Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.
Ремонт или замена?
Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.
Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.
проблема с генератором
решил заменить щетки на генераторе, купил щетки поставил все как положено!завел все нормально, выехал проехался, заглушил, завожу!а она не хочет, еле крутит, чуть толкнули завелась, но последствия также остались!при чем лампочка аккумулятора на приборке не горит!и вот теперь думаю зачем поменял щетки))может кто сталкивался с более такой причиной, поделитесь причиной!
Комментарии 26
ВСЕ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ, ЩЕТКИ НЕ ДОСТАВАЛИ ПРОСТО ЧУТЬ КРАЯМ ТЕРЛИСЬ!на сто все сделали!1000 рублей отдал!
Как так?новые и не доставали?кстати как то дохрена ты отдал, я ж тож в кз живу, по курсу ты отдал 3000, за эти бабки можно весь перетряхнуть)
ну вот так как то получилось на якоре уже была выработка, хотели менять якорь, но потом просто выравнили на токарном стонке и получился как новый якорь))ну за работу генераторщику отдал 2000тыс тенге, токарщику 500тенге и там подшипники поменяли еще)все поставили без нагрузки 14,2 дает, с нагрузкой 13,6.
ааа ну теперь более менее понятно)ну емае все равно дофига! Якорь менять не к чему, там меняется кольцо коллектора и все, я понял у тебя там образовались дорожки от щеток, выработка.
Вот кольца — Токосъемные кольца Cargo 133402. Размеры: 28х22.1х17 и все, генка как новый станет. кстати все равно просадка, может много сточили?у меня под нагрузкой 14,2 показывает.
да да вот вот выработка была, хотели поменять токосьемные кольца, но потом передумали типа родные еще нормальные)))но эти кольца меняются аккуратно кстати.но пока ген работает нормально, заряда хватает пока что)))
перепаяй щетки на старый регулятор напряжения. этот дохлый. либо ты контакты не додел
оказывается все гораздо интересней))
Померяй зарядку на клемах АКБ и проверь цепь от генератора к АКБ. На прибоную доску может
идти напряжение, а из-за обрыва цепи на АКБ-нет. Или не исправен выпрямитель. Проверь все
клемы на соединение и на грязь.
спасибо!завтра все проверю!мне тоже кажется что где то обрыв!
заведи, проверь напругу, сколько он выдаёт. у меня та же песня, через раз крутит с напрягом.но это дело не в гене ( заводишь ты от акума а не с гены). это проблема в стартере
да завтра все проверю, а то уже ночь на дворе))но до этого все было отлично, седня поменял щетки и началось!
еще только вот вот предстоит менять)
хотел чтоб было лучше стало только хуже))
только вот разгребся с ним, читал у меня в бж?Если у тебя лампа не загорается вообще, что при включении зажигания что при работе значит нет контакта на фишке на возбуждение гены. тот штекер который мы одеваем на генератор, я тоже щетки поменял умершие были потом все собрал а лампа и не загорается тока масло горит, по факту и зарядки нет при таких симптомах, потом опять защиту гены снял зачистил там где фишка сидит и обжал еще концевик и включил зажигание и лампа загорелась! Кстати еще усик который прижимается к шоколадке тоже надо зачищать и отогнуть побольше чтоб контакт хороший был.
нет при включении зажигания плюс горит как положено.до этого генератор работал все было хорошо, как поменял седня щетки началось.зарядку не дает но лампочка не горит при езде.
может мало заряжал?я минут 20 рабоатть оставил потом все как часы, может в щетках дело точней в самом реле…
щетки такие же как у тебя WQXP.такое ощущение что возбуждения нету с генератора
может мало заряжал?я минут 20 рабоатть оставил потом все как часы, может в щетках дело точней в самом реле…
у брата таже беда новые щетки а зарядки нет и лампа работает как положено, пока маемся
нет при включении зажигания плюс горит как положено.до этого генератор работал все было хорошо, как поменял седня щетки началось.зарядку не дает но лампочка не горит при езде.
А лампа, при работе двигателя, гореть и не должна! Она только для возбуждения гены!
нет ты не понял, если зарядку генератор не дает на аккумулятор то должна загореться лампочка на приборке.но она не загорается, хотя зарядку ген.не дает!
Да не будет гореть, при отсутствии зарядки, ничего! Нет такой лампы! Только лампа возбуждения!
должна гореть лампочка аккумулятора при отсутствии зарядки, на 44 кузове так.может это на 45кузове ниче не горит!
Вполне! Спорить не буду!
А лампа, при работе двигателя, гореть и не должна! Она только для возбуждения гены!
ну он и говорит что и зарядки нет и лампа не горит, а должна!такие условия.
только вот разгребся с ним, читал у меня в бж?Если у тебя лампа не загорается вообще, что при включении зажигания что при работе значит нет контакта на фишке на возбуждение гены. тот штекер который мы одеваем на генератор, я тоже щетки поменял умершие были потом все собрал а лампа и не загорается тока масло горит, по факту и зарядки нет при таких симптомах, потом опять защиту гены снял зачистил там где фишка сидит и обжал еще концевик и включил зажигание и лампа загорелась! Кстати еще усик который прижимается к шоколадке тоже надо зачищать и отогнуть побольше чтоб контакт хороший был.