заводится и глохнет мазда сх7 что делать

Заводится и глохнет мазда сх7 что делать

Здравствуйте.
Возникла такая проблема. Неделю назад машина перестала заводится. Доехал до дома нормально, зашел минут на 15, вышел и машина не завелась. Вернее завелась, обороты поднялись до 1000 и потом потихоньку упали до 0 и машина заглохла. Про повторной заводке обороты поднялись до 800, потом опять упали и машина заглохла. Потом до 500 и далее такая же картина. Потом и вовсе перестала заводится. Просто стартер крутит и все.
С утра решил еще раз попытать счастья. Машина завелась, как ни в чем не бывало. Целую неделю проездил нормально. И вот сегодня опять те же симптомы. 1000 и падает до 0, потом 800 и падает и так далее.
С 500 записал видео ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]).
Единственное различие, что сегодня проехал чуть больше, чем обычно. Всю неделю в день пробег был км 20-30, а сегодня около 50.
Может у кого были похожие симптомы? Как чинили?

ps mazda cx-7 2008 год

Посмотри проводку. Большая фишка около насоса ГУР. У меня была такая история, когда один проводок из нее вылетел.

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

тнвд полностью менял.

Добавлено через 2 минуты 29 секунд
видать не правильно написал. сегодня мы поменяли тнвд. поставили с рабочей машины. и все такая же проблема

Добавлено через 7 минут 26 секунд
после того как заглохла и когда не заводилась отвернули датчик в топливной рампе. спускали давление и бенз мин 2. это говорит что он вроде качает. Блин я уже сам не пойму что происходит.

Или к платному диагносту, если самому трудно разобраться.

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Вообщем продолжение еще одна диагностика. На холостых показывает давление в топливной рампе 2900-3100 при нажатии газа 11000. В момент давление сбрасывается до 230 и глохнет. Ждем сама по себе выросла до 400 завелась и снова держит норму. минута не прошла сброс автоматом до 230, заглохла подождали выросла. Диагност говорит раз меняли тнвд и датчик топливной рампы, теперь поменяй обратный клапан. Жду субботы, когда наш единственный нормальный сервис сможет меня принять.

Добавлено через 57 секунд
Лазали там все новое я поставил сразу после покупки. И когда началась проблема еще раз залезли ЧИСТОТА.

Добавлено через 5 минут 44 секунды
походу так и сделаю. круг замкнулся. реально больше нечему там хандрить

Сигналка была. Удалили все релюшки. Когда устанавливают сигналку ставят релюшки до тнвд, т.е они перекрывают доступ бензина от бензобака до тнвд. В моем случае давление падает походу в рампе.

Добавлено через 53 секунды
MaximG, короче, клапан ограничения давления надо смотреть. Или рискнуть, выкрутить и опресовать, или просто поменять рампу вместе с этим клапаном. Там, по идее, больше нечему травить, иначе бы потоки бензина текли по мотору.
Да согласен

MaximG, остается проверить, поступает ли НОРМАЛЬНО топливо от ТННД в баке до ТНВД. Манометр в разрыв топливопровода, есть в мануале такая процедура. Именно в момент падения давления в рампе.

Если не оно, я бы смотрел уже электрику, подается ли сигнал с ЭБУ на «датчик» на ТНВД (на самом деле это не датчик, а электроклапан), прямо снимал бы лог, как напряжение на этом клапане меняется в зависимости от ситуации, и по факту замера думал бы дальше.

Но это уже на край, в первую очередь, что по факту из бака идет смотрел бы.

MaximG, остается проверить, поступает ли НОРМАЛЬНО топливо от ТННД в баке до ТНВД. Манометр в разрыв топливопровода, есть в мануале такая процедура. Именно в момент падения давления в рампе.

Если не оно, я бы смотрел уже электрику, подается ли сигнал с ЭБУ на «датчик» на ТНВД (на самом деле это не датчик, а электроклапан), прямо снимал бы лог, как напряжение на этом клапане меняется в зависимости от ситуации, и по факту замера думал бы дальше.

Но это уже на край, в первую очередь, что по факту из бака идет смотрел бы.
от бака до тнвд показатель норма. при падении давления в топливной рампе насос из бака качает нормально. это мы уже давно исключили.
Была еще одна заметка подозрительная.
По диагностике показывало маленькое давление в топливной рампе, а когда откручивали датчик давления, то обнаружили по факту большое давление( долго стравливали) СРАЗУ СКАЖУ ДАТЧИК МЕНЯЛИ.

==
А вот проверка самого датчика на обрыв, неконтакт и прочее, но так как вы поменяли датчик, по идее внутри искать нечего: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Кстати, в его проверке интересно написано:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

==
Стоит учесть, что все имеющиеся схемы у сообщества только на дорестайл, мануал со схемами 5775-1U-08D рестайл никто ещё в сети не обнаружил. Отличие может быть, например, в распиновке разъема ЭБУ.

ЗЫ Мануал общий на английском [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Мануал на русском [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] чтобы найти, где собственно датчик и колодка ЭБУ 🙂

Да нужно попробовать.

Добавлено через 6 минут 53 секунды
БУДУ пробовать по частям. Чтоб уж наверняка понять. И обязательно отпишу.

MaximG, нет, на Драйве обороты не плавают.

Может патрубок на впуске слетел какой? Можно открутить патрубок от дроссельной заслонки, затнуть подходящей крышкой, заткуть сосок в инлете, к которому пристегивается патрубок вентиляции картерных газов от крышки мотора, и в гофру от ДМРВ дунуть через подходящую крышку (используют бензиновый фильтр от ВАЗ etc.) 1-1.5 бара воздушным насосом, поискать свищ воздуха во всей впускной магистрали.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] и [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

У кого то на Драйве обороты плавали из за заслонки на впуске: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
У нас по идее должна ошибка загораться под это дело.

У кого то просто щели во впуске: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] меняли ДЗ

Опресовка дело минут 15, проведите, не повредит, ИМХО, может выявит причину.

==
А вот проверка самого датчика на обрыв, неконтакт и прочее, но так как вы поменяли датчик, по идее внутри искать нечего: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Кстати, в его проверке интересно написано:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

==
Стоит учесть, что все имеющиеся схемы у сообщества только на дорестайл, мануал со схемами 5775-1U-08D рестайл никто ещё в сети не обнаружил. Отличие может быть, например, в распиновке разъема ЭБУ.

ЗЫ Мануал общий на английском [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Мануал на русском [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] чтобы найти, где собственно датчик и колодка ЭБУ 🙂

MaximG, может конечно. Или проводок, или неконтакт, или внутри датчика чуть сопротивление уползает.

Источник

Мотор Мастер Клуб

Автодиагностика для любителей и профессионалов

Текущее время: 20.11.2021, 22:11

Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится

Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится

Сообщение Abtodok » 12.01.2014, 16:52

Re: Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится

Сообщение evgensoff » 12.01.2014, 17:30

Re: Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится

Сообщение Abtodok » 12.01.2014, 18:46

Re: Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится

Сообщение BLACK1520 » 12.01.2014, 19:35

Re: Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится

Сообщение Abtodok » 13.01.2014, 13:44

Re: Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится

Сообщение MegavoltAM » 15.01.2014, 19:57

Re: Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится

Сообщение evgensoff » 15.01.2014, 22:42

Re: Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится

Сообщение MegavoltAM » 16.01.2014, 08:00

Re: Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится

Сообщение vorden71 » 16.01.2014, 12:15

Re: Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится

Сообщение Abtodok » 16.01.2014, 18:23

Re: Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится

Сообщение MegavoltAM » 16.01.2014, 19:04

Источник

Заводится и глохнет мазда сх7 что делать

Garik80, в нашем двигателе давление в топливной рейке вообще-то 120 атм.

Что происходит в мороз? При запуске двигателя уменьшается угол опережения зажигания для ускорения прогрева двигателя, обогащается смесь, а так же уменьшается кол-во подаваемого воздуха. Т.е. создаются не оптимальные условия для горения. Если на свечах хотя бы немного нагара, то такую смесь поджечь будет проблематично. Октан бензина здесь мало влияет, т.к. зажигание сдвигается в более позднее и температура слишком низкая для детонации. Вода в бензине? Ну во-первых на морозе она замерзнет и будет в баке льдышка 🙂 Во-вторых даже если она в какой-то сотой доле процента дойдет до форсунки, то это будет такой незначительный пузырек, что пролетит со свистом и никто не поперхнется.
Что следует проверить автору темы:
1. Топливный фильтр
2. Свечи
3. Аккум
Если 1 и 2 новые, а 3 крутит живо и бодренько, то тогда глубокая диагностика. может катушка какая-нибудь «шьет», может какая форсунка сдыхает. Вариантов может быть много.

Vetall, бенз стремный- не горит.

Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Garik80, кстати, такое высокое давление в рейке не только на турбо-мазде. Но и на всех где есть прямой впрыск. В т.ч.и на атмо 🙂

Заряжают 10% тока от емкости батареи. На 100 ач начальный ток зарядки 10 ампер. А дальше зарядка сама понизит ток. Часа 4 хотябы заряжать.
Только батарейка ни при чем, если завелась и загохла. Вот если бы не заводилась долго или хватала, но не заводилась.

Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Андрей 5, турбо?

Заряжают 10% тока от емкости батареи. На 100 ач начальный ток зарядки 10 ампер. А дальше зарядка сама понизит ток. Часа 4 хотябы заряжать.
Только батарейка ни при чем, если завелась и загохла. Вот если бы не заводилась долго или хватала, но не заводилась.

Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Андрей 5, турбо?

Если на свечах хотя бы немного нагара, то такую смесь поджечь будет проблематично.

че глохла все равно?

тьфу, тьфу, тьфу. наоборот заводилась как летом в любой мороз, максимум минус 34град.
сегодня минус 21, стояла на улице все выходные. завелась с полтычка, заправка ТНК, бенз-95

Артемий, я так делал несколько раз, только около 4000об/мин секунд 10-15, скажу одно разницы утром никакой.:buee:

че глохла все равно?

тьфу, тьфу, тьфу. наоборот заводилась как летом в любой мороз, максимум минус 34град.
сегодня минус 21, стояла на улице все выходные. завелась с полтычка, заправка ТНК, бенз-95

Я чего то не понял. У тебя все хорошо заводится.Значит ты в беседе либо не участвуешь, либо участвуешь на правах обсуждающего проблему, а не констатирующего не отсносящийся к проблеме факт.Это флуд. Речь идет о том что помогает или нет у тех у кого заводится со второго и более раз. А у тебя и так все хорошо.Зачем говорить что разницы нет.Между чем и чем?Ты что газуешь перед тем как заглушить- она заводится, что не газуешь- заводится. Поздравляю.Вот если бы у тебя она заводилась со второго и более раз газовал ты или нет- тогда да. Ситуация имеет право нажизнь.А ты о чем сказать хотел?

что газуешь перед тем как заглушить- она заводится, что не газуешь- заводится. А ты о чем сказать хотел?

Как ты и сказал, разницы нет, только об этом.

Как ты и сказал, разницы нет, только об этом.

Разницы нет для исправного мотора.это очевидно. Мы ищем причину неисправности.
Отползай в ряды исправных.:D Еще мнения будут о причинах запуска со втрого раза? КРоме свечей, давления в топливной магистрали, замерзшей обратки или текущей фазы Луны?
Высказывайтесь :smokin:

А заводили сразу или сначала бензонасос включали

Garik80, насос на распредвале, крутится вместе с двигателем. Тот, что в баке просто к нему под давлением в 2 атм. подает бенз. 2 атм. «накачивать» не надо.
Ну что тут крутится и накачивается я не вникал. По предыдущим машинам и инструкциям могу сказать, что у меня при автозапуске и на предыдущих сначала включается насос, выключается через пару секунд. А потом машина уже заводится. Раньше писали в инструкциях такую систему запуска.
А в этой машине топливный фильтр отдельный или в насос встроен и меняется только с насосом? На шестерке встроенный был. Уже 6 лет и 130 т. прошел и без проблем.

Нафлудили потому, что подход такой. У всех не заводится, для всех это такая проблема мировая, что жить без нее не могут. А информации вообще никакой- пробег, двигатель, откуда приехала, год выпуска. Как заводили. Сколько спрашивал, никто не ответил. Мне то вообще до лампочки, я прихожу, она теплая стоит. И с какого раза завелась меня вообще не парит.

Добавлено через 38 секунд
Мазду завожу повернув ключ жду пока погаснут лампочки и тока потом поворачиваю зажигание

вот крутит в такие моменты тяжеловато 🙂 заводится и как будто воздуха ему не хватает глохнет.

А фильтр воздушный поменян?

воздушный фильтр вот может и действительно пора менять!? Сегодня куплю и поменяю, а завтра доложу результаты.

В 15000, можно выпылесосить, в 30000тыщ.км. лепей заменить. проверено.
А перед зимой желательно пылесосить, по любому;)

Источник

ВНИМАНИЕ!

Вы используете устаревшую версию браузера. Для лучшей работы этого форума, пожалуйста установите один из современных браузеров ниже.

FAQ-Проблемы запуска в зимнее время. Только по существу.Тема жестко модерируется. Оценка:

#1 FAX

#2 Club-CX

Если взять в исходное, что рядом дилеров нет, кто мог бы проверить работу топливной системы:

Я не могу давать советы, как разобрать топливную систему и где искать неисправность. ДО конца остаюсь в подозрении, что валяет дурака зажигание. Т.е. свечи.

#3 U.P.A.

#4 Club-CX

#5 FAX

DED (3.11.2009, 16:41) писал:

Если взять в исходное, что рядом дилеров нет:

ДО конца остаюсь в подозрении, что валяет дурака зажигание. Т.е. свечи.

#6 Чайка73

Кстати, если мотор таки завелся, поиграйте педалью. Как только он заводится, через 1 минуту температура двигателя уже выше 0 градусов. Через пару минут уже можно погонять педалью до 2,5-3т оборотов.

ИТАК. ПОДЫТОЖИМ.
1. Следим за АКБ.
2. Ездим зимой и продуваем камеры сгорания на высоких оборотах.
3. Выкидываем вебасты все и прочее, греем только естественным образом. Если глохнет, газуем педалем.

Если же все таки машина не завелась,читаем как самому заменить свечи ЗДЕСЬ.

Источник

Мазда сх 7 не заводится

Mazda CX-7 turbo заводится и глохнет

Она же на холостых стояла, чем плохо для турбины? Помогите, может кто сталкивался.

Имеется Мазда CX-7 Года, турбо. Сейчас заводится и сразу глохнет Проверили метки, все хорошо (как

Утром завели с автозапуска, машина около минуты проработала и заглохла больше не заводится. Ура, начал проверять всячески, не глохнет.

Re: MAZDA CX-7 НЕ ХОЧЕТ ЗАВОДИТЬСЯ.

Форд фокус 2 двигатель KKDA 1. А если он там и есть, как ее теперь завести?! Катализатор замерзнуть не должен, температура на улице 0-я Павел Катализатор замерзнуть не должен, температура на улице 0-я Оттащить в теплый бокс и отогреть выпускной тракт.

Хорошо прогазовали, это как? Вопрос еще, зачем она сутки стояла заведенной?

ТНВД / Mazda CX-7

Она же на холостых стояла, чем плохо для турбины? Заведенная была- так получилось; не специально Когда прогазовали вода вылетела и хорошо, да и теплый бокс кажется не зачем, не холодно на улице, таит все.

Статистика работы системы

Ну тогда надо проверять все. Думаю сперва надо бензонасос проверить Сколько бенза в баке было.

Ведь если он совсем не закончился бензин но и мало было то это тоже не гуд, тем более при стоянке, так как бензонасос должен охлаждаться бензином, а если он был открыт не в бензине то он мог и скончаться: Бензонасос вроде работает, слышно как качает. Может датчик какой полетел или с электроникой чего?! Ну она хоть схватывает или вообще без признаков жизни?

Наверное все таки всю ночь просидели в машине: Добавлено через 1 минуту 21 секунду colobus, ну все то не могли умереть сразу, чихать пыхать то должна, троить там Утром завела с пульта, она заглохла, пошла заводить с ключа, завелась и заглохла. Вечером попробовали прикурить, схватывало, но без результатно.

Может конечно и свечи уже залило! Но изначально она почему то же заглохла Павел Но изначально она почему то же заглохла Т.

Мазда СХ-7 — проблемы и слабые места модели

Даже через десять лет после начала выпуска Мазда СХ-7 не растеряла свою внешнюю привлекательность. А с учетом невысокой стоимости многие могут задуматься о замене седана на кроссовер со спортивным уклоном. Но есть пара подводных камней, которые нужно знать перед покупкой. Возможно, низкая цена на Mazda CX-7 сформировалась не зря? Ниже в статье вы получите ответ на этот вопрос.

Немного истории

В 2007 году модель СХ-7 произвела фурор. Первый кроссовер от Мазды с ярким дизайном и мощным двигателем продавался очень успешно. Чтобы сэкономить на налогах, много машин завозили из Америки (там CX-7 начали продавать с 2006 года). Отличаются они от европейских:

Ажиотаж заметно стих после первых двух лет продаж из-за довольно частых гарантийных случаев. Основные жалобы и проблемы касались двигателя и турбины. В конце 2009-го производитель выпустил рестайлинговую модель, в которой устранил большинство «косяков» и добавил несколько косметических изменений. Кроме того, появился выбор моторов. Кроме единственного бензинового дорестайлингового 2,3-литрового двигателя с турбиной, появился обычный атмосферный 2,5 литра и даже 2,2-литровый турбодизель.

К сожалению, репутация уже была подпорчена и возобновить интерес покупателей не удалось. Поэтому в 2012 году Мазда СХ-7 заменили более понятной для широкой публики моделью СХ-5.

Ближайшие конкуренты по «духу» и цене — Subaru Tribeca, Nissan Murano и BMW X5 E53.

Кузов и комплектации

К десяти годам откровенно гнилых Мазда СХ-7 еще нет, но очаги в местах сколов или других повреждений имеются. Если автомобиль еще не обработан антикором, то стоит обязательно это сделать, особенно днище и нижнюю часть дверей. Капот и передние крылья можно обезопасить специальной бронепленкой. Антикоррозионная устойчивость металла и качество ЛКП у японских автомобилей традиционно на среднем уровне.

Зато с комплектацией у Mazda CX-7 все в порядке. Уже в базе имеется климат-контроль и 6 подушек безопасности. А кожаный салон и качественная музыка BOSE встречается в 9 из 10 машин. До рестайлинга монитор с тачскрином и камерой заднего вида устанавливали только на машинах для американского рынка. После 2009 года CX-7 обогатилась еще и премиум музыкой Bose Surround Sound, автоматически складывающимися зеркалами и системой отслеживания мертвых зон LCA.

Двигатели Mazda CX-7

Практически без вариантов, один-единственный — бензиновый 2,3 Turbo (238/260 л.с.). Робкие попытки добавить в ассортимент вялый атмосферный бензиновый 2,5 л. (163 л.с.) не увенчались успехом. А 173-сильный 2,2-литровый турбодизель можно отнести к разряду экзотики. Найти на вторичном рынке Мазду СХ-7 с последними двумя моторами очень сложно.

Мазда сх 5 то — Ремонт автомобиля своими руками

Автосервис R-P-M много лет занимается техническим обслуживанием, ремонтом и тюнингом автомобилей Mazda. Мы заботимся не только о Вашей машине, но и о Вас — нашем клиенте. Доверяясь нашему сервисному центру, Вы будете уверены, что получите профессиональное сервисное обслуживание своего автомобиля, все работы будут выполнены в запланированный срок, а конкурентоспособная и прозрачная цена поможет сэкономить Ваши средства.

СПЕПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ MAZDA CX-5

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КУЗОВНОЙ РЕМОНТ MAZDA CX-5

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MAZDA CX-5

Стоимость регламентного ТО Mazda CX-5

Все цены указаны в рублях с учетом работ и материалов.В стоимость входит комплексная диагностика автомобиля.

Цены на Т.О. указаны с использованием масла Mobil 5w30 super 3000 X1 Formula FE или MAZDA ORIGINAL OIL ULTRA 5W-30 (DEXELIA) Mobil/Mazda

Дополнительные работы

В виду возможных изменений, уточняйте стоимость по телефону.

Наиболее распространенные неисправности Mazda CX-7 и методы их профилактики

Мазда-СХ7 – это кроссовер высокой комфортабельности, с ярко выраженной спортивной внешностью и мощным двигателем. Этот автомобиль способен показать себя на дороге, его агрессивная динамика позволяет быстро произвести обгон и набрать нужную скорость, незамедлительно останавливаться и прочно «сидеть» на дороге.

Аэродинамические характеристики позволяют максимально прижимать авто к дорожному полотну, а полный привод позволяет уверенно проходить повороты и быстро набирать скорость. Мало того, этот автомобиль всегда выделяется в потоке машин из-за своей элегантной внешности и спортивному облику.

Все эти качества японского автомобиля быстро привлекли к себе любителей быстрой и агрессивной езды.

Но мало купить автомобиль, его еще нужно своевременно обслуживать, чтоб он был в радость, а не доставлял хлопот с постоянным ремонтом.

Мазда СХ-7 поставлялись на российский рынок в комплектации с ДВС объемом 2.5 литра и 2.3 литра ТУРБО. В этой статье мы расскажем вам о самых распространённых поломках Мазда СХ-7 с двигателем 2.3 ТУРБО и способы их предотвращения. Лучше предупредить, чем ремонтировать в несколько раз дороже.

Силовой агрегат

Одно из самых «слабых» агрегатов в СХ-7 — это турбина. Ресурс турбины при правильной эксплуатации до 100 000 км пробега. Конечно не самый рекордный ресурс, но все же.

Но если у вас нет турбо-таймера, перед тем как заглушить ДВС, следует дать ему поработать 3-5 минут на холостом ходу. Что это дает? Как известно турбина смазывается маслом ДВС и охлаждается антифризом.

При остановке и выключении ДВС, раскаленная турбина до высокой температуры, содержащее в себе масло, которое перестает циркулировать и просто начинает угарать в турбине, выделяя соответствующие смолы, а те в свою очередь постепенно забивают масляные каналы, предназначенные для циркуляции масла и смазки.

Со временем это может привести к выходу из строя турбины, а поломка этого узла может повлечь за собой серьезную поломку ДВС.

Из всех линеек двигателей Мазда 2.3 турбо показал себя, как самый капризный и с малым запасом прочности, двигателем внутреннего сгорания. Цепи ГРМ имеют свойство быстро растягиваться и при пробеге 75-90 следует их заменить, все зависит от стиля езды, чем агрессивней езда, тем самым износ произойдет быстрее.

Это касается всех частей автомобиля и не только этой модели, а любой машины. При растягивании цепи двигатель начинает работать нестабильно, возникают дополнительные шумы, появляются различные ошибки.

Так же стоит отметить, что вместе с цепью необходимо заменить шестерню фаз газораспределения, установленная на впускном распределительном валу.

Так же практика показала слабыми форсунки впрыска топлива. Продлить жизнь этому элементу позволит своевременная замена топливного фильтра и контроль заливаемого топлива. Не стоит заправляться на малоизвестных заправках и не заливать бензин не ниже АИ-95.

Хочется обратить особое внимание за контролем уровня масла в двигателе. При малейшем «масляном голодании» в моторе происходят необратимые процессы.

Результат «масляного голодания»

Все случается после проворота шатунных вкладышей, от нехватки масла они прилипают к шатунам и проворачиваются.

Если вы вдруг допустили критическое падение уровня масла и у вас в двигателе слышен посторонний шум, следует немедленно заглушить двигатель и на эвакуаторе доставить в техцентр.

Возможно вам повезет и ваш ремонт не включит в себя замену коленчатого вала (деталь не дешевая, если очень постараться можно найти 1200-1300 долларов США), достаточно будет заменить вкладыши плюс все затраты связанные с ремонтом двигателя.

Подвеска

Ходовая часть, так же включает некоторые недостатки, на которые следует обратить внимание и применить все необходимые меры для предотвращения серьезных поломок. В ходовке у СХ-7 «слабые» ступичные подшипники, преимущественно задние и угловой редуктор.

При неисправности появляется характерный гул при движении, что доставляет дискомфорт в вождении, а самое главное что это опасно! Если, вдруг заклинит подшипник на ходу на высокой скорости, то последствия могут быть какие угодно.

Представьте себе шоссе, вы едите со скоростью 110 км/ч, все нормально, как вдруг заклинивает, допустим правое колесо, что произойдет? Да, если вы опытный и внимательный водитель, вы успеете удержать руль и затормозить, а если нет? Для предотвращения преждевременного выхода из строя подшипника, можно посоветовать разве что контроль балансировки колес, аккуратное вождение, поменьше «ловить» ямы на дорогах. К сожалению запас прочности у подшипников ступицы СХ-7 не большой, возможно это просчет конструкторов или же качество российских дорог, на что японцы конечно же не делали акцент. Следует сразу же при малейших шумах заменить подшипники ступицы.

Про угловой редуктор, можно отметить появление течи масла из-за слабых уплотнителей. Обязательное проведение своевременного ТО позволит предотвратить серьезные поломки «раздатки» на СХ-7.

Как показывает практика, счастливые обладатели Мазда СХ-7, не придают особого значения проведению ТО, не меняют вовремя масло и не обращают внимания на течи масла из редуктора, что приводит к поломке этого узла.

Как правило, восстановлением углового редуктора мало кто занимается, и замена производится целиком.

Система охлаждения и вентиляции

Компрессоры кондиционера показали себя очень капризными и чувствительными к перегреву. Из-за недостаточного охлаждения компрессора он выходит из строя.

Плохое охлаждение может быть из-за забитых радиаторов, но не изнутри, а снаружи. Всем известно что радиатор установлен в носовой части автомобиля, между ДВС и бампером.

При движении радиатор так же охлаждается за счет входящего потока воздуха и вместе с этим потоком сквозь радиатор пролетают мелкие частицы пыли, грязи, пуха и прочих мелких насекомых. Вся эта масса оседает в сотах радиатора, тем самым препятствуя поступающему воздуху, ослабевая эффективность охлаждения.

Периодическое промывание радиатора предотвратить перегревание или недостаточное охлаждение двигателя и вспомогательных узлов. Эффективное промывание радиатора достигается путем полного демонтажа с автомобиля.

Помимо вышеперечисленных «болячек» Мазда СХ-7 имеются так же и проблемы электрического характера. Например, выход их строя первого датчика кислорода или, как его еще называют, лямбда-зонд. Назвать причину поломки этого датчика сложно и невозможно предугадать и установить срок его службы. Скорей всего это связано с качеством топлива в России.

При отказе этого датчика на панели загорается CHEK ENGINE, машина теряет динамику, падает мощность, увеличивается расход топлива. Частенько, заменив датчик кислорода, довольный клиент, покинув СТО возвращается снова со следующей проблемой: при движении между 2000 и 3000 оборотами двигателя в минуту машина начинает «дергаться», но пройдя этот порог она едет как обычно.

Все дело в неисправности жгута проводки, его ремонт или замена успешно решает проблему неисправности.

Мы описали вам достаточно частые и характерные неисправности Мазда СХ-7. В целом хороший автомобиль, но требует особенного внимания и своевременного технического обслуживания. Если соблюдать весь регламент ТО и следить за поведением машины и работой всех систем, а так же вовремя принимать профилактические меры, тогда вам удастся избежать серьезных поломок, что влечет за собой колоссальные траты.

новости Израиля и Ближнего Востока на сайте Новости Хайфы.

Источник