зажимает тормоза на велосипеде что делать
Зажимает тормоза на велосипеде что делать
Заедает задний тормоз. При торможении колодки сцепляются с диском и не хотят возвращаться на исходную. (Механика)
Аналогичная проблема, поменял колодки местами (раньше перед, теперь зад западает), думаю теперь надо поменять местами по оси)).
освободи тросик и проверь, насколько хорошо он ходит внутри рубашки.
ну или возможно сломана пружинка в калипере — шанс конечно не большой, но у меня такое как то было
Освободи ось колеса. Вставь с обоих сторон от диска по листку бумаги, сложенного пополам, чтобы образовать зазор. Зажми тормоз и закрути колесо, не отпуская его. После чего отпусти тормоз и вынь листки. Профит.
Если зазоры большие, то можно карточку общественного транспорта.
А для хорошего хода троса внутри рубашки,- вынь тросик, залей в него WD-40 или силиконовый сперй SI, который можно купить в любом СТО магазине для авто. Потом вставь и еще подлей. + можешь смазать и тросик и рубашку. Лучей добра, райдер
1. Проверить насколько легко ходит тросик в рубашке.
2. Проверить насколько легко ходит сам возвратный механизм калипера.
+ внимательнее посмотри, не перегибается-ли где-нить рубаха, а то от больших перегибов может не только рубашка прорезаться и тормозить трос, но и раму можешь попилить)))
скорей всего рубашки засорились
или колодки стерлись
Запросто может быть из-за стёршейся, погнувшейся или просто ослабшей пружинки между колодками. Советую плоскогубцами вытянуть колодки вместе с пружинкой и проверить в первую очередь состояние «усиков» пружинки, после чего, если с усиками всё в порядке, чуть разогнуть её и вставить колодки обратно.
У меня помогла только полная замена заднего тормоза в сборе. Все остальное вышеописанное привело только к бесполезной потере времени.
Лучше бы сразу велосипед поменял бы.
из за одного тормоза велосипед менять? Это не дело.
из-за маленькой проблемы менять весь тормоз — это тоже странно.
>из-за маленькой проблемы менять весь тормоз — это тоже странно.
Почему? Если это качественная замена плохо работающего тормоза на хороший, то очень даже правильно и целесообразно.
Например, Avid BB5 или даже Avid BB7 
Есть все же разница между «задолбался я уже чинить это тормоз, куплю модель получше» и «там что-то сломалось, я ничего не понял, купил новый».
это все равно что люди, которые переустаналивают винду в случае любой проблемы с компом =)
HanzAkkerman, я так речь идет о замене «хрен знает почему он не рабтает» на такой же, но новый. Это глупо.
Модернизация — это уже совсем другой разговор.
Всем спасибо за советы, разобрал, почистил,продул. Все работает. В чистке помог «WD-40" 
Как настроить ободные тормоза
Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.
Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:
1. Проверяем состояние тормозов
В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.
Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.
Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.
При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.
Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.
При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.
2. Регулируем положение колодок
«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:
В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.
Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.
Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».
Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.
3. Выставляем рычаги симметрично
Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.
Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.
4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика
Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.
При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.
Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:
Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место.
Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.
Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).
Велосипед. Техническое обслуживание и настройка. Часть 3. Тормоза
Статья отражает только мое мнение и мой опыт. Не является руководством к действию, не говорит от 100% правильности моих действий. Но, возможно, расширит ваш кругозор и улучшит ваши знания. Я не профессиональный спортсмен или веломеханик, а обычный любитель, старающийся своими силами следить за своим велосипедом. Не исключаю, что многие вещи, на разных типах велосипедов делаются подругому, рассказываю только о своем КК.
Тормоз — устройство для замедления или остановки движения механизма машины или транспортного средства.
Самый бюджетный вид тормозов, относится к тормозам ободного типа. Где-то читал, что существуют и гидравлические, но лично ездил и видел в живую только механические. Пожалуй самый худший вариант тормозов для КК (хотя может я хороших не видел?). Из недостатков можно выделить следующие: низкая эффективность торможения при загрязнении обода, частая смена колодок, потихоньку стирают обод (крайне не существенный недостаток), начинают подтормаживать при искривлении обода. Из плюсов: высокая ремонтопригодность в полевых условиях, невысокая цена, малый вес, возможность сэкономить на колесах (меньшая нагрузка на колеса при торможении). Выглядят они так:
Перейдем к настройке. Для упрощения объяснения спер картинку с википедии:
Тросик (2) слишком сильно натягивать не нужно, он должен обеспечивать нормальный ход рамок. Натягивается трос только на новых колодках, таким образом, что бы рукоятка не продавливалась полностью, но при этом имела максимальных ход. По мере истирания колодок тросик слегка поднатягиваяется, для достижения такого-же состояния. Делается это на тормозной рукояти, элементом обозначенным красным цветом:
В дальнейшем, возможно, и не потребуется натягивать трос до его замены, натяжной винт имеет достаточно большой ход, и можно регулировать натяжение только им.
Второй винт на рукояти регулирует ход рукояти, если честно, то я её никогда и не трогал за ненадобностью. Прокомментировать не могу.
Ни в коем случае не используйте с ободными тормозами обода, не предназначенные для данных типов тормозов.
5.2.1 Дисковая механика
Теперь перейдем к настройке:
Не реклама, другой картинки не нашёл.
Поджимая этот винт и смотря сверху, выставляем данную колодку максимально близко к ротору, но так, что-бы она не задевала за него. Настройка завершена. Кстати, подвижная колодка тоже имеет такую подстройку, но она спрятана под подвижной частью, к которой крепится трос. Периодически, по мере износа, обе колодки нужно будет пододвигать ближе к ротору.
Ротор и колодки менять по мере износа.
Нашёл интересную картинку, объясняющую принцип работы гидравлики, смотрим:
При замене колодок необходимо раздвигать поршни, для этого берем плоскую отвертку и продавливаем поршни в глубь калипера. Лучше это делать при установленных старых колодках, ну это на мой взгляд. После установки новых нужно пару раз качнуть ручку и поршни встанут в необходимое положение.
5.2.3 Немного о колодках
Колодки для дисковых тормозов бывают разные: органические и металлические.
Органика более распространена, минимально изнашивает ротор, более мягко схватывает, сильнее изнашивается, дольше притираются.
Металл меньше зависит от погодных условий, быстрее притирается, более резок, не совместимы с некоторыми роторами, могут начать ржаветь.
Так-же нужно содержать тормоза в чистоте, рекомендую любой очиститель тормозов из автомагазина, классная штука, ещё не раз к ней вернусь в этом цикле.
Напоминаю, я не профи и могу быть не прав, вся информация основывается только на моем любительском опыте и информации почерпнутой с просторов интернета.
Лига Велосипедистов
3.1K постов 10K подписчика
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
— с просьбой денег на что либо
— с поиском и предложением работы
— объявления о продаже / покупке
— объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
Давно хочу велосипед, но от всех этих постов про технические стороны лишний раз понимаю насколько я гуманитарий.
Статья очень неполная. Где ободная гидравлика магура, где роллеры, где кантики, где клещи, где втулочные, где ленточные?
Про херовость вибров убило: попробуй семерки авиды с соответствующими ручками и правильными тросами, а потом сравни с обычной двухпоршневой кк-гидрой. Вибры будут мощней, но у них есть другие минусы, потому от них везде и отказались.
роизвожу это достаточно просто: калипер затягиваю не до конца, а так что-бы он имел небольшой ход, относительно рамы. Затем зажимаю рукоятку тормоза (очень помогают в этом кольца, сделанные из старой камеры) и затягиваю калипер.
А вообще вот хороший видосик:
Автор, изучи, пожалуйста отличие частицы и приставки «не», когда пишется слитно, когда раздельно. Да и вообще в тексте достаточное количество ошибок из-за которых сложно читать пост.
Последнее время тормоза при торможении (уже в самом конце, перед остановкой) стали скрипеть. В чем может быть дело? Колодки стерлись? Как можно их проверить не разбирая?
Чем обусловлена необходимость замены масла? Оно портится или что?
На днях по незнанию забрызгал все колесо маслом для смазки цепи, так вот! (Это так по русски, чем больше тем лучше)
НЕКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ.
Теперь диск и колодки под замену.
Гибрид. Гидролинии нет. Гидравлический поршень находится в калипере и приводится в действие тросиком. Вес 205гр.
Радость от обслуживания велосипеда
Спустя год мечтаний, наконец таки купил себе железного коня.
Долго выбирал и приценивался, и тут на авито появился очень интересный вариант, подходящий мне по всем параметрам и цене. Велосипеду 2 года, за все время на нем прокатились
20 раз, всё остальное время пылился в кладовке.
Первой меня подвела сидуха, начала предательски скрипеть, когда я собрался ехать к другу на дачу,
25км. Проскрипел я эти 25км, разобрал, смазал, едем дальше. Второй о себе дала знать цепь. О ней-то и пойдет речь в этом посте. Перечитав тонну статей о том, как и чем лучше смазывать, остановил свой выбор на смазке на парафиновой основе. Чтоб в дальнейшем избежать геморроя, решил поставить замочек на цепь. Замочек этот хер где найдешь, нашел в интернет-магазине в Нижнем Новгороде, замочек за 134 рубля обошёлся мне в 574 рубля (200р упаковка, 240 доставка).
Итак, всё заказанное пришло, на данный момент цепь и звёздочки выглядели вот так:
Очень боялся снимать колесо, из-за того, что придется перенастраивать тормоза, менять положение колодок и тд. Но всё обошлось.
Промыл цепь:
1. Бензин
2. Ещё раз бензин
3. Обезжириватель
4. Еще раз обезжириватель
Промыл кассету, звёздочки и тд
Затем очень долго промывал ванну😀
Поставил замочек и смазал цепь
И собственно, вот результат:
Довольный и гордый собой сижу уже пол часа и любуюсь проделанной работой.
Следующим планирую разобрать, почистить и смазать вилку. Всё делаю в первый раз.
Обслуживайте своих железных коней, они прослужат вам долго и никогда не подведут!
Ответ на пост «Опыт создания чудовища Франкенштейна»
Расскажу и я свою историю
Купили мне родители в далёёёёёком 2008 году велосипед STARK Funriser sport. Весьма приятная железяка и пару лет отходила как есть с той лишь разницей, что где-то году в 2009 я нашёл в гостях у брата под кроватью руль такой же как у меня и поставил себе, а свой бросил вместо того под кровать.
Потом пошли серьёзные изменения в 2011 году и вместо того, что издалека напоминает вилку (sr suntour xcm или что-то типа того) был куплен (за весьма немалые тогда 14 тысяч рублей) Rock Shox Sector rl solo air. После вилки с пружинкой и без демпфера, сие чудо было откровением. тогда же были выкинуты V-brake тормоза и поставлены дешёвенькие дисковые гидравлические, а так же выкинуты передние звезды в угоду одной.
Примерно тогда же я совершил одну из первых самых эффектных своих глупостей на велосипеде: без какой-либо защиты (тогда её ещё не было, шлем мне подарили в 13 году) радостно спрыгнул с плоской электричковой платформы на плоский же асфальт (где-то метра полтора вниз) рама выдержала, а вот ось заднего колеса (здравствуй, крепление эксцентрик 5мм) погнуло, выломило, и колесо ушло в глубины рамы, зажевав в себя переклюк (на тот момент shimano acera на 8 вроде б скоростей) я проехал 2 метра на заблокированном колесе, остановился, посмотрел на велик, успокоил людей вокруг, что со мной всё хорошо (они переживали за меня в тот момент больше, чем я сам).
В таком виде велосипед прожил ещё несколько лет. Где-то в 2016 году была заменена вся трансмиссия (на чайнике была скидка очень приятная) на shimano zee 10 скоростей и заменены тормоза на shimano SLX тоже с чайника.
Потом наступило время простоя. После последнего обновления запчастей велосипед просто стоял, а я на него грустно смотрел, но нормально кататься не было возможности.
Вернулся я обратно в катание внезапно, когда брат весной предложил примерно следующее «Поехали в горы! Проживание, еда, вот это вот всё есть, даже вел для гор тебе нашли, нужно только чтоб ты поехал» так я впервые узнал, что такое эндуро и впервые использовал шлем по назначению. Вернувшись оттуда, снова сел на свой, начал возвращаться к катанию. Притом понял, что можно пойти именно в эту агрессивную сторону, а значит надо как-то усиливать как минимум переднее колесо (там все ещё эксцентрикозаменитель: болты М5) и с примерно этой идеей я пришёл зимой 2020 года к веломеханику. И он мне объяснил, что мысль-то хорошая, но реализовать сложно: или менять штаны (учитывая рост цен даже б\у от мертвой вилки это будет как цена всей вилки в 2011) или всю вилку. Притом сразу предложил на что можно менять: его друг продавал свою (как потом оказалось, это вилка именно с того велосипеда, на котором я впервые оказался в горах). Так sektor был заменен на sr suntour durolux.
И просто чтоб обобщить всю эту писанину
stark funriser sport 2008 M ростовки
sr suntour xcm 100мм хода
shimano acera 8 скоростей + 3 звезды спереди (в описаниях гордо пишут, что это 24 скорости)
какие-то тонкие колёса (но полтора метра на плоскость кстати пережили)
Ремонт тормозов велосипеда своими руками
Тормоза дисковые
Велосипедный дисковый тормоз — это комбинация стального диска (ротора), расположенного на втулке, с калипером — устройством, которое, собственно, и зажимает диск тормозными колодками. С тормозной ручки на руле усилие передается на тормоз тросиком (механический тип дискового тормоза) или по гидравлической линии (дисковые гидравлические тормоза).
Дисковые велосипедные тормоза тоже имеют свои преимущества. Они:
Многие дисковые велосипедные тормоза имеют только одну подвижную тормозную колодку. Вторая же крепится статично относительно рамной конструкции. Это существенно упрощает и удешевляет калипер. Но, правда, по мере износа велосипедисту придется подтягивать тормозную колодку, которая неподвижна.
Тормозные диски имеют стандартные размеры. Это 140, 160, 180, 185, 203 или 220 миллиметров.
Устройство и разновидности
Устройство ободных тормозов для велосипеда в техническом плане простое и их конструкция состоит из тормозных колодок, нескольких рычагов, тросиков и ручки. Многие начинающие велорайдеры используют их как основной вид тормозов. Они всё ещё популярны и используются в некоторых дисциплинах. К тому же они достаточно недорогие.
Существует несколько разновидностей данных систем:
Наиболее популярными являются V – образные. По-другому их называют векторными. Свое название получили благодаря V – образному способу крепления. Тросик, идущий с ручек, заходит с боковой стороны к одному из рычагов и соединяет их. Рычаги же крепятся на раме велосипеда, в специально отведенных для них месте. Если таковых не имеется, то устанавливаются съемные крепления, так называемые переходники. Подобная система обеспечивает наилучшее торможение.
Клещевые тормоза встречаются гораздо реже. В основном применяются на шоссейных велосипедах. Исходя из своей конструкции и получили подобное прозвище. Рычаги располагаются в форме клещей. Обладают маленьким весом. Имеют меньшую прочность из-за ненадежного крепления.
Кантилеверные были очень распространены до появления V – образных систем. Данный вид является предшественником первых. Но из-за более тяжелой настройки стали гораздо менее популярными и практически не используются. Хотя, если обратиться к мастеру и произвести профессиональную настройку устройства, то по эффективности они не будут уступать первым.
Гидравлический тип тормозов отличается от других тем, что здесь используется специальная жидкость. При нажатии на ручки, активируется гидролиния, которая действует на рычаги. Начинается торможение. В принципе, все то же самое, что и в остальных системах. Но, как говорилось ранее, здесь применяются жидкость или масло.
Настройка V-brake систем
Принципы настройки системы
Ободные тормоза должны правильно прижиматься к ободу колеса. Это важная часть их работы. При необходимости можно регулировать систему крепежа колодок. Колодки крепятся с помощью нескольких гаек с шайбами и резиновых прокладок. Если нужно что-либо подкорректировать, то в первую очередь ослабляются гайки. Теперь колодки можно слегка сдвигать. Они должны быть строго параллельно ободу колеса и не касаться покрышек. В большинстве случаев расстояние между ними должно быть не меньше 1 мм.
Но и здесь есть некоторые особенности. Если на велосипеде используются мягкие колодки, то при работе они слегка деформируются. Поэтому они должны располагаться не параллельно ободу, а таким образом, чтобы их передняя часть была буквально на 1 мм ближе, чем задняя. Этого можно добиться с помощью тонкой прокладки толщиной от 1 мм до 1,5 мм, которая подкладывается в задней части колодок. Если же используются жесткие, то они крепятся параллельно ободу колеса.
После настройки, нужно нажать на ручку и подтянуть гайки
При этом нужно обращать внимание на то, чтобы вся конструкция тормозов не сдвигалась с места. Кроме этого, можно настроить и рычаги
При правильной регулировке они зажимаются и расходятся синхронно. Если этого не происходит, необходимо обратить внимание на регулировочные винты, которые находятся у самого основания рычагов. При избыточном отклонении винт откручивается. Если отклонение недостаточное – закручивается.
Процесс смазки
Здесь все довольно просто. В качестве смазки годным решением будут аэрозоли. Также применяются и некоторые масла. В основном смазка наносится на тросики. Чтобы все равномерно распространилось, стоит несколько раз нажать на тормозные ручки. Тросики выполнят движение, и смазка ляжет более равномерно.
Все делать аккуратно и стараться не допускать попадания на обод колеса велосипеда и на колодки системы. Если подобное случилось, хорошо протереть обезжиривателем. Иначе торможение будет менее эффективным.
Замена ободных тормозов
Замена V – образных тормозов достаточно простая. Самое главное в процессе не торопиться. Колодки бывают разные и какие именно использовать, лучше спросить в специализированном магазине.
Первое с чего начинать – снятие гаек и шайб. После, старые колодки отделяются от основного тормозного устройства. Новые колодки ставятся на место прежних. При этом нужно, чтобы они были направлены на обод. Чтобы избежать скрипов во время езды, нужно проследить за тем, чтобы колодки полностью контактировали с ободом.
Советы по регулировке
Правильная регулировка и настройка тормозов — важное условие для эффективного функционирования системы. Исходя из специфических особенностей ободных комплектов, существует ряд условий, соблюдение которых поможет добиться оптимального результата в процессе регулировки:
Исходя из специфических особенностей ободных комплектов, существует ряд условий, соблюдение которых поможет добиться оптимального результата в процессе регулировки:
Для векторных механизмов такой алгоритм включает следующие действия:
Результатом верно выполненных операций по наладке, является безупречно работающая тормозная система. Для проверки качества регулировки служат такие критерии:
После выполнения вышеперечисленных мероприятий, следует обязательная проверка на работоспособность. Первоначально она осуществляется на холостом ходу. Для этого переднее колесо приподнимается над поверхностью и раскручивается. Рукоятка управления резко зажимается. При правильной наладке колесо сразу же останавливается. Таким же образом проверяется заднее колесо. Следующий этап – проверка в действии. Велосипед разгоняется на коротком отрезке, расстоянием 5-10 м, резко выжимается тормозная рукоятка. Если байк останавливается на половине хода рычага, обслуживание системы было выполнено правильно, если нет, необходимо выяснить причину и устранить ее.
Регулировка механических дисковых тормозов на велосипеде.
Сегодня популярными становятся дисковые тормоза, и сумасшествие по ним началось примерно 4 года назад. Дело вовсе не в надежности, а в том, что наличие их на велосипеде создает впечатление гоночного мотоцикла либо подчеркивает крутость владельца такого байка.
Главные особенности дисковых тормозов:
Регулировать дисковые тормоза необходимо следующим образом:
Настройка v brake ободных тормозов
В настоящее время на горных велосипедах широко используется тормозная система v-brake, поэтому мы расскажем на ее примере, как осуществляется регулировка тормозов велосипеда в случае с ободным тормозом. Настройка других ободных тормозов делается аналогично. Отличие будет состоять лишь в том, что болтики и винтики, которые нужно покрутить, могут находиться в других местах. А подход во всем один (даже в случае с дисковыми тормозами).
Итак, основное правило — колодки должны быть параллельны ободу. Зазор между колодкой и ободом должен быть 1 мм. И обе колодки должны располагаться симметрично.
Схема работы
Принцип действия системы основан на использовании силы трения, возникающей в процессе взаимодействия тормозных колодок и обода колеса.
Конструктивно любая ободная система включает:
Схема работы комплекта достаточно проста. При физическом воздействии на рукоятку управления, усилие, через тросики передается на рычаги с закрепленными на них колодками. Происходит зажатие обода колеса между поверхностей колодок. В результате байк замедляется или останавливается. Чем больше сила приложения, тем сильнее зажимается обод, тем быстрее замедляется объект.
В сравнении с другими видами ободные механизмы торможения имеют массу преимуществ: они не дорогие, простые в обслуживании и ремонте, имеют высокую степень модуляции, практически не оказывают вредного воздействия на втулки и спицы колеса.
Вместе с тем, данная конструкция имеет ряд существенных недостатков, которые рекомендуется учитывать при выборе и приобретении байка.
Настройка и регулировка ободных тормозов v brake на велосипеде.
В подавляющем большинстве случаев на бюджетных велосипедах, прогулочных и детских велосипедах устанавливают v brake. Это ободные тормоза с приемлемой мощностью и модуляцией ― не осуществляется блокировка колеса.
Перед началом работы необходимо обеспечить себя следующим инструментом: шестигранник на 5 мм и 3 мм, отвертка, а также плоскогубцы.
Особенности настройки v brake:
Выше были представлены краткие инструкции для тех, кто любит закрепить свои знания не только при помощи видео, но и в текстовом формате. Тормоза велосипеда, виды, настройка ― присутствуют в этой статье.
Каждая тормозная система сопровождается ознакомительной инструкцией, особенно сложные ее виды ― гидравлический вариант. Для них существуют ограничения в подборе жидкости и если не соблюдать советы, то халатное отношение и заливка чего попало приведет к получению травмы и нервному стрессу. Если нет желания посещать травматолога ― придерживайтесь правил.
Любой из типов тормозов со временем изнашивается и подлежит замене. Практика показывает, что менее уязвимы дисковые модификации, которые могут прослужить достаточно долгое время. Если неправильно их отрегулировать, то индекс зажима между передним и задним тормозом будет разным. Кто-то скажет, что причина в длине троса, так как передняя часть в два раза короче задней.
Если тросик закрыт не полностью, то старайтесь его смазывать. Дело в том, что внутри резиновой шланги есть стальная трубка, которая отвечает за плавное и свободное скольжение троса. Со временем она ржавеет, а это приводит к разрывам и его расплетению и чтобы такого нюанса избежать, желательно нанести немного капель машинного масла либо солидола на него.
Достоинства и недостатки
Как и у любых систем, у ободных тормозов имеются как плюсы, так и минусы. Т.к. большинство спортсменов, использующих ободные тормоза, используют V-Brake систему, то стоит рассказать о достоинствах и недостатках именно этой конструкции.
Среди наиболее главных преимуществ можно выделить следующие пункты:
Если говорить об обратной стороне V – образных тормозов, то можно отметить несколько нюансов, а именно:
КАК НАСТРОИТЬ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ВЕЛОСИПЕДЕ: ИНСТРУКЦИЯ
Настройка дисковых тормозов на велосипеде не есть сложным процессом. Сейчас сами в этом убедитесь. Давайте выясним, как настроить дисковые тормоза на велосипеде самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам:
РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЧЕСКОГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА
Тормоза нужно настраивать так, чтобы регулировка на ручке была выкручена минимально, потому, лучше поправить положение тросика на рычаге калипера. Так резьба ручек будет сохранена от повреждений.
Регулировка ободных тормозов
Регулировка ободных тормозов (практически все современные – это тип V-Brake) очень проста и не требует никаких особых условий. Причём из-за «открытости» механизма обслуживание обычно заключается не в работе с конструкцией, а в замене колодок.
Типы креплений
Перед регулировкой в первую очередь следует удостовериться, что ободные тормоза, действительно, V-Brake. Собственно, ободных типов креплений существует три:
Кантилеверные тормоза
Разбирается каждый тип по-разному, но подавляющему большинству придётся столкнуться только с первым типом.
Снимаем тормоза
Идём по следующим шагам:
Очень важно на последнем шаге не потерять правильную последовательность шайб. Они идут парами – выпуклой и вогнутой
От их установки зависит дальнейшая регулировка.
Обновление и замена колодок
Самое частое обслуживание – это замена или обновление колодки велосипедных тормозов.
Обновления обычно достаточно после длительного хранения. Поверхность обода и колодки обезжиривается, и, в зависимости от оставшейся толщины резины, снимается её верхний слой, так как он «дубеет» и от мороза при хранении, а также от нагрева при активном торможении.
Сменные картриджи для картриджных тормозных колодок
Реже делается замена колодки. После выкручивания винта поддевается и удаляется старая колодка, а на её место устанавливается новая. Здесь требуется аккуратность при выборе, поскольку единого стандарта нет, и паз для винта может не подойти, да и сама колодка на площадке может не лечь. К счастью, любые проблемы с размером разрешаются с помощью острого ножа. В случае картриджной колодки подрезание скорее всего не будет помогать, но такие случаи достаточно редки.
Если регулировки винта не хватает, требуется укоротить или удлинить тросик. Это делается на самих тормозах. Напротив рубашки, на противоположенном элементе, тросик зажат фиксатором, который откручивается шестигранником. Для этого надо открутить болт фиксатора, подтянуть или ослабить трос, закрутить фиксатор обратно. Лишнюю длину троса можно обрезать, хотя многие оставляют его в скрутке на случай обрывов, хотя практика показывает, что такие «запасы» никому не помогают.
После ослабления или полного выкручивания винтов фиксации колодок они могут быть сдвинуты в любом направлении.
Выкрученный винт фиксации колодок
Эту регулировку следует делать, не снимая колес, чтобы чётко разместить колодку. Итак, как должна встать колодка:
После установки колодок в соответствии с этими условиями винты закручиваются, тормоза проверяются.
Средний уровень: настройка на велосипеде дисковых тормозов с механическим (тросовым) приводом
Перед наладкой любых дисковых тормозов следует проверить:
Технология, включающая пункты, как отрегулировать дисковые механические тормоза на велосипеде, состоит в следующем:
отсоединить приводной тросик от тормозной машинки (калипера);
отпустить два винта крепления калипера к корпусу тормозного узла;
выдвинуть неподвижную колодку (располагается ближе к спицам колеса) с помощью болта, расположенного с внутренней стороны калипера;
прижать калипер так, чтобы статичная колодка соприкасалась с ротором;
завернуть винты крепления калипера к корпусу тормозного узла (внимание – плоскость колодки не должна сместить от плоскости ротора);
вращая соответствующий винт, добиться минимального зазора между неподвижной колодкой и ротором;
вращая рычаг, к которому крепится трос, удостовериться, что в зажатом положении ротор не перекручивается, а равномерно изгибается по направлению к статичной колодке (в случае несоблюдения требования, следует повторить настройку калипера);
установить и зафиксировать трос.
После выполненной настройки рабочего узла дисковых тормозов следует отрегулировать момент схватывания, вращая регулировочные барабаны возле тормозной ручки и калипера.