Как сделать уаз 469 мягче
Как сделать подвеску УАЗ мягче
Давно собирался на своем УАЗ сделать подвеску мягче, но все как-то лень было. Все таки работа на целый день. Жаль только фотографий не получилось наделать из-за тех сбоя фотоаппарата.
Я не говорю о радикальных методах в изменении конструкции автомобиля типа установка рессор с меньшей жесткостью или установка пружин. Эти методы больше подходят для легковых моделей 3151, Hanter, 469 и т.д.
В данном случае собирался просто почистить рессоры от ржавчины и смазать графитовой смазкой. А в дополнение поменять амортизаторы, на диаметром 35 мм, так как старые подклинивали. Еще в армии так поступал с рессорами на ЗИЛ 131, езда становилась на много комфортней.
Рессорная подвеска сама по себе жёсткая. Но на такой машине она и должна быть таковой иначе разрешенную нагрузку с 1200 кг пришлось бы снижать. Более менее комфортная езда начинается при нагрузке в кузове килограмм в 300.
На автомобиле УАЗ 3303 передние и задние рессоры не взаимозаменяемые. Собраны из тринадцати листов, стянутых болтом и ограничивающими боковое смещение четырьмя хомутами. Номер рессор в каталоге — 452-2902012-03 или 452-2902012-04.
Делаем рессору УАЗика мягче
Для ремонта мне понадобились:
Технология проста, снимаем рессору разбираем ее и отчищаем от ржавчины. Обрабатываем поверхность графитовой смазкой. К стати раньше, при дефиците таких вещей делал ее самостоятельно из солидола и стертых в порошок графитовых стержней от больших батареек.
После сборки рессоры обматываем всю поверхность армированным скотчем и устанавливаем на уазик.
Способ действенный хотя на много сделать подвеску мягче все таки не получится.
Еще способ сделать УАЗ мягче это установка мягкой резины и снижение давления, но это для езды в городских условиях. В моем случае другие приоритеты.
Максимально мягкая подвеска на УАЗ
Первая попытка смягчить подвеску была произведена очень давно, тогда я вставил в родные рессоры тонкие пластины, чтоб разнести листы и убрал один лист спереди. Стало лучше, но не сильно.
Три года назад — следующий этап, оставил в задних рессорах по 5 листов, опять стало получше, но опять не сильно.
Поэтому в этот раз решил пойти радикально и собрать максимально мягкую подвеску, уйдя от заводских рессор. 🙂
Спереди — все просто. Самый компромиссный вариант — клюшки. Он прост в реализации и при подборе нужных пружин даст хороший комфорт. Плюс в дальнейшем при желании и не сильно больно можно переделать на 3 тяги+панара.
Первым делом — надо удлинить раму, я удлинил на 11 см в расчете потом лишнее спилить, но оставив место под будущий бампер.
Дальше — спилить родные кронштейны и приварить новые. Для этого долго и нудно вымерял все расстояния по чертежу и несколько диагоналей на раме. Получилось, что передний кронштейн встает ровно по границе заваренного отверстия под палец малолистовой рессоры(у меня переходная рама).
Первая же прикидка показала, что у новых рессор получается просто бешеный ход на отбой.
Концы рамы впоследствии связал между собой, а позже добавил продольных усилителей в район фаркопа.
Отбойники взял хантеровские, но решил поставить их снаружи рамы. В случае чего так будет проще ограничить ход на сжатие. А это по итогу первых испытаний придется сделать. 🙂
С передом все оказалось сложнее, тут больше ответственных точек которые надо выставлять.
Самое простое — выставить на раме кронштейны пружин, амортизаторов и панары. Кронштейны пружин выставляются по отверстиям в раме, которые обозначают положение моста. Кронштейны амортизаторов выставляются по кронштейнам пружин. Кронштейн панары выставляется по отверстию, через которое проходит болт крепления рулевого.
А вот попытка выставить таким образом кронштейн клюшки провалилась — не получается правильного расположения.
Первая сложность — спилить правый кронштейн рессоры, он в таком месте, что болгаркой нормально не подлезть из-за корпуса редуктора. Левый я спилил за пару минут, правый — минут за 40.
Вторая сложность — точно выставить кронштейны клюшек на мосту. По заводу отклонение хвостовика должно быть 2 градуса от вертикали. Для этого была сделана вот такая приблуда. Угол выставлял по акселерометру телефона.
Третья сложность — выставить кронштейны клюшек на раме. Плюс я решил себе её немного усложнить — сместить их на 55 мм ниже, чтоб выставить клюшки в более горизонтальное положение и добавить кастора. Ну и двинуть мост на 10 мм вперед.
Дольше бегал с рулеткой, чем приваривал. 🙂
Последний этап — приварка кронштейнов пружин. Сначала хотел их выставить по полному срабатыванию отбойника, но получилась ерунда — вставленную пружину в таком виде перекашивало.
Поэтому в итоге выставил по вставленной пружине.
Поначалу выбрал заводские задние пружины от нивы, но даже без морды и лебедки машина встала на нужную высоту, поэтому пошел и купил орловские, они на полтора витка длиннее.
С тягой панара тоже сложностей не случилось. Натяг резинок в клюшках сам выставил мост в нужное положение. Я просто собрал морду обратно, что выставить кронштейн при рабочей загрузке.
От хантера кронштейн не подошел, ибо колхозный мост поуже будет, поэтому использовался кронштейн панары от патриота, тот, что у него на раме стоит 🙂
Поначалу машина получилась заметно выше, чем была — сантиметра на 4, но за 200 км подсела и вернулась на прежнюю высоту, паразитного лифта не случилось и это хорошо.
Максимум ходов подвески не замерил, это буду делать отдельно. Но первое же пробное вывешивание показало, что надо наращивать отбойники сзади, стремянка достает до рамы.
UPD: вылечилось принудительным смещением стремянок наружу
А вот по комфорту — восторг. Подвеска глотает неровности так, что по привычке голова пытается парировать движения кузова, которых не происходит.
Убитый асфальт ощущается чисто по звуку и небольшому покачиванию. Где-то там издалека от подвески что-то доносится и не более того. 🙂
Сильных кренов не появилось. Просто потому что нет паразитного лифта и ось крена находится рядом с центром тяжести.
Наклон клюшек назад, наклон рессор вперед, блокировка сзади — все составляющие для недостаточной поворачиваемости. Машина просто шикарно едет по любой дороге, очень плавно и предсказуемо. Плюс мягкая подвеска добавила сцепления с дорогой и полностью убрала перестановку заднего моста на кочках в повороте.
Хантеровские отбойники работают изумительно, срабатывают мягко, но четко.
Грузоподьемность. Ее нет. 🙂 Но это не проблема, ибо подвеска изначально рассчитывалась на дальние поездки вдвоем с туристическим барахлом. 🙂
Знаю, что несколько человек реализуют похожую схему, но у них машины в долгострое, так что по сути буду первым, кто поехал на волгорессорах и нивопружинах, о чем и решил поделиться. 🙂
UPD 2: в тексте ни слова про реактивную тягу от скручивания рессор, ибо она была интегрирована сильно раньше, но без нее никуда
Мягкая подвеска на УАЗ
Ездить на жесткой родной УАЗовской подвеске не хотелось. Помимо того, что она вытрясает всю душу, это ещё и отрицательно сказывается на проходимости автомобиля.
Для сравнения, жесткость передней рессоры УАЗа составляет 4.5кг/мм, а у пружинного Рэнджровера 1-ой серии (который можно считать эталоном плавности хода), при приблизительно равной массе, всего 2.3кг/мм. Жесткость задней рессоры УАЗа 5.5кг/мм, у Рэнджровера 2.7кг/мм. Вот к этим параметрам и следует стремиться.
Весь «колхоз» с комбинированием количества листов в рессорах ведёт к преждевременному их выходу из строя и неожиданным поломкам т.к. рессора проектируется как единое целое и при нарушении количества листов мы получаем неравномерное распределение напряжений по длине листа со «всеми вытекающими».
Попробую объяснить, почему я не бросился сразу делать пружинную подвеску, которая кажется очевидным решением в случае существенных переделок с целью увеличения плавности хода. Теоретически более или менее подходящие пружины есть: На перед можно установить задние пружины ВАЗ-2121 (Нива), они как раз имеют жесткость порядка 2.3кг/мм и по высоте и по ходу тоже всё более или менее совпадает и даже встают на штатное место Хантеровской рамы. Для задней подвески вполне подошли бы пружины ВАЗ-2123 (Шевинива) или те же от обычной Нивы, а может быть 2102/2104 (1.9кг/мм, но с большей высотой).
Однако, на передней подвеске пружины плохо помещаются между широкими поворотными кулаками военных мостов и собственно лонжероном рамы. Народ ставит их немного «наискосок», либо есть ещё вариант «ввариться» вглубь лонжерона рамы на 2см. В принципе вариант вполне нормальный, но, почему-то мне не захотелось этого делать на тот момент. Следует заметить, что на передней подвеске 3 продольных рычага (2 нижних + 1 верхний) и поперечная тяга были бы очень неплохим вариантом мягкой оффроудной подвески.
Тоже самое с задней подвеской: пружины не помещаются между лонжероном рамы и колесом. Под рамой они не проходят по высоте, а при установке внутри рамы, сильно уменьшается угловая жесткость и автомобиль будет чрезмерно крениться в поворотах. Единственный осуществимый вариант направляющего устройства задней пружинной подвески на УАЗовской раме при соблюдении необходимой кинематики (отсутствие кинематического увода оси в сторону избыточной поворачиваемости) – это на четырёх косых рычагах и это было бы неплохим вариантом:
Все другие известные варианты имеют те или иные существенные недостатки.
Есть ещё одно преимущество рессор, расположенных над мостом: ось крена автомобиля на подвеске достаточно высока и стабилизаторы поперечной устойчивости в меньшей степени нужны.
В общем, на тот момент выбор пал на рессоры.
Из доступных рессор, самый подходящий вариант – рессоры от Волги 24 (и позже). Их 2 варианта: 5-листовая от седана с жесткостью 2.5кг/мм и 6-листовая от универсала жесткостью 2.9кг/мм. Всё бы хорошо, но они во-первых шире (65мм против 55мм УАЗовских), во-вторых длиннее (1350мм) и самое главное – не симметричные. Т.е. ни одно место крепления не совпадает. Более того, у них ушки меньшего диаметра, а значит она не может быть закреплена на консольной оси как на УАЗе и ей обязательно нужно 2 скобы. А УАЗовская рама сделана узкой, под консольные оси. Это потому, что рессоры на УАЗе над мостами. На автомобилях, где рессора под мостом, как правило она установлена чётко под лонжеронами рамы.
Для установки задней рессоры мне пришлось на 7см удлиннить раму а так как задние концы УАЗовской рамы достаточно хлипкие, (это нужно для поглощения удара в зад), ещё и сделать бампер, завязанный на раму, чтобы эти концы не скручивало.
Палец рессоры используется родной от Волги, его шляпка встаёт в большое отверстие в скобе, это необходимо для простоты сборки. Серьга используется тоже Волговская. Кронштейн серьги похож на родной УАЗовский, только с обоймой под Волговские резинки. Стремянки пришлось сделать хитрые омега-образные т.к. расстояние между отверстиями под них в теле колёсного редуктора меньше чем ширина рессоры.
Рессору задней подвески нужно наклонять вперёд (передний конец с пальцем должен быть ниже заднего с серьгой) для обеспечения кинематического увода задней оси, который бы компенсировал силовой увод шин, обусловленный тем, что ось ведущая. По идее, учитывая что волговская рессора несимметрична, с коротким передним концом, даже при установке рессоры ровно над мостом, некоторый наклон автоматичеси присутствует и это плюс. В первом варианте, на своей машине я так и сделал.
Однако, при испытании подвески, я почувствовал склонность к избыточной поворачиваемости на большой скорости. Проблема легко решилась установкой винтового дифференциала повышенного трения (снижает склонность к избыточной поворачиваемости помимо «бонуса» в плане проходимости) 🙂
Во втором варианте я сделал клин между рессорой и мостом, при этом рессора сильнее наклонилась, передний конец опустился ниже рамы и это упростило конструкцию кронштейна, а сзади получилась схема с серьгой вверх.
Этот вариант был опробован несколькими людьми с УАЗбуки по моим чертежам, им понравилось, но сам я не пробовал и не могу ответственно заявить что винтовой дифф не потребуется.
С передней подвеской проблем гораздо больше. Существует 2 возможных варианта: серьги спереди и серьги сзади. На большинстве внедорожников мира, у которых стоит передняя рессорная подвеска, серьги спереди. Это не случайно, т.к. при такой схеме кинематика подвески лучше согласуется с кинематикой кардана т.е. меньше износ шлицевого что особенно болезненно со включенным полным приводом, ведь напряженное шлицевое соединение кардана почти неподвижно, а также можно добиться большего хода подвески без закусывания крестовины. С другой стороны – это плохой вариант т.к. при наезде на препятствие, воздействие сил происходит на стоящий «враспор» задний конец рессоры, жестко соединенный с рамой через ось.
Второй вариант – с серьгами спереди. Как правило, применяется на заднеприводных автомобилях. Передний кардан на них отсутствует и эта проблема не стоит. За то, при наездах на препятствие, вся энергия удара благополучно поглощается упругостью рессоры и колесо спокойно обкатывает это препятствие.
В обоих случаях рессора наклоняется назад (задний конец ниже переднего) для лучшего поглощения удара при преодолении препятствий передним ходом.
Тут с волговской несимметричной рессорой получается проблема: Крепиться к пальцу (оси) она должна своим прочным коротким концом. Однако, если ось с коротким концом сзади, то длинный передний конец рессоры с серьгой выступает далеко за пределы УАЗовской рамы и её нужно удлинять до абсурдных размеров.
В случае если установить наоборот, пальцами вперёд, то помимо усугублённого несимметричностью рессор разсогласования кинематики подвески с кинематикой кардана, получаем ещё и наезд длинного заднего конца рессоры на расширение рамы что обуславливает дополнительные сложности в плане установки серьги.
Я решил сделать некоторые допущения и установить рессору «наоборот» т.е. коротким концом вперёд к серьге, задним на ось чуть ниже рамы.
К сожалению у такого варианта есть серьёзный недостаток: при неаккуратном ударе передним колесом об пень или камень, можно согнуть в гармошку задний уязвимый конец рессоры, жестко прикреплённый к оси.
Первый выезд показал хорошую работу подвески, но склонность рессор к S-обратному изгибу: не удивительно. Помимо того, что эти рессоры должны быть под мостом (т.е. коренной лист ближе всех к оси моста), ситуация ещё и усугубляется наличием колёсного редуктора, который ещё отдаляет кинематическую ось от коренного листа рессоры. В общем требуется установка реактивных тяг (по одной на мосту), которые бы предотвращали S-образный изгиб рессоры. К слову сказать, я и на Патриот (с родными рессорами) тоже такую тягу установил чтобы продлить жизнь рессорам, которые у меня к настоящему моменту отходили уже почти 120 тык и пока не демонстрируют каких либо признаков просадки или износа.
Реактивная тяга оказывает минимальное влияние на кинематику подвески т.к. она во-первых одна, во-вторых к раме присоединена через серьгу.
В последнем варианте к раме присоединяли их используя в качестве серёг ВАЗовские стойки стабилизатора.
Вот тут я вспомнил про проблемы с пружиной подвеской 😉 Оказывается, и с рессорами не всё просто и направляющее устройство «разрастается», может быть таки стоит сделать пружинную? %)
В общем, поездив некоторое время на этой подвеске, сделал следующие выводы:
1) Удалось добиться замечательной плавности хода: Можно «валить» по разбитой расколбашенной и при этом засохшей грунтовке со скоростью 70 и чувствовать при этом себя абсолютно нормально. Переезд лежачих полицейских – вообще без проблем. Водители легковушек, сидя на пассажирском сиденье, видя как я лечу на лежачего, группируются и готовятся к удару, которого не происходит
2) При всём при этом автомобиль ровно и гладко идёт на скорости до 120-ти (больше мой «козёл» не разгоняется)
3) Проходимость феноменальная т.к. сглаживается неоднородность сцепления с опорной поверхностью колёс, работающих на сжатие и на отбой. При чём, очень необычное чувство, когда едешь по довольно-таки жесткому расколбасу, а автомобиль как будто «плывёт» над всем этим.
4) Конечно на мягкой подвеске без стабилизаторов автомобиль сильно кренится в поворотах, но учитывая что автомобиль не лифтован и, по моим расчётам, перераспределение масс при этом происходит несущественное, это лишь дело привычки и мало отражается на устойчивости. И действительно, привыкнув к кренам за пару недель, я начал довольно таки круто закладывать в повороты, пугая пассажиров.
Как сделать уаз 469 мягче
стоят вояки. 9 листов рессоры. полиуретан. на асфальте терпимо, а вот в прериях. каждая кочка и ты по салону прыгаешь независимо от авто. Машина пустая ездит преимущественно. Был в Абхазии, катали на Уазике пружины спереди хантеровские рессоры сзади. Как легковушка на дороге мягкий. Хочу тоже самое. Листы выкинуть парочку? Или менять сами рессоры? Да, если что серьги спереди. Уаз 81 года. Колеса 31. Рессоры хочу перебрать смазать и выработку сошлифовать (местами она все же есть) но боюсь должного эффекта который хочу это не даст.
пружинная подвеска по кругу
стоят вояки. 9 листов рессоры. полиуретан. на асфальте терпимо, а вот в прериях. каждая кочка и ты по салону прыгаешь независимо от авто. Машина пустая ездит преимущественно. Был в Абхазии, катали на Уазике пружины спереди хантеровские рессоры сзади. Как легковушка на дороге мягкий. Хочу тоже самое. Листы выкинуть парочку? Или менять сами рессоры? Да, если что серьги спереди. Уаз 81 года. Колеса 31. Рессоры хочу перебрать смазать и выработку сошлифовать (местами она все же есть) но боюсь должного эффекта который хочу это не даст.
Я так делал, ходил мягко.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=14106
Я так делал, ходил мягко.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=14106
Пружины не предлагаю, так как это слишком радикально. Остаются волгорессоры. А если по-простому, то можно из задних рессор часть листов выкинуть. Оставь пять.
стоят вояки. 9 листов рессоры. полиуретан. на асфальте терпимо, а вот в прериях. каждая кочка и ты по салону прыгаешь независимо от авто. Машина пустая ездит преимущественно. Был в Абхазии, катали на Уазике пружины спереди хантеровские рессоры сзади. Как легковушка на дороге мягкий. Хочу тоже самое. Листы выкинуть парочку? Или менять сами рессоры? Да, если что серьги спереди. Уаз 81 года. Колеса 31. Рессоры хочу перебрать смазать и выработку сошлифовать (местами она все же есть) но боюсь должного эффекта который хочу это не даст.
-Выкинуть несколько коротких листов (оставить 5-6)
-Между листами засунуть металлические прокладки, по длине такие, чтоб слегка выступали за стремянки. Это разносит листы между собой и соприкасаются они по сути только концами.
Себе сделал так и доволен. 🙂
Получается не как полностью на пружинах или волгорессорах, но и делается крайне малой кровью. 😀
-Выкинуть несколько коротких листов (оставить 5-6)
-Между листами засунуть металлические прокладки, по длине такие, чтоб слегка выступали за стремянки. Это разносит листы между собой и соприкасаются они по сути только концами.
Себе сделал так и доволен. 🙂
Получается не как полностью на пружинах или волгорессорах, но и делается крайне малой кровью. 😀
А старые листы пойдут вместо металлических прокладок(предварительно обрезанные) и слегка выступали за стремянки?
Вот инструкция http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=154109
а поподробнее про расчеты филиппа может кто обьяснить? раздобыл бу ресоры 7 листовые. пару листов лопнутые. и запасные листы с других рессо но их придется резать что бы подошли. так можно? или все это зло и требует расчетов?
Резать можно. Следи чтоб равномерно уменьшалась длина листа от третьего до нижнего. И изгиб у нижних всё сильнее должен становится, чтобы наименее напряженный при работе был коренной лист.
Жёсткость рессор:
7-листовые 4,5 кг/мм
9-листовые 5 кг/мм
2-листовые с подрессорником от буханки 5,5 кг/мм; если подрессорник вступил в работу, то ещё почти в два раза жёстче.
В плане субъективной «жёсткости» единственный плюс этих рессор — отсутствие паразитного трения как и в других малолистовых рессорах.
Я практически избавился от такого трения, проложив листы по всей длине тонкой фторопластовой лентой, чего и всем желаю.
Не хочу тебя огорчать, но никакими переделками стоковых козлорессор, мягкости хода не добьешься!
Не хочу тебя огорчать, но никакими переделками стоковых козлорессор, мягкости хода не добьешься!
Согласен полностью! Лично пройденный этап.
а поподробнее про расчеты филиппа может кто обьяснить? раздобыл бу ресоры 7 листовые. пару листов лопнутые. и запасные листы с других рессо но их придется резать что бы подошли. так можно? или все это зло и требует расчетов?
Сейчас сылку не помню, хотя дома лежит бумажка с размерами, но к компу попаду дней через четыре-пять. Сам собираюсь порезать, как у него, только машина под ремонтом и пока не до рессор. Попробую этот вариант на зиму (здесь практически нет затрат по финансам, болгарка в руки и вперёд), а летам по кругу на пружины буду переделывать в любом случае.
Если надо инфу срочно, лучше постучись Филиппу в личку, если нет, то на днях скину.
Сообщение от Philipp:
Померил листы. На передней и задней рессорах первые два верхних листа (коренной и подкоренной) без изменений. По этому привожу длины листов начиная с третьего. И так:
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. mrgreen:
Не хочу тебя огорчать, но никакими переделками стоковых козлорессор, мягкости хода не добьешься!
Интересно откуда такая категоричность?
Рессоры смазать графитом, снять фаски с листов рессор, обрернуть брезентом.
И главное, дополнительно к рессорам поставить пружины, у меня стоят от оки.
стоят вояки. 9 листов рессоры. полиуретан. на асфальте терпимо, а вот в прериях. каждая кочка и ты по салону прыгаешь независимо от авто. Машина пустая ездит преимущественно. Был в Абхазии, катали на Уазике пружины спереди хантеровские рессоры сзади. Как легковушка на дороге мягкий. Хочу тоже самое. Листы выкинуть парочку? Или менять сами рессоры? Да, если что серьги спереди. Уаз 81 года. Колеса 31. Рессоры хочу перебрать смазать и выработку сошлифовать (местами она все же есть) но боюсь должного эффекта который хочу это не даст.
Ну так не удивительно. Особенно, если учесть что передние многолистовые рессоры на козла бывают только 8ми листовые. Так что для начала вернуть передние рессоры в сток, а задние поставить 7 листовые. Может этого для вас окажется достаточным. Далее идет вариант с уменьшением межлистового трения (прокладки или смазка), если и это окажется не удовлетворительным, то можно попробовать попилить как у меня. Но как уже сказали все эти телодвижения не превратят козла с военными мостами в бентли. Даже в волгу не превратят. Ну а дальше, либо кардинальная переделка подвески (я лично против, потому что грамотную реализацию видел всего пару тройку раз, а в основном жуткий бездумный колхоз с кучей последующих проблем) либо переход на стоковую пружинную переднюю подвеску и малолистовые сзади.
Кстати, полеуретан то хоть дорогой стоит (мягкий) или жесткий как капролон?
Вся мягкость от того, что рессоры смазали. Пружины только жесткость добавили. Если сейчас пружины выкинете, то машина либо станет значительно мягче (в случае, если пружины реально на себя часть нагрузки берут), либо ничего не почувствуете (в случае, если пружины воткнули через одно место и они в работе практически не участвуют, а стоят исключительно для мебели). Как то так выходит. Физика она ничему не учит, как говорил наш гарант. Она только наказывает за неуважение к ней.