Как сделать уключины для весел

Уключины для весел своими руками

Весло — самый простой движитель

Весло — древний судовой движитель. Первые подобия весел появились, очевидно, уже в те времена, когда люди только научились передвигаться по воде.

Но современное весло — это хорошо обработанное изделие, тип и конструкция которого зависит от типа судна и способа гребли.

На рис. 43 показаны пять типов гребных судов, для каждого из которых имеется свой определенный вид гребли.

Рис. 43. Виды гребли: а — катерная (на яле); б — распашная (на вельботе); в — парная (на прогулочном ялике); г — на каноэ; д — байдарочная.

На морских шлюпках (ялах) гребцы сидят по двое и каждый работает одним веслом. Раньше так располагались гребцы на больших многовесельных шлюпках— гребных катерах; отсюда и название гребли — катерная.

На гоночных спортивных лодках — двойках, четверках, восьмерках, на быстроходных шлюпках или вельботах — гребцы сидят по одному. Каждый действует одним длинным распашным веслом. Такая гребля называется распашной.

Народному ялику особая скорость не требуется. Он уже и легче морской шлюпки, на нем удобнее грести более короткими легкими веслами. На такой лодке один человек гребет парой одинаковых весел. Это — парная гребля.

Совсем по-другому гребут на спортивных каноэ и байдарках. Здесь гребцы садятся на низкие сиденья лицом к носу лодки. На байдарке работают двухлопастным веслом поочередно с каждого борта, не опирая весло на уключину. У гребца на каноэ весло особое, похожее на узкую лопатку (гребок). Он гребет стоя на одном колене, подложив под него специальную подушку.

Что же представляет собой весло и почему оно является движителем?
На уроках физики на примерах весла обычно объясняют действие простого рычага. Так ли это? Разберемся в схеме на рис. 44.

Рис. 44. Схема действия весла.

Вода — плотная жидкость; она служит опорой для лопасти весла — рычага. Усилие гребца действует на рукоять, а точка приложения груза (лодки) находится на уключине. По законам рычага, чем длиннее забортная часть весла l1 от конца лопасти до уключины, тем на большее расстояние передвинется шлюпка за один гребок. Но отсюда следует, что и другая часть весла l2 (от уключины до рукояти) должна быть как можно длиннее. Тогда гребцу не нужно будет затрачивать больших усилий.

Однако длину l2 ограничивает ширина судна. Например, на народном ялике шириной 120 см длина весла от уключины до конца рукояти должна быть не больше 56—58 см, т. е. меньше половины ширины лодки, иначе рукояти парных весел будут сталкиваться и грести будет очень неудобно. Наоборот, на вельботе, ширина которого 174 см, длина l2 распашного весла может быть равна примерно 2/3 ширины шлюпки, так как гребец действует одним веслом, сидя у противоположного борта.

В любых случаях забортная часть весла должна быть немного тяжелее остальной его части, чтобы лопасть погружалась в воду под действием своей тяжести. Как правило, длину весла от среза лопасти до уключины принимают в 2,9—3,1 раза большей, чем от уключины до конца рукояти.

Очень важна величина площади погруженной части лопасти весла. Чем эта площадь больше, тем лучше весло опирается о воду. Но нельзя делать лопасть и слишком широкой, похожей на лопату; подобное весло будет испытывать большое сопротивление и в воде, и в воздухе. Если широкую лопасть погрузить полностью, усилится торможение в воде, грести станет тяжелее. Если же ее погружать не всю, то выступающая над водой часть лопасти будет «парусить» и создаст дополнительное сопротивление воздуха.

Следует учесть, что на байдарке или каноэ действие весла передается лодке не на уключине, а в точках опоры самого гребца (ножные упорки, сиденья и т. д.).

Какие бывают весла и из каких частей и деталей они состоят?
На рис. 45 показаны весла семи типов: безвальковое — морское; распашное — спортивное (академическое); вальковое; байдарочное; безвальковое — парное; безвальковое — упрощенной формы; лопатовидный гребок для каноэ. Одна из главных деталей весла — стержень, который моряки называют веретеном, а речники и спортсмены — стволом.

Рис. 45. Типы весел: а — безвальковое весло морской шлюпки; б —распашное, академическое; в — вальковое; г — байдарочное; д — безвальковое, парное; е — упрощенное; ж — весло (гребок) для каноэ. 1 — кожа; 2 — каблук; 3 — валек; 4 — колечки; 5 — ствол; 6 — веретено; 7 — соединительная трубка; 8 — шейка; 9— оковка; 10 — лопасть.

Для уравновешивания весла служит специальное утолщение — валек — восьмигранной (реже шестигранной) формы. Для этой же цели в веслах просверливают три-четыре гнезда, в которые заливают свинец: у длинных весел в вальке, а у безвальковых весел прямо в веретене, поближе к рукояти.

Вогнутые, ложкообразные лопасти академического распашного, а также народного парного весла, лучше захватывают воду, дают возможность грести быстрее, с меньшей затратой сил. Они удобнее для гребли, но менее прочны.

У разборного байдарочного весла веретено состоит из двух половинок, соединенных металлической трубкой. Но бывают байдарочные весла и с цельным, неразъемным веретеном. И те и другие, кроме плоских, могут иметь также ложковидные лопасти, похожие по форме на лопасти весел для гоночных и прогулочных лодок.

Резиновые или веревочные колечки, надеваемые на веретено байдарочного весла, задерживают сток воды к рукам гребца.

Весла испытывают большую нагрузку, особенно при гребле на волнении. Поэтому их следует делать из очень прочной, упругой и высококачественной древесины. Лучшие весла — ясеневые; но, если нужно, чтобы весло было легким, можно сделать его из мелкослойной еловой древесины.

Для спасательных шлюпок, академических и гоночных судов делают особо прочные весла из ламинированной древесины. В этом случае заготовку для весла склеивают водоупорным клеем из нескольких тонких досок и реек. Получается слоистая болванка, которую затем обрабатывают по нужной форме. Такие весла не коробятся и не рассыхаются.

Чтобы древесина не намокла, не разбухла и не загнила, весло несколько раз покрывают подогретой олифой или прочным водостойким лаком. По лакированной поверхности вода стекает быстрее.

На концах лопастей делают оковки из полосок тонкой меди (или алюминия) для предохранения лопасти от раскалывания. В том месте, где весло опирается на уключину, веретено обтягивают кожаной манжетой, чтобы оно не перетиралось и меньше скользило; а чтобы оно лучше опиралось и не выскальзывало, у верхнего края манжеты набивают кожаное (или надевают резиновое) кольцо — каблук. Кожу сшивают дратвой (над более тонким местом веретена), замачивают вводе и натягивают на утолщение. Иногда манжеты делают из резины. Конечно, как только манжета протрется (или порвется), ее надо заменить.

Опорами для весел служат металлические уключины, обычно стальные, кованые (рис. 46); так как уключина подвержена частым ударам, металл для нее не должен быть хрупким.

Рис. 46. Уключины: а — стальная уключина; б — деревянные штыри; в — кочеток с петлей.

На спортивных и спасательных судах нередко применяют специальные уключины разных форм. Внутреннюю кромку рожков делают более широкой и менее округлой (иногда плоской). Но в любом случае необходимо следить за тем, чтобы весло можно было без затруднений освободить из рожков.

На самодельных лодках иногда вместо уключины делают два деревянных штырька или один (кочеток), к которому веревочной петлей прикрепляют весла. Таким способом можно воспользоваться при утере уключины и при повреждениях гнезда в металлической планке — подуключине.

Рыбацкая лодка

Этот блог посвящен самым разнообразным рыбацким лодкам — от деревянных до металлических, пластиковых и ПВХ.

Страницы

28 окт. 2011 г.

Изготовление уключин

Борта были бы в этом случае ровными, безо всяких выступов, как у меня. Но такой вариант меня не устраивал. Ведь лодка у меня изначально проектировалась, как рыбацкая.

Попробуйте-ка вставить такую уключину в маленькое отверстие на борту одной рукой, когда на спиннинг «села» хорошая щука, а вам надо подрулить одним веслом так, чтобы «принять» её на борт. Это очень сложно и неудобно. Именно поэтому все свои рыбацкие лодки я делаю с самой простой, но надежной уключиной — в деревянную подушку вставляется металлический штырь, а в весле для него делается большое отверстие. Такое весло всегда легко можно надеть на уключину.
Подушки для уключин сделал из простого дровяного горбыля (на фото слева). Специально выбрал материал (ель) с большими сучками, чтобы он не раскололся, когда стану забивать в него металлический стержень. (Ещё при заготовке дров на зиму отложил и высушил этот кусок полубруса).

Прострогав эти обрезки на деревообрабатывающем станке, длинным сверлом диаметром 10 мм с помощью электродрели в торце сделал углубление на 15 см. и забил молотком туда стальной штырь подходящего диаметра.
Обычно уключины крепят только к бортовой доске, что не очень надежно. Всё-таки нагрузка на них при работе веслами очень большая и я сам был свидетелем того, как на областном конкурсе мастеров-лодочников на лодке одного очень уважаемого мастера подушка с уключиной отвалилась после первого гребка веслом и ему пришлось сойти с дистанции.

У моей лодки несколько точек опоры подушки с уключиной. Для этого специально в ней выпилено два поперечных паза, которые опираются на привальный брусок и на верхнюю планку борта. Нижний конец подушки опирается на стрингер.
Саморезами подушка крепится к шпангоуту и к бортовой доске. Углубление под штырь смазано герметиком, который намертво закрепил его внутри подушки.
Такое крепление подушки к борту я считаю наиболее надежным. Это уже было опробовано на предыдущих лодках и хорошо себя оправдало.

Что касается размера подушек, то я подбирал высоту их над бортами опытным путем.
Здесь нужно соблюсти несколько условий:
— лопасть весла должна полностью уходить в воду при гребке.
— угол наклона весла относительно горизонтали должен быть менее 35°. При большем наклоне (более высокой подушке) весла работают менее эффективно. Руки на рукоятках весел будут располагаться высоко и грести будет тяжело. При низкой подушке с уключиной угол наклона весла будет очень маленьким, лопасти не полностью погружаются в воду, а рукоятки весел будут располагаться возле коленей. Гребцу придется наклоняться, и спина быстро будет уставать. У моей лодки высота подушки над бортом 12 см. Металлическая уключина — штырь выступает на 10 см. Длиннее он не нужен, так как будет мешать на рыбалке, а короче делать нельзя, иначе при гребке весло может соскочить с уключины.
— располагать подушки с уключинами нужно от края передней и второй банки (скамьи) до штыря на расстояние от кончиков пальцев до сгиба локтя. Это тоже уже опробовано. Именно такое расстояние обеспечивает наиболее удобную греблю при движении как носом, так и кормой вперед.
Из пластиковой банки от моторного масла вырезал две небольшие овальные пластинки, в середине которых просверлил отверстия по размеру штыря уключины. Надетые на этот штырь они значительно уменьшают трение весел о подушки и весла меньше изнашиваются.

О том, как делал весла, читаем далее. (кликайте по ссылке)

Как сделать вёсла для гребной лодки своими руками

Итак. Веретено решил делать из сосны, поэтому купил пару сухих брусьев без сучков и трещин, с сечением 50Х50 мм. Перья (лопасти) заводские из прочного пластика, они продаются в любом лодочном магазине. Их длина 65 см.

Длина весла на мою лодку подходит от 1800 мм до 2200 мм. Остановился на золотой середине – 2 метра. Форма его меняется по длине 3 раза: рукоятка – 40 мм, противоположный конец – 34 мм (такое посадочное у пера), а в районе уключины принято решение оставить небольшую часть в виде прямоугольного сечения.

Сначала использовал электрический рубанок и насколько мог, скруглил брус.

Затем применил орбитальную шлифмашину с наждаком 40-ой зернистости.

Для пущего удовлетворения прогнал изделие наждаком №100, только не машиной, а лентой – вручную.

Получилось, возможно, не идеально (в общем и не стремился к этому), но гладенько и на вид нарядно.

Обработал древесину прозрачной биозащитой и через два дня приступил к лакированию. Состав выбрал «без компромиссов» — лучшее, что нашёл в городе. Это был яхтенный лак Альпина, от Капарола. Им же покрывал банки.

После первого раза прошёлся по отвердевшему лаку 120-ой наждачкой, затем положил ещё два слоя. Получил очень неплохой результат.

Пока лодка и вёсла сохнут, принялся работать с уключинами. Они у меня тоже самодельные, из прута сечением 12 мм и полосы толщиной 4 мм. Сталь прогрунтована и покрашена эмалью.

Подобрал болты длиной 70 мм и диаметром 6 мм. Обязательное условие – на длину от 45 до 50 мм стержень болта должен быть голым. Кстати, гайки нашёл самоконтрящиеся, чтобы не терялись.

Из полимерной канистры нарезал шайбочек, они будут прокладками между уключиной и веслом. Сразу на запас сделал много. В центре просверлил отверстие диаметром 6 мм.

Теперь в веретене весла делаем сквозное отверстие. Тут важно точно выбрать место, чтобы вёсла ручками правильно сходились при гребле. Иногда делают так, чтобы рукоятки на какое-то расстояние (порядка 100) перехлёстывались.

Но у нас обычно их просто сводят друг с другом с небольшим зазором. У меня между бортами 1100 мм, я прикинул, что уключину нормально будет ставить на 57-ми сантиметрах от края.
Сверлить нужно аккуратно, чтобы отверстие на другой стороне получилось чётко по центру весла.

Далее можно ставить уключину.

Перо с умеренной плотностью насаживаем на веретено. Для фиксации лопасти весла я применил недлинный саморез с плоской головкой. Чтобы не колоть древесину, тут нужно или делать предварительное сверление, или брать крепёж с буром на конце.

Вот оно, самодельное деревянное весло для гребной лодки.

Источник

Уключины

Рулевой 2-го класса

Рулевой 1-го класса

Рулевой 2-го класса

Примерное представление имею, но желательно наверняка.

Какие есть разновидности уключин можно посмотреть здесь:

Рулевой 2-го класса

Всем Привет!
2 Stringer 777
вот как раз на Пэлле у меня подуключины постоянно разбалтываются,
а в прошлый сезон одна вообще отлетела вместе с куском борта, я её
ещё не ремонтировал-собираюсь скоро ремонтировать, а подуключины
буду делать самодельные-с большей площадью опоры.

Прикрепленные изображения

Рулевой 1-го класса

Какие есть разновидности уключин можно посмотреть здесь:

Рулевой 2-го класса

Какие есть разновидности уключин можно посмотреть здесь:

Рулевой 2-го класса

Ну вот здесь можно посмотреть напримерпионерская судоверфь

только подуключину надо делать помощней (в плане крепежа к борту)

Рулевой 1-го класса

Прикрепленные изображения

Рулевой 2-го класса

1см толщиной и снаружи привальника пластинку, из него же, стянуть болтами. Я все правильно понял?

Рулевой 1-го класса

Рулевой 1-го класса

Прикрепленные изображения

Рулевой 1-го класса

Сенк за фотки!
Вопрос в догонку: На фанерной лодке будут деревянный привальник. Я так понимаю, мне надо будет сперва все сотворить до конца, и только в конце оклейки и склейки просверлить в привальном брусе отверстие под трубку подуключины, заформовать ее, а потом изнутри толстый текстолит

1см толщиной и снаружи привальника пластинку, из него же, стянуть болтами. Я все правильно понял?

Источник

Уключины для весел своими руками

Деревянная лодка своими руками: материалы и пошаговая инструкция с фото

Хорошая рыбалка или охота на водоеме немыслима без лодки. Существует множество видов этих плавсредств, но в этой статье пойдет речь о том, как построить своими руками деревянную лодку. Сделанная самостоятельно, она привнесет много приятных моментов в жизнь своего хозяина.

История мелкого деревянного судостроения

История возникновения деревянных лодок насчитывает несколько тысячелетий. Первые деревянные плавсредства представляли собой выдолбленные из стволов деревьев челны. В России их находили с 1878 по 1967 год у берегов Ладожского озера, Десны и Южного Буга. Примитивные лодки представляли собой выдолбленные изнутри дубовые стволы, а их возраст составлял от 2000 до 5000 лет.

Впоследствии человек начал строить из дерева лодку, состоящую из нескольких частей: основы (киля и шпангоутов), поперечных перекладин (банок) и наружной обшивки. С течением времени конструкция неоднократно совершенствовалась и в итоге стала классической для всех современных типов этих небольших судов.

Какие материалы нужны для постройки своими руками деревянной лодки?

Для того чтобы построить своими руками простейшую деревянную лодку-плоскодонку, сначала нужно будет запастись необходимыми материалами. В работе над лодкой понадобятся:

Чем собирать лодку-плоскодонку?

Для удобной и быстрой сборки своими руками из досок деревянной лодки-плоскодонки должен быть под руками следующий инструмент:

С чего начать постройку?

Первым шагом к построенной своими руками деревянной лодке должно стать составление чертежа с указанием точных размеров будущего плавсредства – длины, ширины и осадки.

В данной статье будет рассмотрен процесс постройки лодки-плоскодонки, рассчитанной на одного-двух человек. Такая лодка должна быть устойчивой, крепкой и служить надежным плавсредством на любом водоеме.

Чертеж должен содержать все составные элементы конструкции лодки: киль – основу корпуса, шпангоуты – поперечные ребра корпуса, стрингеры – продольные ребра прочности, а также сиденья-банки для гребца и пассажира.

Сборка корпуса – каркаса лодки

Наверняка многие не раз задавались вопросом: как сделать лодку из дерева? Для выполнения этой задачи важно выбрать максимально ровную поверхность. Сначала из дубового бруса при помощи циркулярной пилы вырезается килевая балка, которая кладется на рабочую поверхность-стапель.

Затем в ней пропиливаются шесть-восемь поперечных пазов для шпангоутов и два продольных паза под наклонные балки – форштевень и ахтерштевень в носовой и кормовой частях соответственно.

После этого выпиливаются две продольные балки и элементы шести поперечных шпангоутов, которые будут собираться каждый из трех отдельных частей, на шурупах и эпоксидном клее.

По центру шести нижних частей шпангоутов нужно также сделать вырезы, а затем прикрепить их к килевой балке. После этого к нижним балкам крепятся «ветви» поперечных бортовых «ребер» корпуса, в четырех частях которых делаются вырезы для стрингеров – продольных ребер прочности всей конструкции. В передней и задней частях будущей лодки прикрепляются таким же образом форштевень и ахтерштевень. Теперь, для усиления корпуса лодки, можно прикрепить к шпангоутам стрингеры – продольные балки, которые также лучше всего выпилить из дубовых брусков и разогнуть над горячим паром. После выгибания четыре стрингера нужно вставить в пазы шпангоутов, форштевня, а также ахтерштевня.

К последнему нужно прикрутить шурупами выпиленную из фанеры транцевую доску, которая впоследствии станет плоской кормой лодки. К ней можно заранее прикрепить два железных угольника для установки в дальнейшем подвесного мотора.

Теперь останется только прикрепить к верхним частям шпангоутов поперечные балки, чтобы не сломать их при креплении листов наружной обшивки правого и левого бортов.

Все – набор корпуса готов.

Обшивка днища деревянной лодки своими руками

После прочного соединения всех элементов каркаса лодки в одну прочную, жесткую конструкцию наступает время крепить внешнюю обшивку корпуса. Материалом для нее может стать как толстая водостойкая фанера, так и доски, соединенные вгладь или внакрой (клинкерная обшивка). Чаще всего народные мастера применяют фанеру, ведь работа с обшивочными досками требует не только хороших практических навыков, но и специальных инструментов.

Для начала нужно вырезать из толстой влагостойкой фанеры лист днищевой обшивки. Делать это нужно, сняв размеры с чертежа и ориентируясь на ширину нижней части шпангоутов, которая уменьшается от средней части корпуса к носу и корме. Предварительно рекомендуется сделать картонный шаблон-выкройку «по месту», который покажет фактическое расположение линий шпангоутов. Шаблон накладывается на лист фанеры, после чего шилом отмечаются места будущих сквозных отверстий для крепления болтов.

Дрелью просверливаются отверстия в днище и нижних частях шпангоутов, затем лист днища прикладывается к перевернутому вверх килем каркасу. После этого днище крепится двумя-тремя сквозными болтами, туго затянутыми на гайки. Под последние обязательно следует продевать широкие в диаметре шайбы – чем шире, тем лучше. Места фиксации пропитываются эпоксидным клеем.

Обшивка днища лодки готова. Построить своими руками лодку вполне реально!

Как обшить правый и левый борта лодки?

Теперь нужно обшить листами фанеры оба борта лодки. При правильном подходе к делу эта операция не займет много времени. Важно с самого начала правильно выполнить разметку листов «по месту». Для этого, безусловно, нужно замерить высоты бортовых «ветвей» шпангоутов и также вырезать картонные шаблоны. По выкройкам нужно вырезать два сплошных пояса обшивки – на оба борта.

Теперь нужно прикрепить приложенные к ветвям шпангоутов листы длинными шурупами. Для этой цели лучше всего подойдет, конечно, шуруповерт. Простой и относительно недорогой инструмент позволит сделать это быстро и качественно. Каждая «линия» крепления должна содержать в себе не менее шести-семи саморезов. Только тогда соединение будет прочным и максимально надежным. Можно прикрепить обшивочные листы к шпангоутам и при помощи болтов. Это, конечно, усилит конструкцию, но потребует более высокой точности работ, что не всегда могут гарантировать типичные подсобные условия домашней мастерской.

Так или иначе, но прежде всего важно разогнуть листы фанеры над емкостью с кипящей на костре водой. Это легко сделать, например, во дворе частного дома. После этого нужно просто временно прибить их мелкими гвоздями к крайним точкам шпангоутов, чтобы они приняли форму будущих бортов.

Теперь можно приступать к фиксации листов обшивки корпуса. Если процесс будет происходить при помощи сквозных болтов, нужно обязательно промазывать все высверленные отверстия, а также нижние края фанерных листов эпоксидным клеем. Это обеспечит хорошую водостойкость соединений.

Окончательная заделка стыков листов днищевой и бортовой обшивок

После того как клей просох, нужно будет проложить по внутренней стороне стыка листов бортовой и днищевой обшивок две парусиновые полосы, тщательно пропитанные эпоксидным клеем. С внешней стороны шов нужно усилить мелкой паклей, забитой широкой плоской отверткой между гранями обшивочных листов. Перед этим важно не забыть промазать внутренность шва эпоксидным клеем и уже потом быстро протолкнуть туда уплотнительный материал.

Когда все соединительные швы тщательно просохнут, можно приступать к грунтовке поверхностей. Она выполняется кистью и шпателем. Перед операцией корпус нужно перевернуть килем вверх. Выступающие головки шурупов и болтов, стыки обшивочных листов и другие выступающие элементы конструкции тщательно промазываются двумя-тремя слоями грунтовки. Оптимальным вариантом грунтовки станет разогретая до кипения олифа. Несколько слоев обеспечат должное качество покрытия. Два-три слоя краски обеспечат хорошее качество покрытия внешней поверхности корпуса и помогут сделать деревянную лодку более долговечной.

Крепление планширя и уключин для весел

По всей длине верхней части шпангоутов нужно прикрепить планширную доску, которая может состоять из трех частей – двух бортовых и транцевой кормовой. Лучше сделать это с помощью того же шуруповерта. Нужно сразу же прогрунтовать ее горячей олифой, как и весь корпус. Когда доска подсохнет, следует согнуть из толстой проволоки и прикрепить к ней уключины – петли для весел. Потом доски планширя лучше покрыть бесцветным лаком. Сделанная своими руками из досок лодка не раз оправдает время, затраченное на ее сооружение.

Отделка внутренней части корпуса лодки и изготовление весел

Внутреннюю часть лодки нужно также прогрунтовать горячей олифой, после чего окрасить. Учитывая то, что под слоем краски будут находиться парусиновые полосы, прикрывшие собой обшивочные бортовые и кормовые швы, лучше нанести три-четыре слоя краски.

После отделки верхней и внутренней частей корпуса нужно прикрепить шурупами по два бруска к верхним внутренним сторонам шпангоутов. На каждые две пары следует уложить на саморезах две широкие баночные доски для сидения гребца и пассажира. Их тоже нужно будет прогрунтовать и покрыть бесцветным лаком.

Теперь самое время изготовить весла для уже практически готовой лодки. Делать их нужно из обточенных на токарном станке брусков длиной 1,5-2 метра. Важно, чтобы они умещались на днище лодки, если она будет двигаться по воде при помощи подвесного мотора. В прорези, сделанные циркулярной пилой, нужно будет вставить плоские прямоугольные лопасти – по одной на каждое из двух весел. В случае если мотор откажет, весла «спасут положение» и рыбалка успешно продолжится.

Завершающим элементом отделки корпуса самодельной деревянной лодки может стать нанесение краской букв названия на борта.

Изготовленная своими руками лодка из дерева станет прекрасным подспорьем любому отдыху на воде!

Руководство по выбору весел для лодки ПВХ

Покупая лодку, вы всегда получаете вместе с ней и весла, так как они являются самым основным ее аксессуаром. Но, к сожалению, даже очень хорошие весла не могу служить вечно и настанет время сменить их.

Весла с цельным веретеном

Самым верным решением будет пойти в магазин, в котором можно приобрести хорошие весла. Но здесь мы также столкнемся с затруднениями, так как выбрать из огромного количества предлагаемого ассортимента может быть действительно трудно не только новичку, но и матерому рыбаку. Но всегда можно отсеять неподходящие варианты, зная конструкцию весла, и как оно работает.

Состав весла:

Владельцы лодок всегда хотят приобрести хорошие весла, которые будут долгое время исправны, при этом потратив на них не слишком много денег. Однако в магазине, как часто это бывает, предлагают только весла, без сомнений хорошие, но самые дорогие. Потому если вы хотите приобрести весло самостоятельно и так, чтобы попасть в выделенный бюджет, придется выбирать самим.

Можно просмотреть рекомендации, которые выставлены в Интернете. Чаще всего владельцы лодок склоняются к веслам с довольно плоской лопастью. Некоторым же нравится наоборот, с вогнутой. Так что даже на первом этапе могут возникнуть разногласия.

Разборная конструкция веретена

Разборная конструкция веретена имеет огромное количество различных вариаций, однако есть самые основные и популярные.

Способы соединения веретена:

Для того чтобы выбрать лучшее весло, нужно также рассмотреть его веретено.

Виды веретена весла для лодки:

Крепление

Так же при выборе весла нужно учитывать для чего именно оно будет использоваться, так как способ применения может весьма сильно повлиять на конечный результат.

Способы крепления весла:

Если ваша лодка не имеет уключины, то весла для них можно разделит на несколько видов:

Итак, давайте рассмотрим, какие весла для чего лучше всего подойдут, чтобы больше представлять, что именно нужно выбрать для своей лодки ПВХ.

Остается последнее весло – каноэ. Оно немного отличается от двух описанных выше весел.

Состав каноэ:

Каноэ очень легко можно оттолкнуться от берега, так же она позволяет плавать в местах, полных камыша или каких-либо зарослей.

Лопасть

Обычно максимальный выбор лопастей для весла может равняться трем, однако существуют и более размерные весла, но они выходят за рамки «бюджетных». Лучше всего выбирать не тяжелое весло, которое, несмотря на это, будет максимально прочным. Только так купленное весло сможет прослужить своему хозяину долго при регулярных испытаниях.

Есть модели весел, лопасть которых сделана специально для долгих и довольно быстрых заплывов. Они рассчитаны на то, что лопасть можно буде опускать глубоко в воду и усиливать толчок. Для того чтобы замедлиться, будет достаточно опускать лопасть только наполовину.

Весло для лодки ПВХ

Весла для лодок бывают разных размеров и обычно подбираются индивидуально. Кому-то нравятся более длинные весла, к примеру, 180 см, а кому-то 160 см кажется вполне достаточным размером.

Однако выбирая весло для лодки ПВХ, все же следует учитывать габариты самой лодки и пути, на котором она будет плавать, так как это весьма сильно может повлиять на выбор длины самого весла.

Короткие же весла подходят небольшим лодкам, ими очень удобно отталкиваться от берега или раздвигать камыши. Для недолгого прогулочного плавания короткие весла – самый лучший выбор.

Как подобрать весла

Невозможно представить лодку без весла, так как это самый главный аксессуар в ней, который позволяет передвигаться по воде. Но зачастую производители лодок не занимаются производством самих весел, так что если даже вы приобретаете хорошую лодку, которая имеет самые положительные отзывы, это совсем не значит, что прилагаемое к ней весло не придет в негодность через месяц использования.

Однако следует отметить, что весла для надувных лодок в основном между собой очень похожи, так как составляются по единой конструкции, так что отличить их друг от друга может быть весьма сложно на первый взгляд. Однако взяв весло в руку, вы сразу же поймете, насколько оно вам подходит.

Также весла можно сделать под заказ. Многие именно так и поступают, так как считается, что это весло будет именно под руку определенного человека и именно для его лодки. Однако данный вариант покупки весла будет существенно дороже, чем обычная закупка в магазине.

Лодка своими руками. Глиссер и крылья. Нужен ли Вам выход на глиссирование?

Лодка своими руками может быть изготовлена с использованием складных крыльев. Самый для меня интересный вопрос при показе моим знакомым лодки, сделанной своими руками был вопрос – ПРАВИЛЬНОЙ ДЛИНЫ САМОДЕЛЬНОЙ ЛОДКИ ПОД МОТОР.

самодельная лодка из дюраля

Как определить длину рыболовной лодки?

В настоящее время он перевозит лодку на автомобильном прицепе. Использует специальные приспособы, но об этом ниже. Ранее у товарища был бус. Кузов длиной 2,90 метра, поэтому лодку он сделал длиной 2,80 метра. На десять сантиметров меньше длины кузова. Ширина лодки 1,10 метра.

лодка своими руками с крыльями

система крепления крыла на самодельной лодке

Отличная идея для транспортировки. Но с такой длиной такую самодельную лодку хорошо использовать только с вёслами. И первоначально лодка делалась под вёсла с низкими бортами. С мотором не применялась. На моторе при выходе на глиссер нос у лодки такой длины задирается, и лодка может перевернуться, даже должна перевернуться. С мотором лодку можно использовать только в неэкономичном режиме с скорость до 10 км/ч.

Но товарищу удалось уговорить жену на покупку мотора (пришлось пообещать пить раз в месяц). И после покупки пятисильного мотора лодка была переоборудована под мотор.

Для решения проблемы длины лодки были изготовлены складывающиеся крылья.

крыло с килем самодельной лодки крылья самодельной лодки крепление крыла у лодки сделанной своими руками КРЫЛО С КИЛЕМ НА ЛОДКУ КРЕПЛЕНИЕ КРЫЛА ЛОДКИ крепление крыла на лодке

Если Вы обращали внимание на моторные лодки ПВХ, то должны заметить, что боковые баллоны уходят дальше за мотор. Это специально сделано чтобы лодку не переворачивало при глиссировании. Фактически они выполняют роль крыльев. И на них большая нагрузка при глиссировании. На таких самодельных лодках формула Фруда не применима – только практика.

Лодка своими руками с крыльями

Идею подсмотрел в интернете. С крыльями такая лодка, сделанная своими руками, практически сразу выходит на глиссер. Есть проблема с резки торможением – сзади идёт волна на лодку.

установка угла крыла самодельной лодки САМОДЕЛЬНАЯ ЛОДКА ВИД СНИЗУ

Как устранить течь в лодке

В основном в конструкции использовались мебельные конусообразные саморезы. На третий год лодка начала давать течь. Пришлось в поставленную на козлы лодку налить 200 литров воды и отметить саморезы на которых была течь. Взамен старых пяти саморезов были вставлены на герметик более крупные. Проблема с течью была решена.

монтаж саморезами самодельной лодки

Лодка своими руками – конструкция

Каркас самодельной лодки деревянный усиленный железным уголком. Всё обшито дюралевым листом толщиной 1 мм. Лист попался случайно с кузова старой хлебовозки. Герметичность обеспечивает проложенная на стыках сырая резина, у газовщиков такая используется для уплотнения труб, но говорят и так можно купить – она в такой синеватой плёнке. Когда поднимал борт под мотор то были большие щели и резину складывал в двое.

сырая резина для самостоятельного изготовления лодки увеличенный борт самодельной лодки под мотор увеличение высоты борта самодельной лодки угол лодки сделанной своими руками дно на лодку своими руками СЫРАЯ РЕЗИНА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТРУБ нос самодельной лодки носовая часть самодельной лодки носовая часть для лодки сделанная своими руками лавка самодельной лодки лист дюраля для самодельной лодки

Своими руками для лодки изготовлены весла и уключины.

уключина на самодельной лодке весло своими руками для лодки

Транспортировка лодки на автомобильном прицепе

Бус был продан. С целью транспортировки лодки изготовил деревянные приспособы. На лодке для переноса применяются ручки. Надо сказать что вес такой самоделки около 100 кг., и вдвоём её тащить можно – но тяжело. Товарищ хочет сделать приспособу под велоколёса на корме.

ручка для переноса самодельной лодки приспособление для перевозки лодки на обычном прицепе приспособление для перевозки самодельной лодки

galea_galley

Весло и Парус

После того, как слегка отвлеклись на некоторые эпизоды российской морской истории, не сильно отличающейся, как оказалось, от событий истории современной, вернемся к системам гребли и веслам галер.

Мы закончили рассказ описанием первых шагов в развитии системы гребли a scaloccio и особенностей строения весел античных кораблей. Продолжим теперь обе эти темы и поговорим подробнее о веслах, на каждом из которых работало несколько человек, т.е. о веслах системы a scaloccio.

Весь комплект весел на галере на Средиземном море называли palamente. В упомянутых выше постах мы указали их размеры и вес. Приведем теперь сводную таблицу размеров для стандартной (Ordinaire) и флагманской (Patronne) галер:

Длина от конца лопасти до уключины (м)

Длина от уключины до рукоятки загребного (м)

Ширина лопасти в самом узком месте (см)

Ширина лопасти в самом широком месте (см)

Наибольший диаметр весла (см)

(Источник: Mauro Bondioli & al. “Oar Mechanics and Oar Power in Medieval and Later Galleys”,«The Age of Galley» (2000))

Вёсла, как уже было сказано, вырезали из бука, который заготавливали в лесах Дофине, Лиона, Лангедока, Лоррена и иногда в Пиренеях. Работы возглавлял королевский весельный мастер (rémolat réal). Весла как правило изготавливали прямо на месте лесоповала. Из одного ствола бука выходило, в зависимости от от его диаметра, от двух до четырех заготовок, которые весельные мастера называли estelle. Заготовки оставляли в лесу для просушки.

После просушки из заготовок делали весла. Часть ствола, которая была ближе к комлю, шла на изготовление более толстой и массивной секции весла (fiol) (на рисунке обозначена А), т.е. той части, которая была обращена к гребцам, а более тонкая часть была обращена к лопасти. В результате необходимо было получить примерное равенство веса внутренней части весла (fiol, длиной около 3 м) и наружной его части, почти в три раза более длинной, чтобы обеспечить балансировку весла относительно его точки опоры, уключины. Диаметр весла постепенно увеличивался от внешней его части к внутренней: он был равен 9,4 см в районе начала лопасти, 14, 8 см в районе крепления к уключине, и 15,2 см в районе той части весла, к которой крепилась рукоятка для загребного (maintenen) (обозначена буквой С). Несмотря на искусство весельных мастеров, добиться точной балансировки было практически невозможно, так как из соображений прочности и жесткости часть веретена весла рядом с лопастью не могла быть сделана очень тонкой. Поэтому окончательную балансировку получали, вкладывая в паз на рукоятке свинцовую пластину весом около 5 кг на веслах стандартных галер и приблизительно 7 кг – флагманских. Затем весло окончательно шлифовали. Так как гребцы (кроме загребного) не могли охватить весло своими руками (длина окружности там составляла около полуметра) к веретену прикреплялась специальная рукоятка из бука (manille) с отверстиями (четыре на стандартных галерах и шесть на флагманских) для рук гребцов. (см. рисунок в начале поста).

Чтобы защитить от истирания ту часть весла, которая опиралась на планширь в районе уключины, на весло крепили нагелями специальные накладки – фиши (galavernes), которые изготавливали из каменного дуба. Эти фиши были около 1 м 90 см длины, 24 см ширины и 4,5 см толщины. Осью вращения весла служил штырь уключины (escaume), изготовленный из дуба, полная длина которого равнялась 73 см, но основная часть этого штыря вставлялась в доски борта. Расстояние между уключинами было очень важной конструкционной характеристикой галеры, оно менялось в процессе эволюции корабля, но постепенно остановилось на значении 1 м 25 см, которое являлось, очевидно, оптимальным. К уключине весло крепилось прочным тросом, на одном конце которого имелся коуш (кольцо), а другим концом, который назывался крысиный хвост, найтовили весло к уключине. Учитывая, что от тщательности подгонки каждого весла и гармонизации всего комплекта галерных весел зависело, насколько быстро будут уставать гребцы, в штат галеры включали весельного мастера, который решал эту задачу. На случай замены на борту имелось 12 запасных весел.

О других особенностях системы гребли a scaloccio поговорим в следующий раз.

Весла и комплектующие к веслам

Что важно знать при выборе тента

Заводская конструкция дуг имеет ряд минусов. Слишком низкая конструкция позволяет использовать тент только при ночлеге или стоянке. А также большой промежуток между дугами и незначительный радиус дуг приводят к скоплению воды.

Дуги производства компании «Лодка44» разработаны с учетом недостатков заводской конструкции и пожеланиями клиентов. Предусмотрена более высокая конструкция, позволяющая комфортно располагаться в лодке во время движения и стоянки.

Тент крепится на ветровые стекла лодки, поэтому форма и размеры тента напрямую зависят от ветрового стекла. При замене стекол требуется и замена тента.

Предусмотрите всё заранее. Если вы чувствуете, что ваши ветровые стекла в скором будущем придется менять, рекомендуем сделать это сейчас вместе с покупкой тента.

Таблица сравнения тканей

Сравнительная таблица комплектаций тентов

В комплекте с каждым тентом производства «Лодка44» идет подробная инструкция по установке тента, дуг и стекол. За долгие годы работы мы проанализировали все типичные ошибки и трудности, с которыми сталкивались наши клиенты, поэтому подробно описали в инструкции каждый шаг установки тента с фотографиями.

Срок изготовления стекол и тента на серийные отечественные лодки в компании «Лодка44» на сегодняшний день составляет 14 рабочих дней с момента оформления заказа. После оформления заказа наши менеджеры свяжутся с вами, и сообщат о точной дате отправки вашего заказа. Срок доставки напрямую зависит от места вашего нахождения и способа доставки. В среднем сроки доставки по территории России составляют от 3 до 10 дней.

Вы можете вернуть любой наш товар в течение 2 недель с момента получения без объяснения причин.
Мы уверены в своей работе и качестве изготавливаемых нами товаров.

Также даем гарантию на все наши тенты 1 год. В течение всего гарантийного срока при возникновении дефектов ткани и других изъянов мы бесплатно заменим ваш тент или вернем вам деньги.

Оплачивайте как вам удобно

Да, оплата наложенным платежом при получении возможна при доставке Почтой России и транспортной компанией DPD. Необходимо учитывать, что используя оплату наложенным платежом, общая стоимость заказа будет выше, чем при иных способах оплаты.

Вы можете оплатить заказ любым удобным для вас способом: наличными при самовывозе или при получении на Почте, пластиковыми картами Visa/Mastercard, по квитанции Сбербанка, а также с помощью электронных кошельков Яндекс.Деньги, RBK.Money, системы денежных переводов CONTACT, и в салонах Связной и Евросеть.

Средняя стоимость доставки по России составляет 400-1200 руб в зависимости от региона и выбранной транспортной компании.

Отправка товаров осуществляется следующими транспортными компаниями:: Автотрейдинг (сайт: www.autotrading.ru), Желдорэкспедиция (сайт: www.jde.ru), DPD (сайт: www.dpd.ru), ПЭК (сайт: www.pecom.ru), Деловые линии (сайт: www.dellin.ru).

Список городов, в которые отправляются заказы транспортными компаниями, ограничен. С ценами и условиями доставки транспортных компаний Вы можете ознакомиться непосредственно на сайтах компаний или при оформлении заказа в корзине.

Доставка заказа транспортной компанией производится после поступления денежных средств в 100% размере. При доставке компанией DPD возможен вариант оплаты наложенным платежом.

Доставка до транспортной компании по г. Костроме производится бесплатно.

Вы можете вернуть любой наш товар в течение 2 недель с момента получения без объяснения причин.

Мы уверены в своей работе и качестве изготавливаемых нами товаров.

В течение двух недель после покупки у Вас есть возможность вернуть заказ, а также мы даем 1 год гарантии на все наши тенты.

Что важно знать при выборе
ветровых стекол

Старые заводские стекла изготавливались на серийных производствах СССР. Делались они качественно, но со временем всё имеет свойство разрушаться и стареть, поэтому у многих заводские ветровые стекла повреждены или не сохранились вовсе.

Наш конструкторский отдел постоянно модернизирует и совершенствует стекла и рамки остекления для всех серийных отечественных лодок. Стекла производства »Лодка44» делятся на «Стандарт» и «Премиум».

Остекление «Стандарт» максимально приближено по технологическим особенностям к заводским стеклам, по высоте полностью соответствует заводскому аналогу. Боковая часть стекла продлена. В комплекте идет рамка остекления, петли из полированной нержавейки, упорные стойки. Остекление изготовлено из монолитного поликарбоната 3 мм.

Таблица сравнения стекол

Ветровые стекла «Премиум» – это собственная разработка конструкторского отдела компании «Лодка44». В течение нескольких лет мы выявляли недостатки и проводили опросы наших клиентов. Нам удалось совместить современные технологичные наработки, прочные долговечные материалы и опыт конструкторов автомобилестроения. Результатом кропотливой работы стали стекла «Премиум».

Главным отличием «Премиум» стекол от комплекта «Стандарт» – это новый высокопрочный алюминиевый профиль окантовки стекла и новые органические («Премиум-А») и каленые («Премиум-К») стекла толщиной 5 и 4 мм соответственно. В отличие от комплектов «Стандарт », в которых стекла изготавливаются из поликарбоната, комплекты «Премиум» более долговечны, устойчивее к механическим воздействиям, а так же прозрачнее и выглядят более эстетично.

Размеры стекол. Для каждой модели серийной лодки нами были подобраны оптимальные размеры стекол для их комфортного и долговечного использования. Они отличаются от заводских. Они больше и удобнее в использовании лодки.

Окантовка стекла изготовлена из высококачественного алюминиевого профиля. Вам не придется переживать о царапинах и небольших повреждениях. Он гораздо прочнее и долговечнее заводского, высокоустойчив к механическим воздействиям.

Установка. Благодаря технологичной конструкции окантовки стекла, вам не придется тратить несколько часов на её установку. Мы подготовили её так, чтобы ваши усилия были минимальными. И конечно, для каждого комплекта стекол в комплекте прилагается подробная инструкция по установке ветровых стекол.

Внешний вид. Все кто видел новые стекла «Премиум», без сомнения выбрали именно их. Они и внешне, и по техническим характеристикам похожи на автомобильные. Также они легко поддаются покраске, поэтому вы можете придать вашей лодке потрясающий вид.

Калитка на остеклении лодки необходима для быстрого выхода на корму. Зачастую на воде возникают ситуации, когда нужно быстро что-то поправить или забрать с носа лодки. Перебираться сбоку через ветровое стекло не всегда безопасно, так как лодка имеет валкую конструкцию.

Важно: при заказе стекол с калиткой предусмотрите в тенте опцию «клапан в крыше» для удобного выхода из лодки через калитку.

В комплекте с ветровыми стеклами производства «Лодка44» мы прилагаем подробную инструкцию по установке новых стекол. За долгие годы работы мы проанализировали все типичные ошибки и трудности, с которыми сталкивались наши клиенты, поэтому подробно описали в инструкции каждый шаг установки стекол с фотографиями.

Срок изготовления стекол и тента на серийные отечественные лодки в компании «Лодка44» на сегодняшний день составляет составляет 14 рабочих дней с момента оформления заказа. После оформления заказа наши менеджеры свяжутся с вами, и сообщат о точной дате отправки вашего заказа. Срок доставки напрямую зависит от места вашего нахождения и способа доставки. В среднем сроки доставки по территории России составляют от 3 до 10 дней.

Вы можете вернуть любой наш товар в течение 2 недель с момента получения без объяснения причин.

Мы уверены в своей работе и качестве изготавливаемых нами товаров.

Также даем гарантию на все наши стекла 1 год. В течение всего гарантийного срока при возникновении дефектов ткани и других изъянов мы бесплатно заменим стекла или вернем вам деньги.

Источник