зачем генератор на лодочном моторе
Генератор на подвесной лодочный мотор
Всем известно, что подавляющее большинство лодочных моторов, мощностью свыше 30 л.с., оснащаются своим собственным генератором. Зачастую у них также есть и электростартер для пуска от аккумулятора в 12В. Генератор вместе с зарядным устройством на таких моторах позволяют в случае необходимости подзарядить севший невзначай эхолот или запитать от него бортовые огни вашей лодки. А что же делать владельцам моторов, у которых сил меньше чем 30? Об это мы и расскажем.
Если у вас мотор выдает меньше 30 л.с. и у вас нет ни генератора ни электростартера, то все это можно доустановить и вы сможете получать электроток во время его работы. Некоторые модели, у которых в названии есть слово “SailPower” (посмотрите, может у вас оно имеется) имеют в своей конструкции все необходимые компоненты для такой доработки. Но по нашему опыту такие моторы встречаются довольно редко и чаще всего это экземпляры с длинным дейдувом, изначально предназначенные для яхт.
Для более наглядного примера установки генератора возьмем парочку одних из самых популярных моторов на сегодня не только у наших рыбаков и охотников. Это Mercury ME 4 и Mercury ME F 6. Первый это двухтактный, а второй четырехтактный. У обоих объем 123 куб.см. Для перевода механической энергии мотора в электрическую нам понадобиться следующее:
Двухтактные моторы Mercury ME 25 M и Mercury ME 30 M производятся в Японии и у них также предусмотрена установка генератора. Для этого нужно будет купить “набор преобразователя тока переменного в постоянный” (см. рис.) Это даст вам 6А и 80Вт и опять же при максимальных оборотах мотора. Набор – 210 USD, установка – 900 рублей.
Устанавливать такое оборудование необходимо только в авторизованных сервисах, которые занимаются обслуживанием водномоторной техники. При установке где-то “на стороне” вы автоматически теряете гарантию.
Генератор для лодочного мотора
У мощных лодочных моторов, свыше 15-20 л.с. и особенно у тех, которые оснащены электростартером, всегда есть выходной разъем для подключения аккумулятора, а уже на сам аккумулятор вешается нагрузка от эхолота, ходовых огней и холодильника с пивом. А вот на маломощных моторах зачастую даже катушки света нет, а если и есть, то она идет как отдельная опция при покупке.
Генераторы для аккумулятора являются штатной комплектацией на многих лодочных моторах мощностью от 9,9 л.с. Если же у вас мотор 4 или 5 л.с., то на нем вы найдете лишь штатное место для установки катушки света, да и то не всегда, не все производители задумываются об этом.
Место установки генератора (два выступа с отверстиями под винты), как и сам генератор, если он присутствует, находится под маховиком, там же где и магдино, которое по сути тоже генератор, только для системы зажигания. Понять, есть ли у вашего мотора генератор, достаточно просто, от него всегда выходят два проводка (чаще всего зеленого цвета), которые вы найдете под маховиком, со стороны блока цилиндров.
Катушка света
Некоторые не совсем родные генераторы предполагают еще и замену штатного маховика лодочного мотора. В принципе можно использовать такую же катушку магдино, как и у вашего мотора, а если вдруг у вас есть друг-электрик, то попросите его сделать вам катушку с необходимыми параметрами. Если посадочные места у вашего мотора имеются, новая катушка встанет как раз напротив магдино, а провода нужно будет прокинуть под корпус маховика и вывести наружу. Но бывает и так, что посадочное место под генератор есть, а вот отверстий нет (например у Mercury ME 5M), но проблема решается дрелью и резбовёртом.
Зарядный комплект для мотора Honda 5
Снятие маховика лодочного мотора
Самостоятельная установка генератора потребует снять сам маховик, а это не такая простая задача. Сначала нужно снять ручной стартер, после чего можно будет добраться до гайки, которая натягивает маховик на коленвал. Момент затяжки у гайки большой и открутить её будет трудно. Лучше перед этим открутить шкив храпового механизма ручного стартера, которая прикручивается к маховику тремя болтами.
Снятие маховика. a) Шкив стартера; b) Болты (3 шт.); c) Шкив стартера; d) Ключ с обвязочной лентой; e) Гайка маховика
Чтобы открутить гайку маховика нужно застопорить сам маховик с помощью металлического стержня, установив его между уступами сверху, а гайку откручивать накидной головкой с удлинителем. Но на некоторых моделях таких уступов может не быть, в этом случае, если у вас нет специального съемника, надо стопорить поршневую, сделать это можно через свечное отверстие. Если же для откручивания гайки требуется слишком большое усилие, то лучше сделать специальный ключ с обвязочной лентой (см. рисунок выше).
Откручивание гайки маховика. a) Металлический стержень
Еще в качестве варианта можно вкрутить в те отверстия, которые держали чашку стартера три болта (но не те самые, а другие, не нужные) и, вставив между ними силовую отвертку или стальной прут, создать тем самым противодействующий рычаг. Но будьте готовы, что болты эти могут сломаться у основания, так что не затягивайте их сильно. Но даже если это случиться, болты обычно ломаются, оставляя небольшой торчащий зубец, за который их можно выкрутить плоскогубцами.
Ну и конечно кайку маховика можно сбрызнуть той же WD-40 или т.п. жидкостями и дать ей немного отмокнуть. И вот когда гайка будет откручена, маховик можно снимать.
Съемник маховика. a) Съемник
Съемник для маховика
Для снятия маховика нужен специальный инструмент – съемник, т.к. маховик сильно натянут на конусную часть коленвала. Есть и не очень дружественные для мотора способы разделения этих двух деталей – на перевернутом моторе ударить (возможно несколько раз) молотком по коленвалу с наживленной на резьбу гайкой до тех пор пока маховик не удастся стронуть с конуса. Но мы не рекомендуем так делать. При таких нагрузках можно сорвать резьбу, да и подшипники поршневой вам спасибо не скажут. Хотя такой “варварский” метод снятия маховика часто применяют на “сервисах”, не захотели или не смогли купить нужный съемник.
Установка маховика. a) Шпонка маховика; b) Маховик; c) Шайба; d) Гайка
А ведь на самом деле съемники для маховика не такая уж и распространенная вещь, найти нужный не так просто. Моделей лодочных моторов сейчас развелось ооочень много и даже универсальные съемники зачастую не подходят.
Универсальный съемник маховика
Но выбора у вас нет, либо молоток либо съемник, хоть сами его изобретайте и изготавливайте. Принцип работы у них у всех одинаковый. Три болта через толстую стальную пластину съемника вкручиваются на место болтов чашки для стартера, а третий, бОльшего размера, проходит через резьбу в центральном отверстии съемника и упирается своей заостренной частью в специально созданную для этого площадку на торце коленвала. При закручивании центрального болта, пластина поднимается и, учитывая, что через нее проходят болты, прикрученные к маховику, тянет маховик за собой вверх. Но есть варианты съемников, которые вкручиваются в резьбу на маховике в углублении вокруг оси коленвала. Иногда, но не везде, в комплекте съемника идет еще и длинная ручка, которая поможет работать с упорным болтом и с гайкой маховика.
Главное не забыть, после того как вы все закончите и установите маховик на место, затянуть его как следует, вращается он с большой скоростью, да еще и масса у него большая.
Места крепления генератора вы найдете как раз под маховиком (для того то мы его и снимали). Если специальных мест крепления нет, значит у вашего лодочного мотора не предусмотрена установка катушки света, информацию о такой возможности вы найдете в документации к мотору.
После того, как вы болтами закрепили катушку на её месте (как раз напротив магдино), провода от неё выводите туда же, где идут провода от магдино и укладывать их нужно так, чтобы они не перетерлись вращающимся маховиком.
Установка катушки света. a) Выводы катушки; b) Катушка; c) Винты (2); d) Хомут крепления выводов; e) Винт 
Установленная катушка света на лодочном моторе Tohatsu 9.8. a) Магдино; b) Катушка света
Генератор для зарядки аккумулятора от лодочного мотора
Но на установке катушки дело получения электричества на вашей лодке не заканчивается, т.к. эта самая катушка вырабатывает переменный так, а это нам не подходит. Большинство мощный лодочных моторов от 25 л.с. уже имеет у себя контроллер заряда, маломощные моторы оснащаются исключительно генератором. Так что, чтобы получить постоянный ток для заряда аккумулятор, нам нужно сделать выпрямитель. По сути это простой диодный мост, который можно спаять самому своими руками, или снова попросить знакомого электрика. Если же вы хотите все оригинальное, то вам тогда нужно купить такую штуку как “преобразователь переменного тока в постоянный” и стоит эта “уникальная” штука для мотора в 5 л.с. будет около 6-8 тыс. рублей.
И еще нам нужен будет стабилизатор, который будет ограничивать напряжение, т.к. обороты лодочный мотор выдает разные, и при максимальных, напряжение на генераторе может переваливать за 30 вольт, а это для зарядки аккумулятора многовато. А вот стабилизатор будет ограничивать напряжение 13-14 вольтами, что для 12-вольтового аккумулятора самое то.
С силой тока немного сложнее, её надо смотреть уже конкретно на каждом генераторе. Так же нужно учитывать и требования вашего аккумулятора к силе тока при зарядке. Для большинства АКБ сила тока для зарядки равна 10% от их ёмкости. Но для литиевых аккумулятора такой способ не подходит.
Лодочный мотор в 5 л.с. выдает в ток среднем 2-2,5А, более мощные моторы – 6А.
Пару раз нам встречались владельца маломощных моторов в 2,5 л.с., которые вырабатывали от них электроэнергию не совсем обычным способом. К маховику прижимался упругий валик, который вращал уже генератор постоянного тока, снятый с какого нибудь старого электродвигателя. Мотору это не доставляло никаких проблем, а энергии вырабатывалось достаточно. Так что немного воображения и вы сможете осветить свой путь в ночи, зарядить севший телефон или подключить эхолот. Но аккумулятор для этого все же понадобиться.
Ни в коем случае не подключайте ваши электроприборы к генератору лодочного мотора без стабилизатора и выпрямителя. Посчитайте выходные характеристики своей новой катушки света и вашего лодочного АКБ, который будет выступать в роль буфера в вашей электрической цепи на лодке, а дальше ищите старые электроприборы, в который если и не найдете готовые части цепи, то уж компоненты к ним точно обнаружите. А дальше паяльник в руки и … Или вы хотите купить у своего дилера мотора простейшие электрические приблуды по цене этого самого мотора?
Генератор в ПЛМ. (Просматривают: 6)
Африканыч
Заблокирован
Думаю ни для кого не секрет, что 12 вольтовый источник энергии пригодится в любой лодке, даже если он не 200 ватт, и даже не 30, а может только зарядить мобильник или запитать эхолот, и это уже неплохо, а иногда просто необходимо.
Какое-то время назад, я установил генераторы в несколько мелких моторов, в которые генератор впринципе не устанавливается на заводе.
Точно знаю, что человек 15 повторили мои конструкции, и с удовольствием пользуют, некоторым из них, мысль о генераторе например в Ямахе 3, даже в голову не приходила, возили с собой 700 ваттный Фубаг, а оказалось Ямаха 3 может генерить полноценные 60 ватт, обеспечивая за ходовой день все потребности в электричестве.
Попрошу воздержаться от выступлений тех, кому что-то кажется, то есть по теме сказать нечего, но ему кажется, что такой генератор неуместен, или ему что-то об этом рассказывал сосед.
Так же приветствуются фото самостоятельного изготовления катушек, и любых мероприятий по разметке, центровке,креплению и.т.д.
К сожалению замеров никаких не проводил, и местоположение получившихся отверстий не зафиксировал, т.к. катушки самодельные, все отверстия отфонаря.
Лодочные генераторы
Генератор лодочного мотора может стать мощным источником зарядки сервисных аккумуляторов на катере или яхте. Но он так же способен за короткий срок вывести из строя дорогую аккумуляторную батарею
Генератор лодочного мотора
Генераторная установка автомобильного типа, которую чаще всего используют на стационарных и подвесных лодочных моторах, состоит из нескольких основных частей – трехфазного генератора, выпрямительных диодов и регулятора. Генератор вырабатывает переменное напряжение, диоды преобразуют его в постоянное, а регулятор, как следует из его названия, поддерживает заданный уровень напряжения не смотря на изменения нагрузки, температуры и числа оборотов двигателя.
Регулятор поддерживает фиксированное напряжение в течении всего времени работы двигателя (слева). Напряжение регулятора с температурной компенсацией снижается с ростом температуры (справа)
Целевое напряжение типичного регулятора 14,4 Вольта, что соответствует напряжению абсорбции для некоторых типов аккумуляторов глубокого разряда. Абсорбция – это этап зарядки при постоянном напряжении во время которого восстанавливаются внутренние области аккумуляторных пластин и заряженность аккумулятора достигает максимального значения. Продолжительность абсорбции зависит от начального состояния и типа аккумулятора и составляет от 30 минут до 8 часов.
По мере того, как в процессе абсорбции заряженность аккумулятора возрастает ток, потребляемый им снижается. После того как ток опустится до 3-5% от емкости, аккумулятор считается заряженным. В этот момент устройство зарядки должно понизить напряжение, чтобы не перезарядить аккумулятор. Регулятор генератора понизить напряжение не может, поэтому даже полностью заряженный аккумулятор остается под повышенным напряжением в течении всего времени работы двигателя.
Ток, протекающий по заряженному аккумулятору нагревает его, и температура батареи постепенно начинает расти. С ростом температуры скорость химических реакций возрастает и если не уменьшить зарядное напряжение интенсивное газообразование начнет выдавливать активный материал из пластин и разрушит аккумулятор.
Проблемы могут возникнуть и у самого генератора. Разряженная свинцово-кислотная батарея большой емкости или LiFePO4 аккумулятор, емкость которого больше номинала генератора, заставят генератор долго работать на полной мощности. Через некоторое время он нагреется и, если охлаждение недостаточное, может сгореть.
Автомобильный и лодочный генераторы
Чтобы защитить аккумулятор от перезаряда, а генератор от перегрева в автомобильных генераторах применяют регуляторы с температурной компенсацией. Принцип их работы такой же как у устройств с фиксированным напряжением. Но есть одно отличие. С ростом температуры целевое напряжение регулятора снижается и ток, текущий в цепи, падает. Благодаря этому генератор остывает, а аккумулятор не перезаряжается
На лодке большое расстояние между генератором и аккумуляторами приводит к тому, что напряжение на сервисной батарее оказывается слишком низким. Если у регулятора есть температурная компенсация или в цепи стоит диодный разделитель, на зарядку аккумуляторов может уйти несколько дней
Регулятор уменьшает выходное напряжение генератора исходя из температуры собственного корпуса. Но в тесном подкапотном пространстве автомобиля разница температур не велика этот способ измерения не дает большой ошибки.
Система зарядки в автомобиле имеет еще две особенности. Во-первых, аккумулятор почти всегда полностью заряжен, поэтому его тонким пластинам не требуется этап абсорбции. Во-вторых, падение напряжения в проводнике между аккумулятором и генератором не превышает 0,1 В
На катере или яхте дело обстоит иначе. На большинстве судов не один, а как минимум два аккумулятора – стартовый и сервисный. Стартовый не должен иметь никакой другой нагрузки, кроме стартера двигателя, поэтому все бортовое оборудование — устройства навигации, освещение, холодильник, мультимедиа и т.д подключают к сервисной батарее. На лодках с подруливающим устройством на носу устанавливают третий аккумулятор. Как заряжать аккумулятор подруливающего устройства
Графики тока и напряжения при зарядке сервисных аккумуляторов напрямую от генератора и через DC-DC зарядное устройство. В начале работы зарядное устройство понижает напряжение генератора (точка 4) до 13,4 Вольт (точка 5). В результате на участке 8-9 генератор отдает в цепь максимальный ток. В тех же условиях ток, отдаваемый стандартным генератором плавно снижается с 80 до 30 А (участок 2-3 ). Площадь между фиолетовой и голубой линиями – дополнительный заряд, который получает сервисная аккумуляторная батарея. В точке 1 напряжение сервисной батареи становится выше напряжения генератора Процесс зарядки сервисной батареи состоит из нескольких этапов. На первом (отрезок 8-9 ) аккумуляторы получают постоянный ток до тех пор пока их напряжение не вырастет до 14,8 Вольт (точка 6). В этот момент наступает второй этап зарядки в течении которого ток плавно снижается, до тех пор пока не достигнет точки 10. Напряжение во время этого этапа остается постоянным (отрезок 6-7 ). Зарядное устройство работает с высокой точностью. Напряжение понижается с 14,8 до 13,8 Вольт (поддерживающая зарядка) как только ток, потребляемый сервисными аккумуляторами снижается до 5 А (точка 10). В этот момент аккумуляторы полностью заряжены. Точка 11 подтверждает, что в течении всего времени зарядки сервисной батареи стартовый аккумулятор получает ток, поддерживается в заряженном состоянии и в любой момент сможет запустить двигатель.
Для стартовой, сервисной и носовой групп часто используют аккумуляторы разного типа. Например, стартовый может быть с жидким электролитом, сервисный LiFePO4, а носовой AGM. Каждый из этих типов имеет собственный алгоритм зарядки. Напряжения аккумуляторных батарей также могут быть разными, например, 12 и 24 Вольта, 12 и 36 Вольт и т.д.
Сервисные аккумуляторы сильно разряжаются. Для полной зарядки им необходим этап абсорбции. Аккумулятор подруливающего устройства и стартовый всегда почти полностью заряжены, этап абсорбции для этих аккумуляторов не требуется.
Силовые провода на лодке длиннее, чем в автомобиле. Расстояние от генератора до сервисной батареи в одну сторону может достигать 5 метров. Поэтому потери напряжения будут гораздо больше. Например, падение напряжения в 10 мм2 проводе длиной 5 метров при токе 50 А составит 0,9 Вольт. Дополнительные потери возникают в диодных изоляторах, переключателях и соединениях.
Большое расстояние между генератором и сервисным аккумулятором приводит к тому, что оба устройства работают при разной окружающей температуре. Воздух в двигательном отсеке может нагреться до 40 – 50 ° C, а в каюте, где часто устанавливают сервисную батарею температура не поднимется выше 20 ° С. В таких условиях регулятор с температурной компенсацией защитит генератор, но непропорционально увеличит время зарядки аккумулятора.
Для чего нужен генератор в лодочном моторе
Генератор на подвесной лодочный мотор
Всем известно, что подавляющее большинство лодочных моторов, мощностью свыше 30 л.с., оснащаются своим собственным генератором. Зачастую у них также есть и электростартер для пуска от аккумулятора в 12В. Генератор вместе с зарядным устройством на таких моторах позволяют в случае необходимости подзарядить севший невзначай эхолот или запитать от него бортовые огни вашей лодки. А что же делать владельцам моторов, у которых сил меньше чем 30? Об это мы и расскажем.
Если у вас мотор выдает меньше 30 л.с. и у вас нет ни генератора ни электростартера, то все это можно доустановить и вы сможете получать электроток во время его работы. Некоторые модели, у которых в названии есть слово “SailPower” (посмотрите, может у вас оно имеется) имеют в своей конструкции все необходимые компоненты для такой доработки. Но по нашему опыту такие моторы встречаются довольно редко и чаще всего это экземпляры с длинным дейдувом, изначально предназначенные для яхт.
Для более наглядного примера установки генератора возьмем парочку одних из самых популярных моторов на сегодня не только у наших рыбаков и охотников. Это Mercury ME 4 и Mercury ME F 6. Первый это двухтактный, а второй четырехтактный. У обоих объем 123 куб.см. Для перевода механической энергии мотора в электрическую нам понадобиться следующее:
Двухтактные моторы Mercury ME 25 M и Mercury ME 30 M производятся в Японии и у них также предусмотрена установка генератора. Для этого нужно будет купить “набор преобразователя тока переменного в постоянный” (см. рис.) Это даст вам 6А и 80Вт и опять же при максимальных оборотах мотора. Набор – 210 USD, установка – 900 рублей.
Устанавливать такое оборудование необходимо только в авторизованных сервисах, которые занимаются обслуживанием водномоторной техники. При установке где-то “на стороне” вы автоматически теряете гарантию.
Генератор для лодочного мотора
У мощных лодочных моторов, свыше 15-20 л.с. и особенно у тех, которые оснащены электростартером, всегда есть выходной разъем для подключения аккумулятора, а уже на сам аккумулятор вешается нагрузка от эхолота, ходовых огней и холодильника с пивом. А вот на маломощных моторах зачастую даже катушки света нет, а если и есть, то она идет как отдельная опция при покупке.
Генераторы для аккумулятора являются штатной комплектацией на многих лодочных моторах мощностью от 9,9 л.с. Если же у вас мотор 4 или 5 л.с., то на нем вы найдете лишь штатное место для установки катушки света, да и то не всегда, не все производители задумываются об этом.
Место установки генератора (два выступа с отверстиями под винты), как и сам генератор, если он присутствует, находится под маховиком, там же где и магдино, которое по сути тоже генератор, только для системы зажигания. Понять, есть ли у вашего мотора генератор, достаточно просто, от него всегда выходят два проводка (чаще всего зеленого цвета), которые вы найдете под маховиком, со стороны блока цилиндров.
Катушка света
Некоторые не совсем родные генераторы предполагают еще и замену штатного маховика лодочного мотора. В принципе можно использовать такую же катушку магдино, как и у вашего мотора, а если вдруг у вас есть друг-электрик, то попросите его сделать вам катушку с необходимыми параметрами. Если посадочные места у вашего мотора имеются, новая катушка встанет как раз напротив магдино, а провода нужно будет прокинуть под корпус маховика и вывести наружу. Но бывает и так, что посадочное место под генератор есть, а вот отверстий нет (например у Mercury ME 5M), но проблема решается дрелью и резбовёртом.
Зарядный комплект для мотора Honda 5
Снятие маховика лодочного мотора
Самостоятельная установка генератора потребует снять сам маховик, а это не такая простая задача. Сначала нужно снять ручной стартер, после чего можно будет добраться до гайки, которая натягивает маховик на коленвал. Момент затяжки у гайки большой и открутить её будет трудно. Лучше перед этим открутить шкив храпового механизма ручного стартера, которая прикручивается к маховику тремя болтами.
Снятие маховика. a) Шкив стартера; b) Болты (3 шт.); c) Шкив стартера; d) Ключ с обвязочной лентой; e) Гайка маховика
Чтобы открутить гайку маховика нужно застопорить сам маховик с помощью металлического стержня, установив его между уступами сверху, а гайку откручивать накидной головкой с удлинителем. Но на некоторых моделях таких уступов может не быть, в этом случае, если у вас нет специального съемника, надо стопорить поршневую, сделать это можно через свечное отверстие. Если же для откручивания гайки требуется слишком большое усилие, то лучше сделать специальный ключ с обвязочной лентой (см. рисунок выше).
Откручивание гайки маховика. a) Металлический стержень
Еще в качестве варианта можно вкрутить в те отверстия, которые держали чашку стартера три болта (но не те самые, а другие, не нужные) и, вставив между ними силовую отвертку или стальной прут, создать тем самым противодействующий рычаг. Но будьте готовы, что болты эти могут сломаться у основания, так что не затягивайте их сильно. Но даже если это случиться, болты обычно ломаются, оставляя небольшой торчащий зубец, за который их можно выкрутить плоскогубцами.
Ну и конечно кайку маховика можно сбрызнуть той же WD-40 или т.п. жидкостями и дать ей немного отмокнуть. И вот когда гайка будет откручена, маховик можно снимать.
Съемник маховика. a) Съемник
Съемник для маховика
Для снятия маховика нужен специальный инструмент – съемник, т.к. маховик сильно натянут на конусную часть коленвала. Есть и не очень дружественные для мотора способы разделения этих двух деталей – на перевернутом моторе ударить (возможно несколько раз) молотком по коленвалу с наживленной на резьбу гайкой до тех пор пока маховик не удастся стронуть с конуса. Но мы не рекомендуем так делать. При таких нагрузках можно сорвать резьбу, да и подшипники поршневой вам спасибо не скажут. Хотя такой “варварский” метод снятия маховика часто применяют на “сервисах”, не захотели или не смогли купить нужный съемник.
Установка маховика. a) Шпонка маховика; b) Маховик; c) Шайба; d) Гайка
А ведь на самом деле съемники для маховика не такая уж и распространенная вещь, найти нужный не так просто. Моделей лодочных моторов сейчас развелось ооочень много и даже универсальные съемники зачастую не подходят.
Универсальный съемник маховика
Но выбора у вас нет, либо молоток либо съемник, хоть сами его изобретайте и изготавливайте. Принцип работы у них у всех одинаковый. Три болта через толстую стальную пластину съемника вкручиваются на место болтов чашки для стартера, а третий, бОльшего размера, проходит через резьбу в центральном отверстии съемника и упирается своей заостренной частью в специально созданную для этого площадку на торце коленвала. При закручивании центрального болта, пластина поднимается и, учитывая, что через нее проходят болты, прикрученные к маховику, тянет маховик за собой вверх. Но есть варианты съемников, которые вкручиваются в резьбу на маховике в углублении вокруг оси коленвала. Иногда, но не везде, в комплекте съемника идет еще и длинная ручка, которая поможет работать с упорным болтом и с гайкой маховика.
Главное не забыть, после того как вы все закончите и установите маховик на место, затянуть его как следует, вращается он с большой скоростью, да еще и масса у него большая.
Места крепления генератора вы найдете как раз под маховиком (для того то мы его и снимали). Если специальных мест крепления нет, значит у вашего лодочного мотора не предусмотрена установка катушки света, информацию о такой возможности вы найдете в документации к мотору.
После того, как вы болтами закрепили катушку на её месте (как раз напротив магдино), провода от неё выводите туда же, где идут провода от магдино и укладывать их нужно так, чтобы они не перетерлись вращающимся маховиком.
Установка катушки света. a) Выводы катушки; b) Катушка; c) Винты (2); d) Хомут крепления выводов; e) Винт Установленная катушка света на лодочном моторе Tohatsu 9.8. a) Магдино; b) Катушка света
Генератор для зарядки аккумулятора от лодочного мотора
Но на установке катушки дело получения электричества на вашей лодке не заканчивается, т.к. эта самая катушка вырабатывает переменный так, а это нам не подходит. Большинство мощный лодочных моторов от 25 л.с. уже имеет у себя контроллер заряда, маломощные моторы оснащаются исключительно генератором. Так что, чтобы получить постоянный ток для заряда аккумулятор, нам нужно сделать выпрямитель. По сути это простой диодный мост, который можно спаять самому своими руками, или снова попросить знакомого электрика. Если же вы хотите все оригинальное, то вам тогда нужно купить такую штуку как “преобразователь переменного тока в постоянный” и стоит эта “уникальная” штука для мотора в 5 л.с. будет около 6-8 тыс. рублей.
И еще нам нужен будет стабилизатор, который будет ограничивать напряжение, т.к. обороты лодочный мотор выдает разные, и при максимальных, напряжение на генераторе может переваливать за 30 вольт, а это для зарядки аккумулятора многовато. А вот стабилизатор будет ограничивать напряжение 13-14 вольтами, что для 12-вольтового аккумулятора самое то.
С силой тока немного сложнее, её надо смотреть уже конкретно на каждом генераторе. Так же нужно учитывать и требования вашего аккумулятора к силе тока при зарядке. Для большинства АКБ сила тока для зарядки равна 10% от их ёмкости. Но для литиевых аккумулятора такой способ не подходит.
Лодочный мотор в 5 л.с. выдает в ток среднем 2-2,5А, более мощные моторы – 6А.
Пару раз нам встречались владельца маломощных моторов в 2,5 л.с., которые вырабатывали от них электроэнергию не совсем обычным способом. К маховику прижимался упругий валик, который вращал уже генератор постоянного тока, снятый с какого нибудь старого электродвигателя. Мотору это не доставляло никаких проблем, а энергии вырабатывалось достаточно. Так что немного воображения и вы сможете осветить свой путь в ночи, зарядить севший телефон или подключить эхолот. Но аккумулятор для этого все же понадобиться.
Ни в коем случае не подключайте ваши электроприборы к генератору лодочного мотора без стабилизатора и выпрямителя. Посчитайте выходные характеристики своей новой катушки света и вашего лодочного АКБ, который будет выступать в роль буфера в вашей электрической цепи на лодке, а дальше ищите старые электроприборы, в который если и не найдете готовые части цепи, то уж компоненты к ним точно обнаружите. А дальше паяльник в руки и … Или вы хотите купить у своего дилера мотора простейшие электрические приблуды по цене этого самого мотора?
генератор переменного тока для лодочного мотора
Re: по вопросу генератора позвольте проконсультирова > я просто не радиотехник, с терминологией знаком слабо
Э-э-э. В общем, конечно, немного стрёмно — я-то многое делаю уже совершенно инстинктивно, и, расписывая порядок действий, что-то могу и забыть. Но, впрочем, испортить там что-то трудно — как я уже говорил, коротких замыканий обмотка магнето не боится.
У меня в мануале схема с интересующей нас частью выглядит так:
Собственно, её и нужно воспроизвести в деталях.
Провода, насколько помню, если смотреть со стороны винта, справа. Реально там, в отличие от схемы, ещё третий проводок — «масса». Вот тут у меня провал в памяти — делал два года назад — но вроде бы «массовый» проводок чем-то сильно отличается от выводов обмотки, по крайней мере, я его идентифицировал глазами очень легко.
> правильно ли я понимаю что нужно поехать на радиорынок и там купить диодный мост на 10А (он так и называется?) на него приклеить радиатор для охлаждения
Почти так. Заранее посмотреть штатные места крепёжа радиатора, чтобы подобрать подходящий, в принципе, хватит и алюминиевой пластины. Диодный мост купить в корпусе, рассчитанном на крепёж «под винт», лучше с запасом по току — на цену это почти не влияет, напряжение он должен держать не менее 80-100 В (хитрая особенность обмотки магнето — без нагрузки, т.е. в нашем случае если отключить аккумулятор, она разгоняет напряжение в десятки вольт и запросто пробьёт низковольтные диоды.)
>и подсоединить предохранитель (кстати на какой провод, на массовый?)
По схеме, на «+» к аккумулятору. Его задача — в случае пробоя диодов спасти аккумулятор и провода (для него это будет короткое замыкание, и, в отличие от магнето, он шарахнет ток в десятки ампер, поплавит всё и героически сдохнет сам).
Есть специальные колодки предохранителей — для монтажа прямо на провода. Они ещё в автомагазинах в аудиотехнике есть. Там же я видел и разъёмчики на провода.
> далее воткнуть плюс и минус на аккумулятор — например этот http://molotok.ru/item669434973_akkumulyator_12v_7a_ch.html и к этим же клеммам аккумулятора прикрутить гнездо прикуривателя, куда уже и вставлять то, что надо зарядить?
> во время работы мотора можно пользоваться или только на стоянках, чисто от аккумулятора?
Можно, есть только тонкость — аккумулятор должен быть подключен ОЧЕНЬ надёжно, поскольку он в такой схеме играет роль регулятора напряжения, и если на ходу от вибрации отсоединится, напряжение радостно подскочит в разы (я так чуть не спалил эхолот).
> на диодном мосту написано куда подключать массу и куда два провода от обмоток генератора? два этих провода равнозначны, или есть разница какой куда к диодному мосту?
Провода равнозначны, на мосту символы «+» и «-» — это понятно — и два символа синусоиды — туда провода с обмотки.
> ну и еще вопрос как найти эти три провода в моторе, но тут уж Вы вряд ли поможете. может есть какие рекомендации где их найти в моторе? есть схема мотора, там есть прибор называемый Fly wheel Magneto, я так понимаю это оно? у него как раз три провода. как определить какой что? масса как всегда на корпус в лодочном моторе? тестер у меня есть.
Пожалуйста. Если дело не горящее, через выходные могу дать фото.