западает педаль сцепления ауди 80 б3 что делать
Ревизия ГЦС и РЦС (не возвращалась педаль сцепления в исходное)
Пару месяцев назад заметил такой косяк как западающая педаль сцепления в среднем положении, т.е. педаль оставалась в полунажатом состоянии и ее приходилось подковыривать постоянно ботинком, что бы не крутило выжимной подшипник. Все хорошо, проехал я на такой педали около 1000 км, хватит. Впереди лето и много разъездов, тянуть больше нельзя. Собрался с мыслями и проштудировав драйв2, а именно отчет вот этого парня, принялся за работу.
Первым делом нужно откачать тормозную жидкость, делаем аккуратно, откачиваем шприцом.
По цвету тормозуха болотного цвета, по максимуму откачиваем из бочка, но что бы не завоздушить тормоза.
Глушим бочек заглушкой.
Сбрызнув WD все штуцера принимаемся откручивать аккуратно импульсную трубку.
Ключик на 12 нужен что бы открутить трубку, а вот штуцер прокачки сцепления нужен ключик на 11 накидной!
Трубка оказалась ВАГовская
Снимаем подрулевую полку, аккуратно подлазим шестигранником на 6 и откручиваем цилиндр, еще один нюанс, снимаем стопорную скобу с педали сцепления и выдавливаем оську.
Вот от красавец безымянный, следовательно в этот узел уже чужие руки залазили до меня.
Разборка показала очевидный результат:
Пружина гнутая в нескольких местах, но еще не сломана. Однозначно замена. Ремкомплект я не покупал, хотел удостоверится в поломке. Идеально подошла пружина от ВАЗ2107 ГЦС, еще читал что подходит от ГАЗ.
Раз уж залез в сцепление, снимаю рабочий цилиндр, крепится он одним болтом.
Тщательно вымываю всю клоаку из цилиндра, продуваю воздухом все трубки. Немного смазки под пыльники цилиндров и собираю все в кучу.
Полностью заменил тормозную жидкость DOT4, понадобилось 455гр.
Дополнительно поставил хомуты на трубку резиновую что стоит под рулем и к бачку с тормозной жидкостью.
Для прокачки нужна дополнительная пара рук или ног), прокачивается сцепление точно так же как и тормоза.
за 10 минут полностью выгнал весь воздух из системы.
За одно решил поставить резиновые гофры на двери, покупал давно на раззборке, все руки не доходили.
Решил проблему со сцеплением
Доброго времени суток дорогие друзья)))) Вот наконец руки дошли до снятия коробки…
Все как обычно, в первый раз и ничего не зная о снятии коробки полезли с другом ее снимать… Начало было многообещающим, т к с 9 утра и до пол первого мы снимали катализатор со штанами… Тут я начал понимать, что не все так просто как хотелось бы…В инете инфы толком не нашел, где все расписано по полочкам, везде все образно, даже в букваре не все понятно… С помощью болгарки я все таки снял штаны и сходил в туалет т к не откручивался болт который их крепит к кронштейну коробки.
Дальше было проще, кардан я уже снимал, поэтому вооружившись шестигранником быстренько его открутил, потом этим же шестигранником( шрусы то похожие, и болты с боку тоже) полез откручивать шрусы на колеса…
Четыре болта открутил, на пятом шестигранник начал проворачиваться… Ну думаю ППЦ, попадос, давай его туда вбивать молотком и пробовать крутить…бесполезно…20 мин мучений и я нечаянно замечаю(т к все болты были в грязи и масле сразу разглядеть не получалось) что болты на шрусах не под шестигранник, а под звездочку… Ноги в руки, несусь в магазин и покупаю обычную русскую звездочку. Прилетаю, и начинаю крутить…и последние 2 болта на этом шрусе откручиваю))))) Перехожу на другой, первый болт, звездочка проворачивается, второй тоже, третий тоже…что за ху…ня, у меня истерика, как так и что делать? сил больше не было, беру тел и звоню в сервис, я был готов отдать хоть 10000, но только чтоб без меня ее сделали… Но ответ в 2х сервисах которые есть у меня в городе меня не обнадежил, один был забит под завязку и только через 2 недели будет место, а во втором сказали что не будут браться за эту машину, т к очень проблемно скинуть коробку…
Короче снова танцы вокруг шруса, чищу болтик и кое как одним глазком замечаю что болт не под обычшую звездочку, а под многогранную… Снова в магаз, и ура я победил второй шрус…
Далее все было интереснее, в инете и книге написано как снять коробку с одной точкой крепления, а у меня коробка с двумя, и эти кронштейны просто так из за подрамника не вылезут…
Пока друг думал что делать я решил снять нижний кожух(защиту) маховика, слава богу что она держится на одном болту, только открутил болт, и оттуда на меня потекла тормозуха…я в шоке, смотрю на бочек, а там все в норме…полез снимать рабочий цилиндр сцепления, очень неудобно его крутьть, даже с ямы… открутил, вытащил…но не весь…
я был в шоке, вот думаю попадос, может и не надо было коробку снимать, а я уже комплект сцепления заказал…жена узнает, порвет на британский флаг))) Ну ладно думаю, один хрен коробку снимать, т к пыльник и поршень остались в колоколе…
С божьей помощью открутили рулевые тяги, и 3 верхние болта крепления КПП к двигу, Дальше сняли стартер, и открутили задние болты подрамника, позвали еще одного товарища и начали стаскивать коробку, но не все так просто, лапы коробки упирались в кузов, а в низ мешал подрамник, короче кое как открутили одну лапу на КПП и вытянули коробку…и вот что я там увидел…Шток рабочего цилиндра пробил вилку и заклинил в ней…выжимной вообще мертвый…
проваливаеться педаль сцепления
в общем проблема такова.80ка В3,появилась она у меня в июле этого года,сразу заметил что педаль сцепления отходила не до конца,примерно на сантиметра 2-3 и то не всегда,иногда поддевал ногой и возвращалась,иногда сама отходила.и плохо включалась первая и задняя скорости!проблемы начались дня 3 назад. сначала педаль на половине хода оставалась и не хотела возвращаться в исходное положение без поддевания её ногой,потом заметил что тормозухи меньше минимума!купил,долил и поставил машину в гараж на ночь.утром сел,завел все отлично!думал все обошлось,и теперь все отлично будет.не тут то было.после 20 минут езды педаль опять стала плохо отходить,подцепишь ногой,отскакивает отлично.покачаеш педаль раз7-10,начинает сама возвращаться в исходное положение,только поедешь,опять зависает!и тормозуха куда то очень лихо уходит!в день накатываю 120 км,за это время от максимума до минимума опускаеться уровень.сгодня поехал на яму,снизу потеков масла на РТЦ нету,и со стороны капота он тоже сухой!Снял поку в салоне,посмотрел на ГТЦ,тоже абсолюбно сухой!Подскажите что делать. Хочу попробовать прокачать сцепление,пока вижу единственный выход
все сливаем, заливаем новое и прокачиваем систему от воздуха как обычно.
Замена тормозной Жидкости
Операция по обслуживанию № 38
Менять тормозную жидкость необходимо не только из-за уже упомянутой возможности образования в тормозной системе пузырей пара, но из-за того, что поглощенная тормозной жидкостью вода вызывает коррозию тормозных цилиндров и трубопроводов.
Замена тормозной жидкости производится так же, как прокачка тормозной системы (см.ниже). Для замены требуется 2 л свежей тормозной жидкости.
Если возможно, отсосите тормозную жидкость из резервуара старым медицинским шприцем и налейте новую.
Прокачивайте тормозную жидкость через систему до тех пор, пока из клапанов прокачки не начнет вытекать свежая жидкость.
Для этого через каждый клапан необходимо прокачать 500 см3 тормозной жидкости. После этого можно гарантировать, что каждая ее капля заменена.
Рекомендуем следующую последовательность прокачки: правое заднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее и, наконец, левое переднее.
Прокачка тормозной Системы
Тормозную систему необходимо прокачивать после ремонта, если в ее цилиндры и трубопроводы попал воздух:
— Наполните резервуар для тормозной жидкости до верха свежей жидкостью и во время прокачки все время следить за ее уровнем, чтобы в случае необходимости жидкость можно было своевременно долить. Иначе в систему опять попадет воздух.
— Снимите колпачок с клапана прокачки (последовательность прокачки — правый задний, левый задний, правый передний, левый передний) и откройте его ключом на 7 мм на 0,5-1,5 мм.
— Наденьте на очищенный от грязи клапан прозрачный шланг (аналогичный шлангу системы стеклоомывателей) и опустите его свободный конец в частично наполненную тормозной жидкостью емкость.
— Поручите помощнику медленно нажимать на педаль и возвращать ее в исходное положение до тех пор, пока в шланге не перестанут появляться пузырьки воздуха (если жидкость из гидросистемы ранее полностью сливалась, прокачку необходимо повторить дважды). При нажимах на педаль из клапана прокачки будет вытекать тормозная жидкость, а также, разумеется, выходить воздух.
— Если пузырьки воздуха перестали появляться, клапан прокачки можно закрыть; в это время помощник должен удерживать педаль в нажатом положении. Затягивать клапан нужно осторожно, иначе он отломается!
— Так же прокачайте остальные колесные тормозные механизмы.
и не забыть прокачать рабочий цилиндр сцепления.
7лет в гараже стояла. Жесть..
P.S. Моторчик( буковки) в профиле укажи.
Сцепление я прокачивал откачивая тормозуху шприцем со штуцера рцс. Педалью качать бесполезно. Скорее всего рцс воздух хватает и с него течет.
Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4
Обновлено: 2016-11-25 Автор: audi39 Количество комментариев: 0
Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.
По очередность выполнения работы
Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.
Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.
Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.
Как демонтировать главный цилиндр сцепления?
Данную операцию необходимо проводить следующим образом:
В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).
Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?
Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления
Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:
Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.
На последок несколько видеороликов:
Плохо включаются передачи. Опять сцепление…
Хелп ребята! Сейчас расскажу свое приключение со сцеплением, может кто укажет правильный путь.
История немного запутанная и нелогичная, постараюсь расписать как есть.
Сейчас у меня плохо втыкаются передачи. Очень плохо, ездить невозможно! Стоишь на светофоре и хрен поставишь первую. Сначала надо втыкать 5 (и то струдом), потом 3 и если повезет затолкну 1 ую.
Далее, если двигатель заглушен, то передачи влетают без проблем.
Началось все с того, когда я решил поменять педаль сцепления. У моей педали была ужасная выработка. Сточилась как яйцо и втулка пластмассовая разлетелась.
До того, пока я туда не полез, то первая включалась нормально. Были небольшие проблемы, когда мотор холодный плохо втыкалась вторая передача. Т.е. на 1-ой разгоняешься, и вторая втыкается плохо. Я списывал это на то, что якобы из-за выработки в педали, сцепление не выжимается до конца.
Итак, настал тот момент. Подвернулась педаль в идеальном состоянии. После замены ход цилиндра увеличился (как и должно быть).
Завожу и не могу воткнуть 1ую. как будто сцепление не выжато до конца.
Проделал опыт:
Завел. Пытаюсь воткнуть 1-ую. Не втыкается. Держу кулису в напряжении. Глушу мотор и после того как коленвал остановится, передача включается.
Отсюда парадокс. Новая педаль и сцепление работает еще хуже.
Все прокачивал. не помогает. Думаю виноват главный цилиндр, т.к. когда менял педаль, то шток крутил и шевелил его по всякому. Но педаль не проваливается. Тормозуха не уходит. Немного влажная гофра у главного цилиндра.
Еще момент. Главный цилиндр я меня год назад, т.к. тоже не втыкались передачи когда мотор был холодный. Поставил TRW. TRW мать его, а не фенокс какой нибудь!
Дописываю что еще заметил.
Опыт 2:
Завожу мотор на 1ой передаче сцепление нажато. Держу сцепление. При этом передача вынимается и включается безупречно))
Далее ставлю на нейтралку. Отпускаю сцепление, нажимаю вновь. Пытаюсь воткнуть передачу и нифига. Глушу мотор, передача втыкается как надо. Фак…